Nahanap ng MARGARET RAND ang isang window sa iskedyul ng masokista ni Ben Glaetzer upang marinig ang kanyang mga plano para sa remoulding ang admirerd Australian family dynasty
Ang salitang sumasaisip, kinakausap si Ben Glaetzer, ay 'treadmill'. Ang kanyang buhay ay tila sa isang ardilya sa isang gulong, nabilanggo ng pangangailangan na gawin ang lahat sa kanyang sarili. Pinangangasiwaan niya ang winemaking at ginagawa niya ang mga timpla na nais niya ng mga alak na nagpapahayag ng kanilang terroir ngunit inilalagay 'ni Ben Glaetzer' sa mga label, na parang hindi niya masyadong mapagtiwalaan silang magsalita para sa kanilang sarili at gumugol siya ng anim na buwan ng taon naglalakbay upang ibenta ang mga bagay-bagay.
Hindi ko maisip kung paano siya nakakahanap ng oras upang mabilang ang kanyang mga airmile, pabayaan mag-isa ang buhay. Gayunpaman sinabi niya na nasisiyahan ito, at natagpuan niya noong nakaraang Hunyo upang ikasal kay Lucy, na nakilala niya sa London International Wine Trade Fair, isang kaganapan na hindi karaniwang naisip bilang kaaya-aya sa pag-ibig (o marahil ito ay, at ako ay nawawala ang lahat ng mga taon).
Ang halimbawa ng kanyang ama ay maaaring ipaliwanag ang ilan dito. Siya at ang kanyang ama na si Colin ay hindi magkamukha - si Colin ay may harapan at may balbas, habang ang ulo ni Ben ay makinis at makintab bilang isang bilyar na bola - at si Colin ay isang kababayan na hindi nais na gumawa ng mga panlasa o pagbibiyahe. 'Ipinalagay niya na ang mga tao ay kumakatok lamang sa pintuan' upang bumili ng kanyang mga alak, sabi ni Ben. Ngunit si Colin din ay isang tagagawa ng alak - siya ang nagsimula sa Glaetzer Wines - at dito nagkakaroon ng pagiging kumplikado.
Magtiis sa akin habang tumatakbo ako sa mga pormalidad. Ang lahat ng ito ay nakasentro sa Barossa Vintners. Ang grupo ay sinimulan bilang isang planta ng pagproseso ng isang klats ng 10 shareholder - lahat ng mga tagagawa ng alak, bukod sa isang accountant at isang inhinyero - para magamit nila bilang isang lugar upang gumawa ng maliliit na batch ng alak na hindi nila magawa sa kanilang sariling mga pagawaan ng alak: baka gusto nilang gumawa ng mas matagal na kontak sa balat kaysa sa may kakayahan sila sa bahay, na uri ng bagay.
Ang Barossa Vintners ay ang tahanan ng parehong Glaetzer Wines, na na-set up ni Colin noong 1995 habang siya ay nagtatrabaho sa Barossa Vintners, at Heartland, na-set up noong 1999-2000 upang makagawa ng hindi gaanong mamahaling mga alak mula sa Langhorne Creek at Limestone Coast, na parehong pareho ay sa ilalim ng radar sa oras na ', ayon kay Ben, na siyang tagagawa ng alak para sa pareho.
Pagkatapos mayroong Mitolo Wines, na nakatuon sa McLaren Vale, na na-set up noong 2000 ni Ben at hortikultural na si Frank Mitolo. Ang Glaetzer Wines ay may dalawa lamang: shareholder: Colin at Ben, sa gayon ay technically ang nag-iisang kumpanya ng pamilya, at isang magandang halimbawa ng kung ano ang nangyayari kapag ang mga pamilya ay hindi nag-aanak ng tamang mga talento. Masaganang mga talento, tiyak: hindi lamang ang mga makakakuha ng Ben mula sa kanyang treadmill anumang oras sa lalong madaling panahon.
Ginugol ni Colin Glaetzer ang kanyang karera sa Tyrrell's at Seppelts bago simulan ang Glaetzer Wines. Mayroon din siyang kambal na kapatid, si John, na may parallel career sa winemaking ngunit, maraming sasabihin,
hindi kailanman nakuha ang pagkilala na nararapat para sa kanyang bahagi sa tagumpay ng wines na Wolf Blass. Hindi magalala. Sa mga araw na ito, si John ay may papel na nakikipag-ugnay sa mga growers sa Heartland, at pagkatapos na itapon ng Foster's (na nagmamay-ari ngayon ng Wolf Blass) ang ilan sa mga tagapagtustos ng ubas nito, mabilis na nilagdaan ni John ang pinakamahusay para sa Heartland.
Si Ben ay may dalawang kapatid, na parehong nasa alak. Si kuya Sam ay isa sa mga pinuno ng operasyon sa Foster's. 'Sa oras na inaasahan kong nais niyang bumalik kapag nagawa na niya ang mga pandaigdigang hamon na itinakda niya mismo,' sabi ni Ben. Ang nakababatang kapatid na si Nick ay gumagawa ng alak sa Tasmania. Tanungin si Ben kung alin sa pamilya ang pinakamahusay na tagagawa ng alak at nakakuha ka ng isang hinuhulaan na sagot: 'Tayong lahat ay magkakaiba sa istilo.
Sa palagay ni Mum siya ang pinakamahusay. ’(Ang kanyang ina ay talagang nag-aral ng chemistry ng dagat hanggang sa napagtanto niyang siya ay nasindak sa dagat. Ngayon ay nagtuturo siya ng pisika, kimika at matematika sa mga may sapat na gulang.) Si Ben ba ay isang mas mahusay na tagagawa ng alak kaysa sa kanyang ama? ‘Opo. Siya ay medyo bukid, maraming Amerikanong oak. Ito ay isang istilong hindi ko gusto, kahit na ito ay klasikal na Barossa. Gusto ko ng mas malasang, naka-text na alak.
pangunahing krimen puti namamalagi bahagi 3
Kahit na gumawa siya ng magagaling na alak. ’Mas mahusay bang winemaker si Ben kaysa sa kanyang mga kapatid? ‘Di pa ako nakakatikim ng alak na ginawa ni Sam. Sumali siya sa mga timpla, hindi talaga sa winemaking. Napakahusay ng ginagawa ni Nick kasama sina Riesling at Pinots - napansin niya ang istilo na iyon. Ito ang kanyang unang vintage sa taong ito, kaya tikman ko ito sa Pasko at tingnan kung siya ay kasing ganda ng sinabi niya na siya. ’Wala sa tatlo ang talagang nagsimula na nais na maging winemakers.
Sina Sam at Nick ay nagsimula sa iba't ibang mga uri ng engineering upang magsimula sa. At nais ni Ben na maging isang siruhano ng bata - 'Nais kong magkaroon ng isang epekto, ngunit hindi ko nais na ayusin ang mga taong may sakit sa lahat ng oras.' Ngunit ang mga amoy at tunog ng alak sa alak ay nakabalik sa kanya. 'Nagtatrabaho ako ng mga vintage sa loob ng 10 o 12 taon. Galing ako sa isang medyo ordinaryong medikal na panayam
at lumakad papunta sa pagawaan ng alak at naisip, hindi ito makakabuti kaysa dito. '
Lumipat siya sa pag-aaral sa Roseworthy, kolehiyo sa agrikultura ng Adelaide University, nagtrabaho ng kaunti sa Tyrrells, gumawa ng paglalakbay, at pumalit sa Barossa Vintners noong 2000, at sa Glaetzer noong 2002. Sinabi ni Bruce Tyrrell na palagi siyang magkakaroon ng sarili niyang negosyo at label. Sa pagawaan ng alak ay nagkaroon siya ng malaking pansin sa detalye, at isang nangungunang palate. '
Mga iskedyul ng hectic
Ang panlasa na iyon, at ang kanyang pagkakalantad sa mga alak ng mundo, ay napalayo siya mula sa tradisyunal na istilo ng Barossa ng kanyang ama na isang istilo na inilalarawan niya bilang 'isang tiyak na istilo ng Australia, na nagmula sa pangalawang katangian: toasty oak at vanilla.
Ito ang istilo ni Wolf Blass noong mga unang araw, ang mga buong dugo, fullmalolactic Chardonnay noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990. ’Ngunit syempre ang napakaraming yaman, oaky na istilo ay hindi talaga ganoong tradisyonal. 'Ang Barossa ay na-export lamang sa huling 30 taon na iyon ay isang maliit na halaga ng oras sa pandaigdigang merkado.
Mayroon kaming ilan sa mga pinakalumang puno ng ubas sa mundo, ngunit nagpunta sila sa mga kuta o sa domestic market. ’Maraming mga alak ang naayos ang kanilang istilo sa pagbabago ng oras at kagustuhan na kapansin-pansin kung hindi nila ginawa. 'Ang Barossa ay pupunta sa higit pang purong prutas, lalo na ang mas maliit na mga tagagawa.
Ang mga tao ay mabigat sa pagiging rehiyon. Nasa Ebenezer kami, na kung saan ay isang maliit na rehiyon sa hilaga. Ang mga katangian ng Ebenezer ay isang pagkamapagbigay ng panlasa, masarap na mga tannin, isang phenolic backbone, magandang kulay - mababa ang ani, at makapal na mga balat - at isang balanse ng pagkakayari at kayamanan.
Mayroong isang seamless character na isang bilugan na istraktura na walang matalim na mga gilid. ’Sa ubasan nangangahulugang ito, para kay Ben, mas makapal, mas makapal na mga canopy upang protektahan ang mga ubas mula sa sunog ng araw at ang may langis na epekto na maaaring likhain ng pagkakalantad sa araw. Nangangahulugan din ito ng tumpak na mga oras ng pagpili: 'Nakuha ko ang perpektong window ng pag-aani ng dalawa hanggang tatlong araw.'
At sa pagawaan ng alak nangangahulugan ito ng oak 'bilang isang sangkap na istruktura, hindi bilang isang sangkap na pampalasa'. Ngunit naglalaro siya sa iba't ibang mga diskarte taun-taon. ‘Kailangan mong magpatuloy na magbago. Hindi ako gumagawa ng parehong estilo sa bawat taon. Wala ito na hindi pa nasubukan -
pinalawig na maceration, malamig na ferment.
Hindi ito pareho sa isang taon sa isa pa. Hindi ko plano na ito ay mapasigla. ’Ano sa palagay niya ang maaaring gawin niya sa vintage 2009? 'Kung katulad ng '08, marahil ay gumagamit ako ng 100 katao na may mga payong upang mapanatili ang araw!'
Ang iskedyul ni Glaetzer ay tila napakahusay. Paano niya magagawa ang mga alak at doon na ibebenta ang mga ito? Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-block sa kalagitnaan ng Enero hanggang kalagitnaan ng Mayo para sa vintage, at buong Agosto para sa paghahalo. Nagawa na niya ang mga timpla, at ang lahat ay organisado
at handa nang umalis. 'Walang nangyayari kapag wala ako.'
Ang kanyang cellarmaster - na walang pormal na pagsasanay, ngunit 30 taon na karanasan - ay gumaganap bilang isang pangalawang panlasa. Kung kailangan niyang pumili, sinabi niya, mas pipiliin niya ang winemaking kaysa sa pagbebenta, ‘ngunit hindi ako makikitang nagtatapon ng merkado’. At pagkatapos ay may takot na kung babagal ka makikita ka bilang matandang sumbrero, habang ang isang tao na mas bago at mas mababa ang jet lagged ay nakakakuha ng pansin.
Ngunit dapat itong isang pilay.
'Bago pa ako umalis sa oras na ito ay may pag-ulan, at naisip kong masarap na magtanim ng isang hardin ng gulay - ngunit pagkatapos ay naisip ko, aalis ako bukas ...' Nag-aayos siya ng mga paglalakbay sa paligid ng kanyang limang taong- matandang anak na si Wilbur, na nakikita niya tuwing pangalawang katapusan ng linggo, at pagkatapos ay mayroong pamilya, mga kaibigan, at pagluluto - lalo na ang pagkaing Thai. 'Hindi ako isa para sa pagkahagis ng steak sa barbie.' Ang pagkaing Thai ay hindi halata na isang tugma para sa kanyang mga alak, di ba? ‘Di talaga ako umiinom ng sarili kong alak sa bahay. Uminom ako ng 90% Italyano, 5% Champagne at sparkling, at ang iba ay halo-halong. ’Kahit papaano ay nagpapahinga muna siya mula sa treadmill minsan.
Isinulat ni Margaret Rand
