Alemanya Rheingau artist vineyards Stielweg at Domdekaney
Ang lakas ng Rheingau ay ang tuyong Riesling nito, kahit na ang reputasyon nito ay para sa matamis na alak. Nalaman ni STEPHEN BROOK kung bakit hindi pa natatapos ang mensahe.
ncis season 16 episode 15
Ang Rheingau ay dapat na rehiyon ng punong barko ng alak. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang lupain ng Riesling, kung saan ang likas na kaasiman ng ubas ay maaaring napakahusay na balansehin ng matinding pagiging prutas nito. Ngunit sa loob ng maraming taon ay tila ito ay na-ilong sa ilalim ng tubig, dumadaloy sa madulas na dagat ng fashion ng alak. Ang marangal na puting pagkakaiba-iba na ito ay unang nabanggit sa isang dokumento noong 1435 at maaaring naroroon din sa mga ubasan ilang taon na ang nakalilipas. Ang Rheingau mismo ay pinagbabatayan ng tradisyon at kasaysayan: tiningnan mula sa Rhine na dumadaloy sa ilalim ng 3,000ha (hectares) nito, nag-aalok ito ng isang silweta ng mga kastilyo, mansyon at monasteryo, at pinangungunahan pa rin ng mga lupain na kabilang sa mga marangal o dating mga simbahan ng simbahan.
Ang pang-unawa sa isang hindi mahusay na pagganap na rehiyon ng alak - na may mahusay na tanyag ngunit limitadong kasikatan - ay isang bagay na pagbaluktot. Ang kalidad ng mga alak ay napakataas ngayon, na kung saan ay bihirang kaso 20 taon na ang nakakaraan at ang Rheingau ay ang una sa mga rehiyon ng alak ng Aleman na nagpatupad ng isang sistema ng pag-uuri ng ubasan. Kung ang imahe nito ay nabigo upang tumugma sa aktwal na pagganap, maaaring ito ay dahil ang mga growers nito ay nagtatalo sa kanilang sarili sa loob ng dalawang dekada tungkol sa mga isyu sa istilo. Noong kalagitnaan ng 1980s nagsasaliksik ako ng isang libro tungkol sa matamis na alak, at tumawag sa isang kilalang grower, ang kabataan na si Bernhard Breuer ng estate na Georg Breuer. Sa kanyang silid sa pagtikim ay nakapila siya ng dose-dosenang mga bote, moderno at sinaunang, upang matikman ko. 'Masaya akong ipakita sa iyo ang isang hanay ng mga matamis na alak,' sinabi niya sa akin, 'ngunit dapat mong maunawaan na sa nakaraang Riesling mula sa Rheingau ay tuyo.'
Sumasang-ayon si Stephen Ress ng Balthasar Ress estate sa Hattenheim. 'Ngunit sila ay tuyo dahil ang mga alak ay itinago sa kaba ng hindi bababa sa tatlong taon, at pagkatapos ay sa bote para sa ilang taon pagkatapos nito. Nitong mga nagdaang dekada lamang na binuo namin ang teknolohiya para sa paglamig at pagsasala na pinapayagan ang mga winemaker na ihinto ang pagbuburo at iwanan ang ilang natitirang asukal sa alak. Isang daang taon na ang nakalilipas na hindi posible, habang ang mga alak ay patuloy na fermenting hanggang sa huli ay tumigil sila, kung saan oras na sila ay karaniwang tuyo sa panlasa. 'Ngunit sa mga 1970s, 70% ng mga alak ng Rheingau, na manipulahin ng bagong teknolohiya at dosed sa süssreserve (hindi nadagdagan na ubas na ubas), ay medyo matamis. Hindi nakakagulat, marami sa lalong madaling panahon ang nagpalagay na ito ang tunay na estilo ng Rheingau Riesling. Ang Breuer at marami pang iba ay determinadong labanan ang palagay na ito, dahil naniniwala sila na ang mataas na antas ng natitirang asukal ay hindi lamang nagresulta sa mga alak na hindi magandang tugma sa pagkain, ngunit ang natitirang asukal ay madalas na nagkubli ng hindi magandang kalidad at sobrang dami ng ubas. Noong 1984 ay itinatag ni Breuer ang samahan ng mga growers ng Charta, na nangangako na gumawa sa ilalim ng mga logo ng alak na ginawa sa mas mataas na pamantayan sa kalidad kaysa sa hinihiling na batas ng 1971 na alak, at magkatulad sa istilo: mga dry-wine, na may 9-12g ng natitirang asukal na balansehin ng mataas na kaasiman. Ang huling Graf Matuschka-Greiffenclau, isa pang crusading co-founder ng Charta at may-ari ng mahusay na estate ng Schloss Vollrads, ay nagayos ng hindi mabilang na mga banquet upang maipakita kung gaano kahusay na tumugma ang Charta Riesling sa isang buong hanay ng mga pinggan. Noong unang bahagi ng 1990s, si Breuer at Graf Matuschka ay nagpapatuloy sa isang hakbang, na nakikipagtalo sa isang pag-uuri ng ubasan na magbibigay-daan sa mga nagtatanim na i-highlight ang mga nangungunang mga site ng ubasan - sina Steinberg, Erbacher Marcobrunn, at iba pa - sa mga label, habang pinipigilan ang mga pangalan ng mas maliit mga site. Tradisyonal na kasanayan ito sa rehiyon hanggang sa ipinahayag ng mga batas sa alak noong 1971 na ang lahat ng mga site ng ubasan ay may pantay na katangian.
Matapos ang isang mahaba at minsan ay mapait na pakikibaka, ang isang pag-uuri ay naaprubahan sa wakas noong huling bahagi ng 2000. Sa kabila ng lahat ng mga pagkukusa na ito, ang imahe ng Rheingau ay nananatiling malabo. Ang mga estates na may isang malakas na domestic market ay may posibilidad na sundin ang pamumuno ni Breuer sa pamamagitan ng pagtuon sa mahalagang mga tuyong alak, na ibinebenta sa ilalim ng pang-aari o pangalan ng nayon - maliban kung ang mga alak ay nagmula sa mga kilalang ubasan, at naglalabas ng mga maharlikang matamis na alak sa mga pambihirang bukirin lamang. Mayroong maliit na pangkakanyahan na pagkakaisa sa Rheingau, bagaman ang mga tuyong alak ay higit sa bilang ng mga matamis.
Labinlimang taon na ang nakalilipas ang tuyong Rheingau Riesling ay madalas na masikip para sa kanilang sariling kabutihan. Kahit na maraming mga alak ng Charta ay masyadong mataas sa kaasiman para sa ginhawa. Ngayon ang mga alak ay mas mahusay na balansehin, at ang mga nangungunang nagtatanim ay kusang nagbabawas ng ani hanggang sa 50 o 60 hl / ha, at pinamamahalaan ang kanilang mga ubasan gamit ang kaunting mga mapanirang halaman na pestisidyo at pestisidyo. Ang maximum na ani sa Rheingau ay 88hl / ha, ngunit kung ano ang hindi malawak na napagtanto ay ang labis na produksyon ay maaaring madala sa potensyal na mas masidhing taon. Ang nangungunang samahan ng Alemanya ng mga growers na may kalidad na kalidad, ang VDP, ay nagpipilit sa maximum na ani na 75 hl / ha sa Rheingau, ngunit narito din mayroong mga butas. 'Ang ibig sabihin ng lahat ng panuntunang ito,' paliwanag ni Breuer, 'ay kung i-crop mo ang 85 hl / ha isang taon, maaari ka lamang mag-bot ng 75 na may logo ng VDP, ngunit wala kang pipigilan na gamitin ang natitira sa isang regular na pagbotelya. Kaya't teoretikal maaari ka pa ring makabuo ng mas gusto mo, at isang labis na tinadtad na ubasan ang magbibigay ng mga dilute na alak sa buong board, kasama na ang mga alak na may logo na VDP! Ang sarili kong pagtingin ay ang anumang labis na paggawa na dapat ipadala para sa paglilinis. '
Paggalugad sa Rheingau
Habang sinisiyasat ang isang Rheingau ay nagsisimulang maunawaan ang pagkakaiba-iba nito. Ang swathe nito na nakaharap sa timog na mga ubasan ay sumikbit sa Rhine sa puntong kung saan, na dumaloy sa hilaga sa loob ng mahabang panahon, umikot ito sa kanluran sa loob ng 30km bago muling ipagpatuloy ang daanan nito sa Assmannshausen. Sa pagitan ng ilog at kagubatan ng Taunus foothills ay matatagpuan ang mga ubasan, ang mga site na pinakamalapit sa ilog na tinatamasa ang pinakamaraming temperatura, ang mga karagdagang papasok sa lupa na medyo mas malamig at nasisiyahan sa mas matagal na lumalagong panahon. Sa silangan ang mga nakasilong mga sedimentaryong lupa sa Hochheim ay nagbibigay ng pinakamayaman, pinaka-matibay na alak ng rehiyon.
ncis: los angeles season 8 episode 15
Ang mga estates ay hindi malaki ang pagkakaiba sa kanilang diskarte sa vinification. Ang ilan ay gumagamit ng mga piling yeast ng iba na mas gusto ang mga yeast ng katutubong. Pinapaboran ng karamihan ang isang mahabang cool na pagbuburo, madalas sa loob ng maraming buwan. Maraming mga pag-aari ang nagpapanatili ng klasikong 1,000-litro na mga casks kung saan upang palakihin at matanda ang alak na iba pa ay bahagyang lumipat o ganap na hindi kinakalawang na asero. Ang ilang mga bote ng maaga upang mapanatili ang sariwang pagiging mabunga ng mga alak na iba bote sa paglaon upang mailabas ang pagiging kumplikado ng alak kaysa sa pangunahing mga character ng prutas. Marahil ang pinaka-makabuluhang pagkakaiba ay sa pagitan ng mga nagpapatuloy sa hi-tech winemaking kung saan sumikat ang Alemanya, na nililinaw ang dapat, madalas sa pamamagitan ng centrifuging, bago ang pagbuburo at ang mga mas gusto ang natural na sedimentation at pag-iipon sa multa. Sa mga nagdaang taon ay may mga pagbabago sa mga pattern ng pagmamay-ari. Maraming mga maliliit na pag-aari ang nawala, ang kanilang mga ubasan ay sinipsip ng mas malaking kapitbahay at ilang mas malalaking mga lupain, tulad ng Groenesteyn at Aschrott, ay nabili na.
Nagkaroon din ng pagbabago sa mga henerasyon, at ang dating mga mahihirap na lupain tulad ng Spreitzer ay nabago sa tumataas na mga bituin ng Rheingau, sa kasong ito ay naghahatid ng isang hanay ng mga matikas, maalab na alak sa makatuwirang presyo. Ang iba pang mga kamag-anak na bagong dating ay kasama ang pamilya Flick at Barth, na mabilis na gumagawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili. Ang batang si Johannes Eser ay gumagawa na ngayon ng mga alak sa Johannishof, na gumagawa ng isang mas malaking proporsyon ng mga hindi dry na alak kaysa sa karamihan sa iba pang mga estate. Ang iba pang mga bituin sa rehiyon ay sina Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (karamihan para sa kanyang matikas na Pinot Noirs), Breuer, Weil (kilala sa pinakanakakasilaw at magastos na TBA ngunit karapat-dapat sa kanyang reputasyon para sa puro tuyong alak din), at si Peter Kühn sa Oestrich. Kühn ay katamtaman hanggang sa punto ng pagkamahiyain, ngunit ang isang paglalakad kasama siya sa pamamagitan ng mga ubasan ay nagsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanyang pagtatalaga: ang mga sistemang trellising na istilo ng Burgundian, ang mas mataas na density, ang pagpipilit na kontrolin ang mga ani ng malubhang pruning. Ang mga alak ay maluwalhati: kahit na ang pinakasimpleng Rheingau Riesling ay masarap.
Mayroong isang maliit na mga underperforming estates pa rin sa paligid, lalo na sa gitna ng mas malaking mga aristokratikong domain na walang personal na ugnayan ng isang malapit na kasangkot na may-ari / winemaker. Ngunit sa pangkalahatan ang kalidad sa Rheingau ay napakataas. Kung ang mundo sa kabuuan ay hindi napagtanto ito, hindi ito ganap sapagkat tayo ay masyadong kumurap upang pahalagahan ang mga kaluwalhatian ng Rheingau Riesling. Ito ay higit sa lahat sapagkat ang rehiyon ay napuno ng pag-aaway at mga digmaang istilo upang maipakita ang isang pinag-isang harapan sa mundo ng alak.
asul na dugo ang kaaway ng aking kalaban
https://www.decanter.com/wine/grape-variities/Riesling/
Si Stephen Brook ay isang nag-aambag na editor sa Decanter.
