Kredito: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
Ang STEPHEN BROOK ay gumaganap bilang gabay sa paligid ng maraming mga tagagawa, négociant at alak ng Volnay
- Si Volnay ay ang Chambolle-Musigny ng Côte de Beaune, ito ay minarkahan ng kagandahan kaysa sa kapangyarihan.
- Ang pinaka nakakaintriga na estate sa Volnay ay tiyak na sa Hubert de Montille.
- Para sa pagpapatuloy, dapat kang tumingin sa hilaga patungo sa Nuits-Saint-Georges.
- Ang mga presyo ay mas makatwiran kaysa sa mga alak na maihahambing na kalidad sa karagdagang hilaga sa Vosne o Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Kung ako ay nasa isang restawran na hinarap ng isang listahan ng mga burgundy mula sa hindi gaanong kilalang mga nagtatanim, malamang na kumuha ako ng isang pagkakataon at mabilog para sa isang Volnay. Iyon ay dahil mahirap makahanap ng masamang alak mula sa Volnay. Ang baryo ay pinagpala ng ilang matagal nang itinatag at de-kalidad na mga pamayanan, at maraming hindi gaanong kilalang mga pag-aari na halos kasing ganda. Ang paglaganap ng mga alak mula sa mga pribadong domain ay nangangahulugang ang medyo maliit na alak ay nakukuha sa mga kamay ng mga négociant.
Si Volnay ay ang Chambolle-Musigny ng Côte de Beaune, kung saan ibig kong sabihin na ito ay minarkahan ng kagandahan kaysa sa kapangyarihan. Ang mga alak nito ay maaaring lasing na bata na may labis na kasiyahan, ngunit ang pinakamahusay na tatanda nang walang kahirap-hirap, pagbuo ng isang kahanga-hangang pagiging mabango na kumplikado.
Ngunit ito ay lubos na isang kumplikadong komite. Ang nayon mismo ay siksik, at ang ilan sa mga kilalang premiers crus - si Volnay ay walang mga grus na crus - ay naipong malapit. Ang may pader na Clos des Ducs ay isang pagpapalawak ng hardin ng Marquis d'Angerville na malapit sa simbahan, at ang Clos de la Bousse d'Or at ang Clos du Château des Ducs (kapwa mga monopolyo sa ilalim ng solong pagmamay-ari) ay nasa isang maigsing lakad lamang ng simbahan Ngunit ang mga ubasan ay nagwawalis sa hilaga at timog para sa ilang distansya sa mas mababang mga dalisdis ng Saône Valley, at bumababa din sila sa kabila ng pangunahing kalsada patungong Pommard, hanggang sa maabot nila ang hangganan ng Meur assault. Sa katunayan, ang pulang alak mula sa Meur assault Santenots ay karaniwang (at legal) na may label na Volnay Santenots.
araw ng aming mga buhay ang mga naninira
Nasubukan ko ang maraming mga growers tungkol sa mga partikular na katangian ng 26 na premiers crus ni Volnay. Bilang karagdagan sa maraming mahusay na mga monopolyo, karaniwang sasang-ayon na ang mga nangungunang site ng Volnay ay ang Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes, at Santenots. Ang Taillepieds at Clos des Chênes, sa mga dalisdis na patungong timog patungo sa Monthelie, ay may posibilidad na magbigay ng mga alak na mahusay, habang ang crus ay ibinaba ang slope, tulad ng Champans at Caillerets, ay nasa isang mapulang lupa na nagbibigay ng mga alak na mas maraming lakas at istraktura. . Ang mga ubasan tulad ng Fremiets, Pitures at Chanlin, sa panig ng Pommard ng nayon, ay may posibilidad na maging mas matatag, ngunit nagbabala ang Marquis d'Angerville laban sa mga paglalahat na sinasabing: 'Ang edad ng mga ubas ay may kinalaman sa karakter ng mga alak ng Volnay. '
Jacques D'Angerville
Sa maraming magagaling na nagtatanim sa Volnay, si Jacques d'Angerville ay marahil ang pinaka-matanda at respetado. Ito ang kanyang ama na, nakikipaglaban noong dekada 1930 para sa mataas na kalidad at matapat na pag-label, kaya't kinontra ang ilang mga lokal na négociant na napilitan siyang bote ng kanyang sariling alak, na naging isa sa mga unang pribadong domain sa Burgundy na gawin ito.
Ito ay isang konserbatibong estate, na may klasikong vinification at kaunting mga konsesyon sa modernong fashion. Gusto ni Jacques d'Angerville ang kanyang mga alak na madaling lapitan bata. Hindi sila mabigat na nakuha, maliit na bagong oak ang ginagamit, at ang mga alak ay gaanong nasala. Bagaman ang mga alak ng Angerville ay lubos na iginagalang, hindi ko mapigilan ang paghahanap sa kanila ng medyo matamlay, magaan, at kung minsan ay nawawala sa konsentrasyon. Ang mga ito ay maayos, kasiya-siya, maaaring tumanda nang maayos (ang 1990 Champans ay masarap ngayon), ngunit sa paanuman ay kulang sa kaguluhan. Ang Marquis ay nagkaroon ng mga problema sa kalusugan sa mga nagdaang taon, at marahil dahil sa mga pamantayang ito ay pinayagan na madulas.
Domaine Lafarge
Ang isang pagbabago ng mga henerasyon ay hindi nagdala ng anumang paglubog sa kalidad sa Domaine Lafarge. Pinapanatili pa rin ni Michel Lafarge ang isang mabait na mata sa pagpapatakbo ng kanyang anak na si Frédéric ng ari-arian at walang mga problema sa pagtanggap ng desisyon ni Frédéric na gamitin ang biodynamic viticulture noong 1996, bagaman ang ilan sa mga manggagawa sa domaine ay nangangailangan ng oras upang makitungo sa kontrobersyal na sistema. Ang estate ay may isang monopole premier cru, ang Clos du Château des Ducs, ngunit kung minsan ang pinakamahusay na alak ay alinman sa mabangong Caillerets o ang mas malakas na Clos des Chênes. Ang Lafarges ay gumagamit ng hindi hihigit sa 30% bagong oak, at ang pag-fining at pagsala ay bihirang.
Ang mga ito ay labis na nagbibigay-kasiyahan sa mga alak, matikas nang walang gaanong, laman na walang pagiging jammy, nakabalangkas nang hindi maging malupit na tannic. Sa katunayan, lahat ng tungkol sa kanila ay tila mahusay na hinusgahan. Ang mga alak ay may kasanayan na ginawa nang walang dogma, upang ang haba ng cuvaison ay inangkop sa estilo ng bawat vintage. Kahit na sa mga hindi gaanong mabuting reputasyon ng mga vintage, ang mga alak na Lafarge ay hindi nabigo, at sa mga nangungunang taon sila ay napakarilag. Ang 1998s - natikman bago ang pagbotelya - ay napaka-promising, na may isang siksik, marilag na Clos du Château des Ducs at isang mas banayad, kaakit-akit na Clos des Chênes. Ang 1997 din ay napakahusay para sa vintage.
Hubert de montille
Ang pinaka nakakaintriga na ari-arian sa Volnay ay tiyak na sa Hubert de Montille, na ang day job ay pagsasanay sa batas. Si Monsieur de Montille, at ngayon ang kanyang anak na si Etienne, ay may mga matibay na ideya tungkol sa kung paano dapat gawin ang alak. Ang kanilang nangungunang mga alak ay may posibilidad na maging Champans at Taillepieds. Walang sistematikong destemming, ang pagsuntok sa cap ay madalas ngunit ginagawa gamit ang isang light touch upang maiwasan ang labis na pagkuha, walang chaptalisation sa itaas 12% abv, at isang kaunting paggamit ng bagong oak. Ang mga alak ay botelya nang walang fining o pagsala.
sa susunod na linggo sa bata pa at hindi mapakali
Ang Hubert de Montille ay matatag na itinatakda laban sa fashion para sa mga alak na mayaman sa alkohol. Karamihan sa mga burgundies ay tumitimbang sa pagitan ng 12.5–13% abv, ngunit ang kanyang bihirang lumampas sa 12. Ito ay isang matapang na doktrina na susundan, dahil nangangahulugan ito na ang mga alak ay hindi nagpapakita ng mabuti kapag bata pa. Kapag natikman mula sa kaba bago ang pagbotelya, na kung saan ay isang magandang sandali upang masuri ang isang batang alak, ang 1998 ay walang amoy, tamis at alindog. 'Gumagawa kami ng mga alak na ganap na natural,' paliwanag ni Madame de Montille, 'ngunit ang presyo na binabayaran namin ay maaari silang tikman at masikip kapag bata pa. Maaari silang tumagal ng 15 taon upang lumabas mula sa kanilang shell. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
At talagang nag-ikot sila? Sa karanasan ko sa mas matatandang mga vintage, ginagawa nila, ngunit madaling maunawaan kung paano maaaring mawalan ng pasensya ang ilang mga winelover sa mga alak na Montille. Ang pag-cellar ng alak sa loob ng 15 taon upang masiyahan sa ebolusyon nito ay isang bagay ngunit kinakailangan na itago ito sa loob ng 15 taon bago ito maging kasiya-siya ay iba pa. Ngunit kailangang humahanga ang isa sa mga Montilles sa pagdikit sa kanilang mga baril, at kapag nasa form, ito ang mga alak na may pinakamataas na kalidad.
Ginto shoot
Ang huli sa magagaling na mga domain ng Volnay ay Pousse d'Or. Pinamahalaan ito ng mga dekada ng labis na hinahangaan ni Gérard Potel, na naging isang guro sa mga henerasyon ng mga naghahanap ng kalidad na mga growers. Malugod siyang tinatanggap, tulad ng natuklasan ko noong 1991, at masigasig na ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan. At gumawa siya ng ilang mahiwagang alak, lalo na sa mga mahihirap na vintage. Ngunit noong dekada 1990 wala na siyang pagmamay-ari ng estate - pinamahalaan niya ito para sa isang kasunduan sa Australia. Gayunpaman, noong 1997, nagpasya ang kumpanya na magbenta, at namatay si Gérard Potel sa araw na pinirmahan ang mga gawa para sa pagbebenta.
acker merrall at condit nyc
Maaaring iyon ay isang palatandaan ng isang nabagbag na puso o isang pagkakataon lamang, ngunit ginawang mahirap ang buhay para sa bagong may-ari, isang masigasig na inhenyong medikal na tinawag na Patrick Landanger. Bagaman inilalagay niya rito ang isang matapang na mukha, malinaw na kinailangan niyang tiisin ang isang medyo matigas na pagtanggap nang sakupin niya ang sikat na lupang ito. Tiyak na itinapon niya ang kanyang sarili sa kanyang bagong buhay. Matapos ibenta ang kanyang matagumpay na negosyo, nag-aral siya ng winemaking sa Beaune, inilipat ang kanyang pamilya sa manor-house, na kanyang binago, at pinalawak at binago ang gawing alak.
Ang estate ay may dalawang monopolyo, ang Clos d'Audignac (na nagbibigay ng ilaw ngunit matikas na alak) at ang Clos de la Bousse d'Or, at isang pambihirang parsela sa loob ng Caillerets na tinawag na '60 Ouvrées ', na magkakahiwalay na botelya. Ang palatandaan ng mga alak ng Potel ay palaging ang kanilang kasidhian at kagandahan, napakatindi ng Volnay ngunit napakahirap makamit. Kaya't si Patrick Landanger ay may isang mahirap na kilos na dapat sundin (at alam ito). Hindi siya lumabas upang kopyahin ang diskarte ng Potel, at mas gusto ang isang medyo bilog na istilo, na binibigyan ang mga alak ng mas matagal na pagtanda ng bariles upang matulungan itong makuha. Walang fining o pagsala at ang paggamit ng bagong oak ay limitado sa 30%.
Ang mga unang vintage ng Landanger ay malupit na natanggap, at tiyak na totoo na ang 1997 ay mahina. Ang 1998 ay mas mahusay, madaling makuha at kasiya-siya kung hindi lalo na matikas. Natagpuan ko ang isang minarkahang pagpapabuti noong 1999s (kumuha siya ng isang bagong oenologist para sa vintage na ito), na mayaman at makapangyarihan. Walang point na ihinahambing ang mga ito sa mga alak ng Potel mayroon silang ibang karakter, na kung saan ay ganap na lehitimo, at ang Landanger ay nagsusumikap upang matiyak na ang kalidad ay nagpapabuti, ngunit walang kabuluhan na asahan ang pagpapatuloy.
Nuits-Saint-Georges
Para sa pagpapatuloy, dapat kang tumingin sa hilaga patungo sa Nuits-Saint-Georges, kung saan sa isang walang handa na libangan malapit sa istasyon, ang pabago-bagong anak na lalaki ni Gérard na si Nicolas ay mayroong mga cellar. Si Nicolas ay nagtrabaho ng maraming taon kasama ang kanyang ama at gumawa ng hakbangin noong 1994 upang i-convert ang Pousse d'Oo sa organikong vitikulture ay nagtatrabaho rin siya nang malawakan sa Sonoma at sa Australia, at kasama si Christophe Roumier sa Burgundy. Sa pag-alis sa Volnay pagkatapos ng pagbebenta ng Pousse d'Or, itinakda niya ang kanyang sarili bilang isang negociant, matalino na pinagsamantalahan ang kanyang maraming mga contact sa mga nangungunang growers ni Burgundy pati na rin ang mabuting kalooban na naabot sa kanya pagkatapos ng hindi pa panahon ng kamatayan ng kanyang ama.
Bumibili siya ng mga ubas at alak mula sa mga old-vine parcels sa iba't ibang bahagi ng Burgundy, ngunit pinanatili ang matinding pagmamahal para kay Volnay, mula kung saan noong 1999 ay gumawa siya ng hindi kukulang sa 14 na alak. Wala siyang nakapirming istilo ng vinification o pag-iipon: ang lahat ay nakasalalay sa likas na katangian at kalidad ng prutas na magagamit niya. Gusto niya ng isang mahabang cuvaison at kaunting pag-rack. Ang bagong oak ay nag-iiba mula 1997 hanggang 25% noong 1999. Ang hinahanap niya ay ang kadalisayan ng lasa, at pagiging laman kaysa sa pagkuha ng tanniko. Mula sa Volnay pamilyar lamang ako sa kanyang mga taong 1997, na mayaman at mainam, na walang matitigas na gilid at isang mayaman na pagiging prutas. Si Nicolas Potel, tinatangkilik ang kakayahang umangkop ng isang négociant at ginagamit ang kasanayan ng isang nagawang winemaker, ay isang taong manonood.
Iba pang mga maaasahang Grower
Bumalik sa Volnay mismo ay isang bilang ng iba pang mga growers na lubos na maaasahan. Si Jean-Marc Bouley ay isang mapanatag na tauhan, ngunit kagustuhan at walang pagkukunwari. Sa mga nakaraang taon ay pinipino niya ang kanyang mga hawak sa ubasan, sinusubukan na mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng kanyang mga site. Nagustuhan ko ang kanyang mga alak sa huling bahagi ng 1980s ngunit ngayon sila ay naging mas mahusay, lalo na ang Clos de Chênes at Caillerets. Ang mga ito ay balanseng at pinagsasama ang pagkapino na may mahusay na istraktura. Pinipigilan siya ng mga hadlang sa pananalapi mula sa paggamit ng maraming bagong oak hangga't gusto niya, ngunit marahil iyon ay hindi masamang bagay.
Ang isa pang tumataas na bituin ay si Yvon Clerget, na gumagawa ng kanyang mga alak kasama ng mga tradisyunal na linya, na nagbuburo sa bukas na mga kahoy na vats at sinuntok ang cap sa kanyang mga paa. Ang mga alak sa pangkalahatan ay hindi nakaayos at walang sala. Ang kanyang pinaka-nakabalangkas na alak ay karaniwang ang Caillerets, ngunit madalas siyang gumagawa ng masasarap na alak mula sa kanyang premier cru Clos du Verseuil, isang monopole. Parehong noong 1997 at 1998 ay isang mahusay na tagumpay dito, na may kaibig-ibig na prutas na smokey na raspberry sa ilong, at kahusayan sa panlasa ngunit hindi mapahamak ang konsentrasyon.
rhonj season 7 episode 3
Si Pascal Roblet ng Roblet-Monnot ay nanalo ng labis na pagkilala mula noong kinuha ang pamilya ng pamilya noong 1994. Kasama sa kanyang premiers crus sina Robardelles at Taillepieds. Ang mga alak ay napakahusay na ginawa, na may higit na bagong oak kaysa sa kaugalian sa nayon. Natagpuan ko ang mga alak na mataba, malambot, na may masamang prutas na blackberry, ngunit kulang lamang sa ilang Volnay na pagiging simple at pagkamaganda. Mas gusto ko ang mga alak ng Carré-Courbin (isa pang maliit na estate na nakabase sa Beaune), kung saan ang 1997s at 1998s ay parehong mahusay. Ang iba pang magagandang mapagkukunan ay kasama ang Rossignol-Changarnier, at Joseph Voillot, na ang mga alak ay ginawa sa isang medyo chunky na istilo.
Hindi rin dapat pansinin ang isang marangya at mahabang buhay na Volnay Santenots mula sa Lafon sa Meur assault, na, tulad ng inaasahan ng isa, ay isa sa mga pinaka-pare-pareho at makatas na Volnay na maaaring asahan na tikman. Kabilang sa natitirang mga negociant na alak ang Drouhin's Clos des Chênes at Volnay Champans mula sa Faiveley at Leroy.
Ang Volnay ay nananatiling isang nayon kung saan ang isa ay nasira para sa pagpipilian, dahil ang pangkalahatang pamantayan ay napakataas. At ito ang pagiging hindi gaanong naka-istilong Côte de Beaune, ang mga presyo ay mas makatwiran kaysa sa mga alak na maihahambing na kalidad sa hilaga pa sa Vosne o Chambolle-Musigny
