Ang pinakatanyag na artista ng France ay prangkahan na nagsasalita ng GUY WOODWARD tungkol sa kanyang buhay at pamilya, at kung bakit ang pagtatrabaho sa lupa, pag-aalaga ng mga ubas at paggawa ng artisanal na pagkain ay isang mas malaking ambisyon kaysa sa anumang papel sa Hollywood
8am sa Paris at nakaupo kami sa restawran ng Gérard Depardieu na naghihintay sa pagdating ng may-ari nito. Matapos ang anim na buwan ng matagal na pag-uusap, iba't ibang mga ruta, nagbago ng mga petsa, lasing na mga mensahe ng telepono sa gabi (sa kanyang bahagi, hindi sa akin), pagpapaliban ng mga pang-aakit (muli, kanya, at sa aking kasamahan na si Christelle Guibert, hindi ako), mayroon pa rin akong mga pag-aalangan .
Magpapakita ba siya? Ang orihinal na ideya ay upang ipagsama ang Depardieu kasama ang kapwa chef na Pranses na si Raymond Blanc at hayaang malaya ang dalawa sa mga kusina ng Oxfordshire ng Blanc na Le Manoir aux Quat 'Saisons'.
Ngunit sa isang bid upang maiwasan ang mga hadlang na itinapon nito (nais niyang pumatay at magluto ng kuneho sa lugar, ang opisyal ng kalusugan at kaligtasan ng Manoir ay hindi gaanong masigasig na hindi siya masigasig na kunin ang Eurostar, dahil kakailanganin niyang makausap mga tao '), nagpasya kaming pumunta sa kanya.
Habang ang laki ng litratista ay laki ng isa sa mga pribadong silid kainan para sa kunan ng larawan, isang primal, guttural bellowing ang umalingawngaw sa hagdan. Kapag bumaba kami upang matugunan ang pinagmulan ng kaguluhan, ang pagkakaroon ni Depardieu ay higit na mayabang kaysa sa kanyang pagbati.
Malaki siya nang hindi matangkad, malapad nang hindi lumilitaw na mataba. Ang 'isang malaking, ursine' na presensya ay kung paano inilarawan sa kanya ng Observer na kritiko ng alak na si Tim Atkin MW. Ang 'isang medyo kaakit-akit na trak', ay ang hatol ng yumaong may-akdang si Marguerite Duras. Agad siyang tumatanggap at nagkukumpirma.
Ang aming kape ay mabilis na napalitan ng alak (kanyang sariling puti na Anjou, na ibinaba niya sa isa habang tinatasa pa rin namin ang mabangong pananarinari nito). Ang kanyang init ay tila tunay, at nagpapahinga ako sa kaalamang narating namin para sa isang araw na puno ng makulay na materyal.
Oo, mapapanatili natin ang pagpapatakbo ng dictaphone, oo ang litratista ay malugod na makukuha nang kusa. Gayunpaman, ang bonhomie ay dumating na isinama sa isang hindi inilarawan, hindi pang-komit na paraan. Kapag tinanong ko kung gaano kami katagal, iginugoy niya ang kanyang mga kamay sa isang engrande, hindi wastong kilos at hinihimok ang isang hindi malinaw na pagtanggal.
Ang Depardieu ay hindi nais na nakatali sa mga iskedyul o mga pangako. Habang nandiyan siya, masisiyahan kami nang mayaman. Ngunit nakukuha ko rin ang pakiramdam na maaari niyang iwanan anumang oras. Ang kontradiksyon ay nasa gitna ng Depardieu.
Ang kanyang restawran na si Le Fontaine Gaillon, 500 metro mula sa Paris Opéra, ay chic: bote ng Coche-Dury atPétrus na itinatakda ang pino na livery. Yetrather kaysa sa pagbabahagi ng maliit na pag-uusap sa mga panauhin, ang Depardieu ay mas masaya sa medyo nababaluktot na kusina, na nagbabahagi ng pagpapatawa ng gutter
kasama ang mga kitchenhands.
O nakikipag-usap ng toanimals. 'Bago pumatay ng isang bagay, kinakausap ito ni Ialways,' sabi niya. 'Isang hayop na hinahaplos bago ito pinatay nang patay at ang mga kalamnan nito ay hindi nakakontrata sa adrenaline. Kung ang isang hayop ay papatayin sa isang paraan na walang stress, mas masarap ito. '
Sinabi ni Depardieu na dapat tayong lahat ay matuto na pangalagaan ang kalikasan. Sa kusina, isinasawsaw niya ang kanyang sarili sa ani, hinahawakan at sinisinghot ang lahat. ‘Mahalagang hawakan ang lahat ng kinakain natin, maging ang mga hayop.’ Nakakahawak siya ng isang malabong turbot sa kanyang sapat na dibdib. ‘Mahilig ako sa pangingisda. Noong bata pa ako, kailangan kong kunin ang dugo mula sa abattoir upang makagawa ng pain upang mangisda. '
nababagay sa season 8 episode 10
Ang Depardieu ay isang nakatuon na omnivore. Ngunit sa kanyang pagkabata, kakayanin lamang ng kanyang pamilya
kumain ng karne isang linggo sa isang buwan. Ang batang si Gérard ay ipinadala sa karne ng karne, at madalas na walang dala, nag-save para sa isang mensahe: 'Sabihin mo sa iyong ama na puntahan ako at bayaran.'
Ipinagmamalaki niya ang kanyang mapagpakumbabang mga ugat, ipinagtatanggol ang kasanayan ng mahirap na tao na kumain ng atay, tripe, brawn at riz de veau (sweetbreads), sa pamamagitan ng pagdetalye kung paano, sa Middle Ages, ang mga maharlika ay kumain lamang ng mga loob at itinapon ang karne sa mga mahihirap. .
'Ang mga tao ngayon ay nagsasabi na 'oh tripe, how nakakasuklam', ngunit sa katunayan ito ay napaka marangal.' Pinag-uusapan niya kung paano nagsimulang kumain ng patatas ang Pranses pagkatapos ng rebolusyon nang ang Inspektor-Heneral ng Kalusugan ng Napoleon, ang agronomist na Antoine Parmentier, ay nagtanim ng mga bukid sa kanila sa Paris upang kontrahin ang kagutuman. ‘Binantayan sila ng hukbo.
Kaya't nang makita ang mga bukirin, lumaban ang mga tao upang magtanim ng patatas sapagkat naisip nila na binabantayan sila ng hukbo para sa naghaharing uri. 'Ipinagdiriwang ni Depardieu ang patatas bilang' truffle of the poor 'at sinabing' ito pa ang pinakamahalagang gulay ' .
Ang paghahanda ng pagkain ay isang hindi wastong agham sa sambahayan ng Depardieu. 'Gusto ko dati kapag luto ang aking ama - kapag gumawa siya ng baga ng baka o baka. Kailangan niyang palakasin ang dibdib upang maalis ang lahat ng mga impurities, pagkatapos ay ilagay ito sa tubig upang linisin ito.
Pagkatapos ay pindutin mo ito at gupitin ito. Pagkatapos ay pinainit mo ito ng kaunting harina at alak at ilang mga sibuyas at mantika. Tinawag itong le mou - ito ang ibinibigay mo sa mga pusa. Nagustuhan ko. Iba ang lasa nito. 'Ngunit hindi lamang iyon.
Palaging ako ay interesado sa kung paano kumain. ’Kaya siya ay isang mahusay na magluto? ‘Wala akong pakialam kung ako ay isang mahusay na magluluto o hindi isang mahusay na magluto. Gustung-gusto ko ang gumawa. Gusto ko ng karne, gusto ko ang isda, gusto ko ang buhay. Sinusubukan kong magbigay kasiyahan. Upang magbigay kasiyahan, dapat mong maunawaan ang iba. ’
Umiiwas siya na tinatalakay ang kanyang pamilya, kanyang pinagmulan, o pera. Ngunit kapag ang pagkain ay kasangkot, siya ay nasa labas at tumatakbo sa harap mo - o siya - maaaring huminga. Walang alinlangan ang pagkahilig ni Depardieu sa pagkain, at hindi lamang dahil sa kanyang mapagbigay na sukat. Ngunit ito ay ang hilaw na ani na talagang nakakaengganyo sa kanya, sa halip na ang mga intricacies ng pagluluto.
Pinag-uusapan niya ang kanyang kasiyahan sa 'paglalakad na walang takot sa isang araro pagkatapos ng ulan', ng maranasan 'ang natatanging pang-amoy ng basang lupa na sumisiksik sa aking mga daliri sa paa at ang hilaw na amoy ng lupa sa aking mga butas ng ilong'.
Mas komportable siya sa larangan kaysa sa isang Hollywood film set. 'Mas gugustuhin kong makatrabaho ang mga winemaker kaysa sa mga director ng pelikula,' sabi niya. ‘Hindi sila masyadong nagsasalita.’ ‘Ang mga sangkap ay napakahalaga, ngunit gayun din ang mga tao na nagpapalaki ng mga hayop.
Sino ang nagluluto ng tinapay at gumagawa ng keso, na nagtatanim ng prutas at nangangalaga ng mga ubas. Mayroon silang labis na pagmamataas sa kanilang propesyon. Palaging naging mahalaga para sa akin na maunawaan at makilala ang elementong ito ng tao.
‘Ang mga chef sa TV, tulad ni Jamie Oliver, ay tungkol sa marketing. Napakaganda nito ngunit walang makakaturo sa panlasa ng buhay. Hindi ang pera ang nagbibigay sa iyong panlasa - nasa iyong ulo. Kapag may pera ka, makakabili ka ng kahit anong gusto mo. Ngunit hindi iyon ang bibilhin mo ang mahalaga, ang iyong panlasa.
'Ang mga chef na ito kasama ang lahat ng kanilang mga bituin, kinilabutan ako ng labis. Marketing ito. Napakabuti nito, ngunit napakabigat para sa akin. Gustung-gusto ko ang lutuing Ingles nang bumisita ako 30 taon na ang nakakaraan dahil ito ay isang lutuin ng isang mahirap na tao. Ang lutuing Pranses ay pino lamang sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang ulam, sa pamamagitan ng paggamot nito. '
Sa mga araw na ito. Ang Depardieu ay naging isang Italiaphile. 'Gustung-gusto ko ang kulturang Italyano,' sabi niya.
'Taliwas ito sa Pransya, kung saan ang mga tao ay umaalis sa lupa at papasok sa mga bayan. Napakaraming supermarket, maraming shopping center dito.
Sa Italya mayroon pa rin silang parehong paggalang sa mga halaga. Mayroon pa rin silang parehong pag-ibig, ang parehong paggalang sa ina, lola, pamilya, ang lupa, ang ani, ang rehiyon kung saan ipinanganak ang lahat ng mga henerasyon. '
Siya ay isang deboto ng kilusang Mabagal na Pagkain - ‘iyon mismo ang direksyong nais kong gawin. Hindi mo kailangan ng pera upang maging isang mahusay na chef. Narito na ang lahat. ’Ang alak na Italyano ay nakakaapekto rin. ‘Ang mga Italyano ay napakalakas. May respeto sila. Hindi nila kailanman tatalikuran, halimbawa, ang Etna sa Sisilia.
Kung ang mga Italyano ay tulad ng Pranses, magkakaroon lamang ng Tuscany. Tulad ng sa France, Bordeaux. Ngunit hindi, mayroong Barolo, mayroong Sicily, mayroong Nero d'Avola, lahat ng mga bagay na iyon, lahat ng pagkakaiba-iba. '
Sa huling talata ng pagpapakilala sa kanyang cookbook, nagsusulat si Depardieu ng kanyang isang hindi natanto na ambisyon. 'Pinangangarap kong magtrabaho kasama ang iba't ibang mga lupa, na matuklasan muli ang mga lumang tradisyon ng paglaki ng alak, upang maalagaan ang mga ubas at magtrabaho tulad ng isang totoong artesano, kasuwato ng Kalikasan.'
Nagmamay-ari siya ng kanyang sariling mga ubasan, pati na rin ang hindi mabilang na pinagsamang pakikipagsapalaran kasama ang mga mogul ng alak na sina Bernard Magrez at Michel Rolland (tingnan ang kahon, p45). Kaya, nais ba niyang mag-ingat ng isang biodynamic na ubasan? 'Hindi, wala ang biodynamics. Huminto na sila. Ito ay isang sekta.
Maaari mong paganahin ang lupa, maaari mong alisin ang mga weedkiller, ngunit palagi kang obligadong gamutin ang iyong ubasan. Sa Bordeaux tinatrato nila ang kanilang mga alak hanggang sa mamatay, dahil nakuha nila ang mga paraan. Ang paggamot ay nagkakahalaga ng maraming pera. Gumagamit lang ako ng biodynamics sa Anjou dahil mahirap ako. '
Gayunpaman kapag tinanong ko kung ano ang kanyang ambisyon sa alak ngayon, ang sagot ay karaniwang salungat: 'Upang makialam kahit kaunti. Upang magtagumpay sa isang makatuwirang ani. Upang magamit ang mga kemikal na pinakamaliit maaari.
Ang hindi ko gusto ay mag-publish ng isang ban des ventsage sa isang tiyak na petsa [bago ang alin sa hindi pinapayagan na mag-ani], nakita kong bobo iyon. Kapag natikman mo at nasabing 'handa na' hindi ko alam kung bakit kailangan kong panatilihin itong hinog.
Minsan nakakahanap ako ng mga alak na medyo napakahusay. Gusto ko ng mga alak na maging medyo nervy, hindi iyon masyadong agresibo. Gusto ko ng kaasiman, kahit na kaunting pagkasumpungin. ’Sa Château de Tigné, ang kanyang 100ha (hectare) na pag-aari sa Anjou, Depardieu ay maaaring gumawa ng kanyang sariling mga desisyon (‘ Sa Anjou, hindi ko kayang bayaran si Michel Rolland ’) at malinaw na nasisiyahan ito.
'Ang nais ko ay maging mas malaya sa mga puno ng ubas. Hindi ko na nais na mapabilang sa mga bagay, nais kong panoorin ang iba, ngunit nang hindi pinipilitang gumawa ng mga bagay - simpleng makasama ang mga tao, magbahagi ng mga opinyon, tiyakin ang mga tao na kumuha ng direksyon, upang makipagsapalaran. Sa palagay ko kung ano ang maganda ay upang makahanap ng mga taong gusto mong ibahagi ang isang pasyon. Kahanga-hanga iyan. Ang bagay na mahirap ay ang imprastraktura at ang logistics. Ang paggawa ng alak ay napakahusay, ngunit hindi ko abala ang aking sarili sa logistics - hindi ko alam iyon. '
Mula noong 2001, inilagay ng Depardieu ang kanyang pangalan sa 13 magkakaibang mga alak kasama si Magrez, karamihan ay kasabay ng Rolland. Siya ay may maliit na pagkakasangkot sa kanilang ebolusyon, at karamihan ay ipinagmamalaki ang hinog na prutas na inaangkin niyang hindi pabor, at kulang sa nervy acidity na ipinapahayag niyang hinahangaan.
Sa panlasa ng Decanter (tingnan sa p45), ang isa sa mga pinaka-kahanga-hangang alak ay ang pula ng Tigné, mula sa pag-aari at pinangasiwaan niya mula pa noong 1989. Higit pa ang awa, pagkatapos ay malapit na siyang magbenta.
'Halos tiyak na ibebenta ko ito upang mabayaran ang aking diborsyo,' sabi niya. 'Ngunit hindi ito isang malaking pakikitungo sa pagmamay-ari ay hindi kaakit-akit.' Ang kanyang librong lutuin ay na-publish limang taon na ang nakakaraan, at ang ambisyon na isinulat niya tungkol sa ay nananatiling higit na hindi napagtanto.
Gayunpaman nakakuha siya ng halatang kasiyahan mula sa pakikipagsosyo nila ni Magrez: 'Ito ay isang pakikipagsapalaran. Si Bernard ay isang pambihirang tao para sa alak at paggalang sa mga bagay. Kung kasama ko si Bernard, ito ay dahil dinala niya ako ng isang bagay na tao at binibigyan ko siya ng isang tao.
Ito ay isang personal na kasiyahan. Wala akong kikita sa paggawa ng alak. Hindi kami nag-uusap tungkol sa pera. Hindi ko siya tinatanong, binibigyan ko siya. O kung tatanungin niya ako, sinasabi kong 'OK, go do it', at bumili kami ng kung ano. Sa tingin ko binigyan ko siya ng € 500,000 noong 2000 at hindi na ako nagtanong kahit ano mula noon.
Para sa akin, ito ay isang mabuting paraan upang makita kung paano sila gumagana. Kapag nasa isa o dalawang ektarya ka lamang ang mga tao mula sa bansa ay hindi tumitingin sa iyo na para bang isang hindi ka kilalang tao. Naging bahagi ka ng pamilya. '
Hanggang sa nagsimula siyang magtrabaho kasama si Magrez, hindi kailanman inilalagay ng Depardieu ang kanyang pangalan sa kanyang mga bote. Nang magsimulang magtulungan ang dalawa, sinabi ni Magrez sa pinakatanyag na artista ng France na 'dapat mong ilagay ang iyong pangalan sa label'. Kaya ginagamit ba ang kanyang katanyagan? 'Hindi.
Maraming mga alak sa parehong presyo na mga kalokohan na pang-industriya na alak. Ito ay ganap na matapat na alak. Hindi ito isang katanungan ng marketing. Nagpalit ako ng bote
ang bobo kasi ni Anjou.
Gumawa ako ng alak sa loob ng 30 taon - hindi ko na inilagay ang aking pangalan. Ngunit dahil kilala ko si Bernard ... ‘Hindi ka makakatakas sa gusto ng mga tao ngayon. Maaari kang pumunta sa Tsina, kasama ang milyun-milyong tao - sino ang mga unang tatak doon? Dior, Prada, kung ano pa man. Kami ay nasa isang mundo na hinimok ng tatak.
Sinabi ko kay Michel at Bernard: 'OK lang ako sa gawaing ito, ngunit hindi ba tayo maaaring maging mas tao?' Sinabi nila na 'Ngunit nais ng mga tao iyan'. 'Si Magrez ay kilala sa industriya ng alak bilang mabangis na ambisyoso (ipinahayag niya ang kanyang hangarin na bumili ng unang paglago).
Ang kanyang mga alak ay may markang lahat bilang Vignobles de Bernard Magrez, nagsusuot siya ng mga naka-monogram na shirt, at 50m mula sa restawran ng Depardieu ay mayroon siyang isang tindahan ng alak na walang ipinagbebenta kundi ang mga alak na Magrez.
Halos lahat ng kanyang alak ay ginawa kasabay ng bête noir ng anti-globalization lobby, über-consultant na Rolland. Lumilitaw ang uri ng empirebuilding na hinihimok ng marketing na hindi gusto ng Depardieu, ngunit ang pares ay sumabog ng isang malakas na ugnayan.
'Si Magrez ay hindi katulad ng hitsura niya,' sabi ni Depardieu. ‘Napakahusay niya, tulad ko.’ Noong 2005, inihayag ng Depardieu ang kanyang balak na magretiro mula sa pag-arte upang italaga ang kanyang sarili sa alak, pagkain at kalikasan. Hindi pa niya masyadong namamahala ito, napipilitang tanggapin ang kakaibang gawain upang mabayaran ang mga bayarin.
Ngunit nanatili siyang hangarin na linangin ang kanyang pagkahilig: 'Ang alak ay may kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagkakaibigan at pagbabahagi ng mga simpleng kasiyahan. Maaari akong maging masaya sa lupa na may napakakaunting, ngunit nais kong magkaroon ng maraming sa aking baso. Hindi ako umiinom upang malasing o makalimutan.
Gustung-gusto ko ang alak dahil inilalagay ako nito sa mabuting katatawanan. ’Ang isyu ng alkohol ay malaki ang isinulat sa buhay ni Depardieu. Ang kanyang ama, isang hindi marunong magsulat ng sheet-metal na manggagawa, ay isang alkoholiko, at ang mga kabataan ni Depardieu ay nakita siyang nahulog sa isang delingkwenteng buhay ng krimen, nagbebenta ng ninakaw na pag-inom. 'Ako ay isang hooligan,' pag-amin niya.
Ang kanyang anak na lalaki na si Guillaume, ay inulit ang pattern at dinala ito sa susunod na antas, na naghahatid ng oras para sa mga pagkakasala sa droga. Parehas din na naakusahan dahil sa pag-inom ng inumin, at ang nakatatanda sa Depardieu ay naitala na madali niyang makakainom ng hanggang limang bote ng alak sa isang araw (kahit na sinabi niyang umiinom siya ng ‘mas kaunti’ ngayon.
Nagkaroon siya ng isang quintuple heart bypass noong 2000, ngunit inaangkin na ito ay 'walang binago' at tumanggi siyang magalala tungkol sa dami ng kinakain, inumin at paninigarilyo). Ang dalawa ay nagkaroon ng isang pampublikong pagbagsak noong 2006, inakusahan ni Guillaume ang kanyang ama na 'nahuhumaling sa pangangailangan ng pag-ibig at pera', na sinasabi ni Gérard na hindi na niya nais na tratuhin 'tulad ng isang basurahan' para sa mga problema ng kanyang anak.
Naghiwalay ang dalawa. Kapag tinanong ko kung magpapasko siya kasama ang kanyang pamilya, inaangkin niyang wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya. ‘Anong pamilya? Wala akong totoong pamilya. Ang aking pamilya ang mga taong nakikita ko araw-araw, tulad ng lahat ng mga tao dito, sa restawran. '
Kaya ayaw mong makasama ang iyong pamilya sa Pasko? ‘Hindi, sa pangkalahatan ay nakikipag-row kami. Sa palagay ko pareho ito sa lahat ng dako - isang bangungot. Ang aking pamilya ay hindi talaga nasa mesa, bawat isa ay kumakain sa aming sariling sulok. Sa Pasko ay sabay kaming kumain, oo.
Nariyan ang tanyag na pabo. Tumungo ako sa kusina upang kainin ang natirang - mahal ko ito. Ang asawa ng kapatid na babae ng aking ina ay nagluto ng hapunan sa Pasko - gusto niyang magluto, ngunit ito ang uri ng pagluluto na gumaya sa mga chef.
Ginawa niya ito upang masiyahan ang kanyang sarili, hindi ang iba. ’At ang Depardieus ay uminom ng alak sa bahay? 'Hindi. Kapag bata ka at malungkot at mahirap, uminom ka ng alak, hindi alak. Mga bobo na inumin. Ang Vodka ay isang hangal na inumin sapagkat alkohol lamang ito. Ang Gin, kahit na, ay isang hangal na inumin.
Ang Whisky ay hindi isang hangal na inumin, ni ang Cognac. Ngunit ang lahat ng alkohol na gawa sa butil o patatas ay ginawa para sa mga mahihirap na tao, upang sirain ang kanilang utak. '
Tatlong araw pagkatapos ng panayam na ito, si Guillaume Depardieu ay isinumite sa isang ospital sa Paris at namatay sa pulmonya, na may edad na 37. Ang mag-ama ay nagkasundo - sa isang sukat. 'Nagsasalita kami minsan,' sinabi ni Depardieu.
‘Kasi mahirap siya - pero mahirap din ako, siguro. Ngunit hindi ito napakasindak. Siya ay higit pa o mas mababa palagi doon. Mabait siyang bata. ’Sa Disyembre 27, ipagdiriwang ng Depardieu ang kanyang ika-60 kaarawan. May plano ba siya?
'Wala. Hindi ko na ipinagdiwang ang aking kaarawan. Hindi namin kailanman ginawa noong bata pa ako. Nagkaroon ng Pasko at pagkatapos ng Bagong Taon. Sa pagitan, lasing pa rin ang mga tao. ’Marahil ay tama ang kanyang anak na lalaki - sinabi din ng dati niyang asawa - na si Depardieu‘ ay kailangang mahalin.
Mayroong kalungkutan sa kanyang buhay, ngunit naglalabas siya ng malaking kagalakan. Kapag sinusundan namin siya, sa kanyang iskuter, sa kanyang paboritong karne upang kunin ang paghahatid sa maghapon, huminto siya upang makipag-chat sa lahat at madaling ibigay, na nagbibigay ng mga obserbasyon, witticism, insulto at init.
Ito ay pagkatapos na mapaalalahanan ako kung ano siya isang bituin. Ang mga negosyante sa kanilang mga blackberry ay agog isang ina at anak na babae ay naakit ng kanyang presensya ng dalawang dalagitang batang babae na coyly na patungo sa kalye sa pagkukunwari ng pag-scan sa bintana ng butcher.
Na naisip ang isang quote mula sa cookbook ni Depardieu: 'Ang aking mata ay gagala sa pantay na kasiyahan sa mukha ng isang magandang babae dahil sa mga hiwa ng karne sa bintana ng isang kumakatay.' Kaya, tinanong ko siya, noong siya ay 15, ano ang gusto nyang gawin? ‘Bigyan ng iba ang pagkain. Nag-usisa ako, nais kong makita ang mundo, maglakbay, gumawa ng mabubuting bagay. Ngunit hindi ako nagkaroon ng anumang mga ambisyon. Kalayaan lang. ’
KAYA ANO ANG VERDICT SA KANYANG PANANALO? ni Christelle Guibert
Ang emperyo ng alak ng Depardieu ay nagsimula noong 1979 kasama ang isang ubasan sa Nuits-St-Georges na sinundan ng isa sa Condrieu noong 1983 (pagmamay-ari ngayon ng Guigal) at pagkatapos ay ang Château de Tigné ng Anjou noong Anjou noong 1989. Ang Depardieu ay nagpalawak ng Tigné at ngayon ay gumagawa ito 12 cuvées - 350,000 bote.
Ang ubasan ay nasa kamay ng master ng bodega ng bodega na si Philippe Polleau na nagtrabaho kasama ng Depardieu sa loob ng 20 taon. 'Depende sa kanyang iskedyul, maaari siyang nandito tuwing katapusan ng linggo at pagkatapos ay pupunta kami ng pitong buwan nang hindi namin siya nakikita, ngunit regular kaming nag-uusap sa telepono,' sabi niya. Hindi kailanman napalampas ni Depardieu ang isang ani, at kung nag-film siya sa panahon ng paghahalo, nagpapadala sa kanya si Polleau ng mga sample.
Salamat sa pamumuhunan ni Depardieu sa ubasan at bodega ng alak, ang kalidad ng alak ay napabuti. Mula noong 2001, ang Depardieu ay naging magkasamang nagmamay-ari, kasama si Bernard Magrez ng La Clé du Terroir, na nagmamay-ari ng maliliit na mga lupain sa mga rehiyon tulad ng Argentina, Bordeaux, Italya, Algeria at Morocco, na nakatanim ng mga lokal na ubas.
Naglabas sila ng 13 mga alak sa ilalim ng label na Gérard Depardieu. Si Jean-Marc Raynal, direktorong panteknikal para sa mga ubasan ng Espanya at Languedoc-Roussillon, ay nagsabi: 'Ang Depardieu ay napakahusay na tagatikim, palagi niyang binibigyan ang kanyang matapat na opinyon. Kamakailan ay tinanong niya kung maaari naming bawasan ang pag-iipon ng oak upang makakuha ng mga alak na may mas maraming prutas. '
At ang mga alak?
Sila ay pasulong, makapangyarihan at moderno na may matinding oak. Sa kabila ng pagsasabi na hindi niya gusto ang istilong ito, masaya ang Depardieu sa mga resulta, kahit na nais na makita ang higit pang 'character ng tao' sa kanila. 'Gusto ng mga tao ng malalaking alak - Alam ko ang fashion - ngunit pagod na ako sa mga modernong alak ang aking panlasa ay higit na patungo sa mas bilog, mas magaan na mga alak.'
Noong 2005 nagsimula siya ng isang bagong pakikipagsapalaran - L'Esprit de la Fontaine - sa Languedoc-Roussillon kasama si Laurent Vidal, tagagawa ng alak ng Mas Conscience na si Laurent Odiot, chef ng kanyang La Fontaine Gaillon restaurant na si Philippe Salasc ng Château Grès St-Paul at mabuting kaibigan na si Jean -Philippe Servière.
Si Vidal at Salasc ay namamahala sa viticulture / vinification ngunit ang Depardieu at Odiot ay regular na nakakatikim at nagbibigay ng kanilang mga pananaw sa kung ano ang mga alak sa bahay ng kanilang restawran. Nakatikim ako ng isang bilang ng mga alak ng Depardieu, at narito ang pinili ko na pinakamahusay:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Pransya 2007 ★★★★
Maraming mineral at tala ng erbal. Magandang timbang at creamy oak. Kumplikado na may hinog na tapusin. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, The Hot Lands,
Anjou Rouge, France 2003 ★★★★
100% Franc ng Cabernet. Mga pulang prutas at berdeng pepprts. Mahusay na isinama, bilog na mga tannin. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu sa Roussillon,
Côtes du Roussillon, Pransya 2005 ★★★★
Isang puro timpla ng Syrah, Grenache at Carignan. Mayamang seresa at matinding toasty bagong oak N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sisilia, Italya 2004 ★★★★
Pinatuyong aprikot, marmalade at almond. Eleganteng istraktura, mataas na kaasiman, kaibig-ibig
kayamanan. N / A UK +33 5 57 26 70 80
Isinulat ni Guy Woodward
