Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, nakatagpo ng 2012,
- BFWE 2012
Mahigit 20 taon lamang ng Chateau Gruaud Larose - mula 1989 hanggang 2010 - hindi lamang ginayuma ang mga panlasa ng mga mahilig sa Bordeaux sa Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter masterclass, ngunit ipinakita rin ang malalim na mga pagbabago sa kagalang-galang na pangalawang paglago na ito, isa sa pinakatanyag sa St Julien . Ni Panos Kakaviatos
Ang 82 hectares ng mga puno ng ubas ay pumapalibot sa estate, isa sa iilan na ang terroir ay hindi nagbago mula noong 1855 Classification. Matatagpuan sa loob ng apela, at kilala sa pagkakaroon ng mga ubas sa malalim na malubhang lupa, nakakuha ito ng isang reputasyon sa paggawa ng malalaking sukat, maanghang at makalupang alak na maaaring tumagal ng mga dekada - ngunit sa mga nagdaang taon - tulad ng inilalarawan ng masterclass - nakakuha ang alak sa kadalisayan at sa katumpakan.
Sa kaibahan sa karamihan sa mga patayong panlasa, ang mga alak ay hinahain mula sa pinakamatanda hanggang pinakabata, tulad ng kinatawan ng Gruaud Larose na si David Launay na ginusto ang paglilingkod sa mas kabataan na mga tannin na alak sa wakas - upang igalang ang mas maselan na lasa ng mas matandang mga vintage. Ngunit din upang ilarawan ang isang pag-unlad sa kalidad.
Mula 1989 hanggang 2010, ang estate ay hindi kukulangin sa tatlong mga may-ari. Noong 1989, nasa ilalim pa rin ito ng direksyon ng tanyag na kumpanya ng negosyong Cordier. Sa oras na natikman ng mga kalahok ang 1996, ang chateau ay tatlong taon sa pagmamay-ari ng kumpanya ng fiber optic na Alcatel, na kung saan sentralisadong vinification upang ang mas kaunting pagbomba ay kinakailangan upang magdala ng mga fermented na alak sa mga barrels. Dinagdagan din nila ang pagpili sa ubasan.
'Nakamit namin ang higit na kagandahan sa mga alak,' sinabi ni Launay, na inihambing ang paborito noong 1996 sa 1989. Sa katunayan ang 1996 ay tila nagtataglay ng higit na density sa panlasa, bagaman ang parehong mga alak ay medyo mabango sa ilang mga kamunduhan at mga elemento ng kahon ng tabako na nagmula sa mature Cabernet Sauvignon, na nangingibabaw sa mga timpla sa Gruaud Larose.
Ang susunod na mga kalahok sa alak ay natikman, ang 2000, ay ginawa sa ilalim ng kasalukuyang may-ari na si Jean Merlaut, na ang pangunahing pokus ay mas tumpak sa ubasan, na may higit pang pagpipilian, at maingat na pamamahala ng canopy at organikong vitikultura.
'Ang una niyang ginawa ay ang pagbawal sa mga kemikal,' sabi ni Launay. Kamakailan-lamang, ang estate ay gumagamit ng isang produktong nakabatay sa dagat upang natural na pasiglahin ang pagtatanggol sa sarili ng mga ubas na maaaring makatulong sa pamumulaklak, paliwanag ni Launay. 'Maaari kang dumating at makita para sa iyong sarili, dahil sa tagsibol ang mga dahon ay maaaring nasa masamang hugis sa ilang mga ubasan kapag ang panahon ay mas mahirap, ngunit ang mga dahon ay nakangiti sa tagsibol sa Gruaud.'
Walang alalahanin tungkol sa mga isyu sa panahon para sa 2000 na antigo: 'Kami ay nakakuha ng higit pa nang hindi nawawalan ng balanse, gumagamit ng napakahabang macerations ito ay isang mahusay na taon,' sabi ni Launay. Sa katunayan, ang alak ay nagpakita ng higit na polish at kabuhayan kaysa sa dalawang naunang mga vintage, ngunit mahusay na katumpakan - isang malinaw na pag-unlad.
Ang 2001, isang mas mahirap na vintage, ay napatunayan pa rin na masarap, na may mas mataas na porsyento ng Merlot kaysa sa normal para kay Gruaud Larose, na umaabot sa 30%. Ipinaliwanag ni Launay na ang 2001 ay mas madaling lapitan ngayon na may higit na init na hinihimok ng Merlot. Gayunpaman, ang mga tannin ay mas madaling hawakan lamang kaysa sa noong 2000.
Pagkatapos ay dumating ang pambihirang vintage 2005: medyo katamtaman at banayad para sa antigo. Ipinahayag nito ang naglalaman ng lakas, sigurado, ngunit marahil ay hindi kasing laki ng pag-scale o foreboding (mula sa tannin) na maaaring maisip ng isang mula sa antigo na ito ... Gayunpaman, ito ay napaka malinis at dalisay.
Ang 2006 ay naghirap sa mga tuntunin ng pagsunod sa mas maraming mga headline ng media-grabbing ng 2005, sinabi ni Launay. Ngunit ang 2006 ay maaaring kabilang sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga alak sa pagtikim, idinagdag niya, na kasama ang 2009 at 2010. Tiyak na inihatid ang pagiging bago, na walang duda mula sa 11% na Cabernet Franc, isang napakataas na porsyento para sa estate na ito.
Ang pinatunayan na pinaka nakakainteres ay ang 2007 - na nagpasimula sa isa pang panahon sa Gruaud Larose. Si Georges Pauil, na naging director ng paggawa ng alak mula pa noong 1968, ay nagretiro noong 2006. Ang kanyang kapalit ay walang iba kundi sina Eric at Olivier Boissenot na tanyag - at bantog na magkakaibang - koponan ng pagkonsulta ng ama at anak na nakabase sa Medoc. Gumagamit sila ng mas maraming alak sa pag-press upang mas mahusay na ayusin ang mga antas ng konsentrasyon, paliwanag ni Launay, at binibigyang diin nila ang higit na kagandahan sa paggawa ng alak, upang ang 2007 ay isa sa 'pinakadakilang tagumpay sa Gruaud,' bulalas ni Launay. Hindi na ako sumang-ayon pa: ang alak ay makinis at pino, nang walang anumang mahirap o berde na mga aspeto sa tapusin na nagpapakilala sa ilang mga 2007.
Ang 2008 ay mas sarado, dahil sa oras na walang pag-aalinlangan, kahit na tila may higit na katawan kaysa sa 2007, kahit na hindi gaanong kagandahan.
Ipinaliwanag din ni Launay kung bakit nagpasya ang ari-arian sa mga nagdaang taon na huwag gamitin ang Malbec sa unang alak, sapagkat ang mga ubas ay nakatanim sa mga lugar na higit na angkop sa Cabernet Sauvignon. Ipinaliwanag din niya kung bakit ang Petit Verdot ay napakahalaga sa timpla sa Gruaud Larose, na inihambing ito sa malakas na gayuma na ginamit ng kathang-isip na Pranses na karakter na Asterix: nagbibigay ito ng lakas ng alak at kalamnan at pagiging kumplikado.
Ang huling dalawang alak ay marahil ang dalawang pinaka-kaakit-akit na pangkalahatang: isang lubos na nakakaakit ng 2009 at isang forebodingly klasikong mayaman pa noong 2010. 'Marahil ang pinakamahusay na mga vintage na nagawa sa Gruaud,' sabi ni Launay.
Ang kalahok ng tagasuskribi at kalahok ng masterclass na si Ian Newbury ay pumili ng 2010 bilang kanyang paborito at kinilala ang pag-unlad sa kalidad sa pagtikim na ito: 'Gusto ko ang mas matandang mga alak ngunit ang ilan sa mga mas bagong alak ay malalampasan ang mga ito sa kanilang edad,' aniya. 'Ito ay isang kamangha-manghang kaganapan, upang maunawaan lamang kung ano ang nangyayari sa isang alak sa buong buhay nito.'
Iba pang mga ulat ng masterclass:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Maalamat na alak mula sa Pessac-Leognan - Olivier Bernard at Laurent Cogombles
Ang ulat ng seminar ng Decanter's Discovery Theatre:
Chateau Suduiraut at Chateau Coutet - Pierre Montegut at Aline Baly
Ang Decanter’s Great Bordeaux Fine Wine Encounter : ang araw sa mga larawan
Isinulat ni Panos Kakaviatos
