Italya Amarone della Valpolicella Allegrini mga taniman ng ubas
'Sa tabi doon ng burol ng La Grola,' sabi ni Franco Allegrini, habang ang ulan ay tumutulo mula sa aking ulo papunta sa aking kuwaderno, 'at sa tuktok ay ang ubasan ng La Poja.' Sinusundan ko ang unahan, at malabo na makagawa ng isang cypress- may palawit na tuktok ng burol sa malayong distansya. Sinubukan kong mag-scrible sa isang basang panulat sa isang basang notepad, at susuko. Bumalik kami pabalik sa mainit na kanlungan ng bagong Mercedes ni Allegrini at magtungo sa daanan.
Si La Poja ay binili at itinanim ng ama ni Franco na si Giovanni, na namatay bago maisakatuparan ang kanyang paningin. Kaya't sa loob ng halos 20 taon sa susunod na henerasyon, ang magkapatid na Franco at Walter at ang kanilang kapatid na si Marilisa, ay tinuloy ang gawaing sinimulan niya. Mas gusto ni Walter na manatili sa background, inaalagaan ang mga ubasan. Ang kaakit-akit na Marilisa ay ang publiko na mukha ng pagawaan ng alak, na nangangalaga sa mga bisita. At si Franco ay ang walang tigil na makabagong tagagawa ng alak, hindi kailanman nasiyahan, palaging umaabot para sa isa pang sigarilyo, voluble ngunit kinakabahan.
asul na dugo season 6 finale
Tingnan ang lahat ng mga tala ng pagtikim ng Decanter's Allegrini
Ang paningin ng kanilang ama ay upang ipakita na ang Valpolicella ay maaaring maging isang mahusay na alak. Ang napakalawak na kapangyarihan ng mga kooperatiba ay nagbawas ng reputasyon nito sa isang simpleng alak na nakatago. Ang anumang tunay na tanyag sa rehiyon ay nasisiyahan mula sa maliit na merkado para sa mga alak mula sa pinatuyong pulang mga ubas: ang tuyo, malakas na Amarone at ang gaanong matamis na Recioto. Mayroong mga kapansin-pansin na alak mula sa Masi, Quintarella, Allegrini at iba pa, ngunit ang karaniwang dry Valpolicella ay halos nondescript. Higit sa anumang ibang tagagawa, pinalitan ng Allegrini ang mga bagay.
Ginagabayan ni Franco ang kanyang kotse sa pamamagitan ng ulan sa pagmamaneho sa aming susunod na port of call: isang tulad ng hangar na istraktura sa lambak. Mukha itong isang gawaan ng alak, ngunit sa katunayan ay isang napakalaking drying shed. Ang tradisyunal na paraan upang makagawa ng mga passito wines (mula sa mga pinatuyong ubas) ay upang itabi ang mga bungkos sa mga rafter sa isang mahusay na maaliwalas na attic sa loob ng ilang buwan, pagkatapos ay pindutin at palakihin ang mga ito.
'Ang tradisyunal na pamamaraan ay may isang sagabal,' paliwanag ni Franco. ‘Mahirap panatilihing maayos ang botrytis. Nagdadala ang Botrytis ng oksihenasyon at mga panlasa, at iyon ang huling bagay na nais namin sa Amarone o Recioto. Sa loob ng 15 taon nagtatrabaho ako sa problemang ito. Ang aking unang solusyon ay upang maingat na piliin ang mga bungkos, pinuputol ang anumang mga palatandaan ng pagkabulok. Ngunit hindi iyon sapat, dahil ang botrytis ay maaaring atake sa mga ubas pagkatapos na mailatag para sa pagpapatayo.
'Napagtanto ko na ang lahat ng maingat na gawain na ginagawa namin sa ubasan ay maaaring mapahamak ng mamasa-masa na panahon sa panahon ng pagpapatayo, mula Oktubre hanggang Pebrero. Noong 1987 ang taglagas ay basa na basa at hindi kami makakagawa ng anumang Amarone. Ngunit ilang taon na ang nakalilipas na naisip ko ang sistemang ito. Matapos makuha ang mga ubas ay dadalhin sila dito sa maliliit na basurahan at isinalansan. Ang puwang na ito ay nahahati sa mga kurtina upang lumikha ng isang serye ng mga 'silid' kung saan ang mga ubas ay mas mabilis na matuyo. '
Ang layunin sa likod ng kinokontrol na proseso na ito ay upang matuyo ang mga tangkay sa loob ng tatlo hanggang apat na araw. 'Ang mga tangkay ay nagpapanatili ng kahalumigmigan at ang sanhi ng anumang mga problema sa sandaling magsimula ang pagpapatayo. Kaya't kinakailangan na alisin ang kahalumigmigan na iyon nang pinakamabilis hangga't maaari. ’Ang mga bungkos ay mananatili sa mga plastik na kahon at pagkatapos ay pinatuyo sa karaniwang pamamaraan. Ngunit pinahihintulutan ng ha-tech na malaglag ang mga malalaking pintuan at bintana sa masarap na panahon, at para sa mga higanteng de-humidifier at tagahanga na mabubuksan sa panahon ng mga mamasa-masa na spell. Ang malaking pamumuhunan ay naibahagi sa iba pang mga growers, bilang ang malaglag, na kilala bilang Terre di Fumane, ay isang pinagsamang pakikipagsapalaran sa Speri, Brigaldara, at iba pang mga de-kalidad na mga tagagawa. Ngunit si Franco Allegrini ang siyang nagtutulak sa likuran nito.
Ang Recioto at Amarone ay magagandang alak, ngunit ang pangunahing bahagi ng sinumang tagagawa ng Valpolicella ay dapat na dry red wines. Ang Allegrinis ay natagpuan na ang tanging paraan upang matiyak ang pare-pareho ang mahusay na kalidad ay upang itapon ang batas. Eksakto ang parehong bagay na nangyayari sa Veneto na nangyari 15 taon na ang nakakaraan sa Tuscany. Sa Soave, binobola ngayon ni Roberto Anselmi ang kanyang Soave bilang IGT, upang maiwasan ang nakakasakit na mga regulasyon na nagpapahina sa kalidad. At sa Valpolicella ginawa ng Allegrinis ang pareho.
Mayroong tatlong pinahihintulutang mga varieties ng ubas sa zone: Corvina, Molinara, at Rondinella. 'Ang natatanging pagkakaiba-iba lamang,' giit ni Franco, 'ay si Corvina. Ngunit hinihiling ng mga regulasyon ng DOC na gumamit kami ng hindi hihigit sa 60% sa anumang alak. Ang Rondinella ay hindi gumagawa ng pambihirang alak, at ang Molinara sa aking paningin ay walang halaga at madalas ay may negatibong impluwensya. Naniniwala ako na ang mga patakaran ay dapat mabago upang ang mga gumagawa ay maaaring gumamit ng anuman sa tatlong mga pagkakaiba-iba sa anumang proporsyon, ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi nagawa. Nais kong ang aking mga alak ay karamihan o eksklusibong ginawa mula sa Corvina. Dahil hindi pinapayagan iyan, dapat kong ibenta ang mga ito bilang IGT at hindi bilang Valpolicella. '
Ito ang karaniwang nakakainis na kwento, na umalingawngaw sa napakaraming mga rehiyon ng Italya: ang pinakamahusay na alak ng lugar ay hindi maaaring magdala ng pangalan ng rehiyon dahil hindi sila sumunod sa mga walang kabuluhang regulasyon. Mayroon ding isa pang isyu: kung paano sinanay ang mga ubas. Sa rehiyon ng Valpolicella ang napakaraming mga puno ng ubas ay nakatanim sa sistemang pergola, sinanay nang mataas sa mga frame. Na may density na 2,500 na puno ng ubas bawat ektarya (ha), ang ani ay maaaring maging napakataas. Nais ni Allegrini na doblehin ang density na iyon kaya't ang kanyang mga bagong ubasan ay nakatanim kasama ang mga wire, gamit ang French double Guyot system.
Gumagawa ang Allegrini ng apat na tuyong pula, maliban sa Amarone. Ang una ay isang makatas, cherryish Valpolicella Classico na inilaan para sa medyo maagang pag-inom. Pagkatapos mayroong tatlong mas seryosong mga alak: Palazzo della Torre, La Grola at La Poja. Ang lahat ay ginawa gamit ang mga yeast ng katutubo, at mayroong ilang micro-oxygenation ng mga alak sa panahon ng kanilang pagtanda sa bariles.
Ang Palazzo della Torre ay nagmula sa isang solong ubola na pergola na nakapalibot sa isang guwapong palasyo sa Fumane. Mayroong ilang Sangiovese ngunit hindi Molinara sa timpla, na pinilit ni Allegrini na isang lumang tradisyon sa rehiyon. Ang alak ay ginawa ng isang susugan na diskarteng ripasso kung saan ang pinatuyong mga bungkos ng Amarone na ubas ay idinagdag sa karaniwang Valpolicella, na nagpapukaw ng karagdagang pagbuburo na nagdaragdag ng kayamanan at alkohol sa alak: 30% ng ani ay hindi agad na ferment ngunit itinabi sa tuyo bago idagdag sa bagong alak sa Disyembre. Ang La Grola ay nagmula sa isang makasaysayang site na binili noong 1979 at muling nagtatanim kina Corvina at Rondinella. Walang ginamit na ripasso at bagaman ang alak ay barrique-age, walang bagong oak. Sa tuktok ng La Grola ay ang bantog na La Poja, isang 2.5ha site, kapansin-pansin para sa puting tisa nitong lupa at perpektong maaliwalas. Ang alak, dalisay na Corvina, ay nasa edad 16 hanggang 20 buwan sa higit na bagong mga barrique, at ang pinakamagandang pagsisikap ni Allegrini, isang lubos na nakatuon na matikas na alak na nagpapakita ng totoong potensyal ng Valpolicella. Ang La Poja ay ang bituin na alak, ngunit ang iba pang dalawa ay pambihira din: Palazzo della Torre kasama ang maanghang na tuyong prutas na pinatuyong prutas, at La Grola na may mala-damong ilong at seamless texture nito. Hindi na kailangang sabihin, ang Amarone, na nasa edad na ng bagong oak, ay masagana, at gayundin ang Recioto, na may 90 gramo ng natitirang asukal ngunit hindi nakakatikim ng halos matamis na nagmumungkahi.
Sinundan ng iba kung saan pinamunuan ni Allegrini. Ang isang dumaraming bilang ng mga growers ay gumagamit ng mga barrique, ngunit ang isang makinis ng oak ay maaaring magamit upang masakop ang maraming mga kasalanan. Para kay Franco Allegrini, ang nangyayari sa ubasan ay walang hanggan na mas mahalaga kaysa sa mga manipulasyon sa loob ng alak. Nais niyang itaas si Corvina bilang isang mahusay na pulang pagkakaiba-iba, at upang matiyak na ang tinatawag na tradisyunal na kulturang vitikultural ay hindi hadlang sa kanyang hangarin na pangalagaan ang pinakamagandang posibleng prutas. Ngunit kahit na hindi niya napigilan ang pang-akit ng mga pang-internasyonal na pagkakaiba-iba. Si Franco ay nagtanim ng 7ha ng Cabernet Sauvignon, Merlot, at Syrah. 'Ang lupa ay patag dito,' paliwanag ni Franco, 'at malayo sa aming mga ubasan ng Valpolicella. Kaya't nagpasya kaming gumawa ng ibang bagay. Ang mga puno ng ubas ay hindi pa nakakagawa, kaya't kailangan nating maghintay at makita. ’Walang alinlangan na ang paghihintay ay sulit.
antm cycle 24 episode 1
