Ang Gevrey-Chambertin ay masasabing ang pinaka-klasikong ekspresyon ng Pinot na Burgundian. sinisiyasat ng clive coates ang dalawa nitong pinaka kilalang mga apo na crus, at itinuturo sa amin sa direksyon ng mga gumaganap ng bituin
Anim na taon na ang nakalilipas lumahok ako sa pagtikim ng dalawang magagaling na alak ng Gevrey: Chambertin at Chambertin, Clos de Bèze. Ang mga kapwa ko tasters ay isang pangkat ng mga propesyonal at likas na matalino na mga amateurs sa US. 'Aha,' sinabi ng isa 'ang unang bagay na bet ko sa iyo ay na wala sa atin ang masasabi kung alin ang isang Chambertin at alin ang isang Clos de Béze. Ang pangalawa ay ang magiging Domaine Armand Rousseau muna at ang iba ay wala kahit saan. ’Hindi siya nagkamali. (Ang mga resulta ay na-publish sa The Vine, isyu no234, Hulyo 2004.)
Dahil hindi kami may posibilidad na mag-uncork ng hindi pa gulang na mga alak para sa mga naturang kaganapan, at hindi rin ang karamihan (bukod sa akin) ay naglalakad sa paligid ng Burgundy na may mga dila na nakabitin para sa pinakabagong vintage, natural na ang pananaw na ito, na tinanggap ko noon, ay dapat na batay sa mga alak noong 1990s at mas maaga.
Ngunit sa pagpasok natin sa 2010s, may bisa pa ba ang hatol? Una, mayroong anumang materyal na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang magkadugtong na grand cru climats? Pangalawa, mayroon bang kumpetisyon ngayon ang Rousseau, o nasa mga kalye pa rin ang maaga? Upang matulungan ang pagsagot sa mga katanungang ito, ginugol ko noong nakaraang Oktubre ang pagbisita sa mga nangungunang lupain ng Gevrey, natikman ang mga 2008 at 2007, na natapos lamang ang aking taunang paghahambing sa Burgundy noong 2006.
Tikman ang pagkakaiba
daniel mula sa mga araw ng ating buhay
Ang Clos de Bèze ay namamalagi sa hilaga ng Chambertin, sa parehong altitude (275m hanggang 300m), at ito ang mas malaki (15.4 hectares na taliwas sa 12.9ha). Sa pareho, ang lupa ay Bajocian limestone. Ang Chambertin ay may puting oolite sa itaas na bahagi ng slope ay hindi si Clos de Bèze. Sa pareho maaari kang makahanap ng mga maliliit na bato at luad, marahil higit na luwad sa Chambertin. Ang proporsyon ng pinong lupa sa maliliit na bato (68% hanggang 32%) ay kapareho ng Montrachet. Ang kiling ay isang maliit na mas matarik sa Bèze at ang slope ay bahagyang matambok, taliwas sa concave sa Chambertin, ngunit walang gaanong nilalaman.
Ngunit mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito, tiyak na nakikita kung iyong natitikman ang mga ito sa tabi-tabi. Karamihan ay echo Charles Rousseau, sa 86 ang doyen ng nayon: 'Chambertin ay lalaki at masungit. Ito ay mas malaki at mas tannic. Kulang ito ng kaunting pagiging maayos sa kanyang kabataan, ngunit umikot ito upang magbigay ng isang alak na higit na konsentrasyon at lalim.
Ang Clos de Bèze ay higit na mineral, mas kumplikado, mas delikado. 'Ang iba tulad nina Pierre Damoy at mga kapatid na si Rossignol, na kapwa may mga puno ng ubas sa Chapelle-Chambertin, ay nakakahanap ng samyo ng climat na ito sa Bèze, ngunit hindi sa Chambertin . Sinabi ni Bernard Hervet ng Faiveley na ang lupa ng Clos de Bèze ay mas homogenous at naniniwala na ang antas ng tagumpay ay mas pare-pareho.
gaano katagal ang bukas na puting alak
Nagpapatuloy siya upang tandaan na dahil ang Clos de Bèze ay maaaring may label na Chambertin, ngunit hindi kabaligtaran, si Bèze ay nasa prinsipyo ng mas mahusay na kalidad. Pinaghihinalaan ko na sinabi ito sa katatawanan - Si Faiveley ay maaaring makita bilang medyo may pagkiling, may mga puno ng ubas sa Bèze ngunit wala sa tabi.
Rousseau at karibal
Upang sagutin ang aming pangalawang katanungan, ang Rousseau domaine ay tiyak na nasa posisyon pa rin. Ngunit mayroon na ngayong seryosong kumpetisyon. Ang Rousseaus ay bumili lamang ng 0.4ha ng Chambertin mula kay Jean-Claude Belland, na nagdadala ng mga hawak nito sa 2.55ha. Sa Clos de Bèze mayroon itong 1.4ha. Sa mukha nito, walang espesyal na ginagawa dito. Karaniwan (maliban sa 2009, kapag ito ay napatunayan na gumagamit ng 15% buong mga kumpol) ang prutas ay nasiraan ng ulo.
Walang mesa sa pag-uuri - ang pag-aalis ng hindi gaanong mabuting prutas ay ginagawa sa ubasan. Mayroong isang pag-rak at ang dalawang alak na ito ay hinog sa 100% bagong oak. Sa loob ng maraming taon ay hindi ginamit ang mga herbicide o insecticides, ngunit ang domaine ay hindi biodynamic. 'Ginagawa ko ang mga alak sa aking istilo,' sabi ni Eric Rousseau, na ang unang vintage ay 1982. 'Hindi sila dapat masyadong makuha o tannic. Panatilihin nila ang sapat na sapat sa kondisyon na sila ay balanse. '
Maaari bang matukoy ng iba ang magic wand ng Rousseau? Si Philippe Drouhin ng Domaine Drouhin-Laroze ay may mungkahi. Ang Rousseaus ay may napakahusay na puno ng ubas. Hindi mga centenarians, ngunit may isang pinagmulan na nakasalalay sa isang napakahusay na mass election ng napakahusay na orihinal na mga puno ng ubas. 'Nagsisimula ang lahat sa mga halaman,' binanggit niya. Ang estilo ng Rousseau ay para sa mga alak na mahusay na kahulugan ng prutas at pangunahing uri ng pagkakaisa. Ang mga ito ay hindi kailanman agresibo na tannic: sa katunayan sila ay madaling lapitan kaysa sa marami. Ngunit taon sa, taon out, sa aking 10-taon-sa pagtikim, ang Rousseau
Ang Chambertin ang bituin ng palabas. Ang Damoy domaine ay mahalaga sa parehong kahulugan ng salita. Mayroon itong higit sa isang katlo ng Clos de Bèze (5.36ha) pati na rin ang 0.48ha ng Chambertin. Pinipigilan ni Pierre Damoy ang pinakamahusay sa kanyang Bèze, higit sa lahat mula sa mga ubas na nagmula noong 1920, ngunit nagbebenta ng 50% na bawas sa maramihan sa mga mangangalakal. Kinuha niya ang kanyang tiyuhin noong 1992, sa oras na ang reputasyon ng ari-arian ay nasa mababang paglubog.
manuod ng chicago fire season 5 episode 1
45 na siya ngayon. Kaya ano ang binago niya? ‘Lahat! Una tayo ay mas magalang sa kalikasan sa ubasan. Mayroon akong swerte na maging responsable para sa isang mahusay na terroir. Mayroon akong responsibilidad na makamit ang maximum mula rito. Gusto ko ng mga alak na hinog na, ngunit mineral, banayad at malaswa. ’Ang kanyang Clos de Bèze 2008 (walang mga tangkay, 75% bagong kahoy) ay napakahusay talaga.
Matapos ang Rousseau, ang pinakamalaking pagmamay-ari sa Chambertin ay ang mga domain nina Jean at Jean-Louis Trapet at Rossignol-Trapet, na may 1.9ha at 1.6ha ayon sa pagkakabanggit. Ang Trapet estate ay nahati noong 1990 nang mag-retiro sina Jean Trapet at ang kanyang bayaw na si Rossignol. Si Jean-Louis, anak ni Jean, ay agad na nagpunta sa biodynamic, ang mga pinsan na sina Nicolas at David na sumusunod noong 1997. Parehong gumagamit ng 30% ng mga tangkay, at 50% bagong oak. Parehong pinong ang kanilang mga diskarte - pag-uuri ng mga talahanayan, higit na pansin sa ubasan, mas tumpak sa bodega ng alak - mula pa.
Ang resulta ay naging isang makabuluhang pagpapabuti sa kalidad ng mga alak, na sa oras ng lolo Trapet noong 1950s ay kahanga-hanga, ngunit pagkatapos ay medyo tumanggi. Sa una ay mas naging masigasig ako chez Jean-Louis. Ngayon ito ay isang pantay na pusta na lalabas sa itaas. Ang mga pinsan ay gumawa ng mas mahusay na mga alak noong 2005 at 2006. ‘Hindi ko gusto ang mga alak na monster,’ sabi ni Jean-Louis Trapet.
'Ang mas natural na alak, mas malalim ito.' Sinabi ni David Rossignol: 'Gusto namin ng mga alak na lalim - klasiko, hindi moderno'. Idinagdag niya na ang Clos de Bèze, sapagkat mas madaling tikman, ay madalas na pinapaboran kapag ang mga alak ay bata, isang bagay na nahahanap niya na nakakabigo.
Ang isang matagal nang pangunahing adres sa Clos de Bèze ay si Bruno Clair. Nasa ilalim lamang siya ng 1ha, na karamihan ay nakatanim noong 1912, at nag-aararo ng kabayo. Ang prutas ay karaniwang ganap na destemmed at 50% napupunta sa bagong oak. Ang resulta ay isang banayad, mabango, maayos na alak. 'Ang Clos de Bèze ay hindi dapat maging masyadong malakas at mataba,' sabi ni Bruno. 'Ito ay magiging isang malaking pagkakamali upang vinify ito na parang Chambertin.' Ang kanyang 2008 ay nagpapatunay sa pamamaraang ito.
bata at ang mga hindi mapakali spoiler chloe
Ang parsela ng Domaine Drouhin-Laroze na Clos de Bèze ay mas malaki pa. Sa 1.5ha, ito ang pangalawang pinakamalaking hawak pagkatapos ni Damoy. Ang 53 taong gulang na si Philippe Drouhin ay nagtatrabaho sa estate mula pa noong 1974, ngunit hanggang sa pagkamatay ng kanyang ama noong 2001 na ang domaine ay nagsimulang maging isang pangunahing manlalaro. Maraming naayos na simula pa, lalo na sa ubasan. 'Mahalaga ako sa aking pag-uugali, ngunit nais ko ring magkaroon ng kakayahang umangkop., Kaya't gumagamit ako ng kultura raisonné,' sabi ni Drouhin.
Ang vinification ay unting ng buong berry, kahit na wala ang mga stems. 'Hindi ko nais na kontrolin ang labis Nais kong magsalita ang vintage para sa sarili nito.' Maraming mga magagandang alak dito. Ang 2007 ay hindi buong katawan ngunit may mahusay na pagiging bago at kasidhian.
Ang pamilyang Leroy ay bumili ng 0.1ha ng Chambertin noong 1934, kung saan nadagdagan si Lalou Bize-Leroy hanggang 0.5ha noong 1989. Dito ang mga kumpol ay napatunayan na buo, nang walang anumang pagdurog o destemming, upang magarantiyahan ang zero oxidation. Ang agresibong patakaran sa pagpepresyo ng Bize-Leroy ay tinitiyak na ito ang pinakamahal na Chambertin. Sulit ba ito? Hindi laging. Ngunit ang 2007 ay nakamamangha, tulad ng 2006. 'Ang Aking Chambertin ay isang solidong alak,' sabi niya. 'Ito ay itinayo tulad ng simbahan ni Gevrey (pinatibay) - para sa pangmatagalang panahon.'
mga araw ng buhay sa ating buhay
Karamihan sa mga nangungunang négociant ay may mga puno ng ubas dito, kahit na sa pangkalahatan sa Bèze kaysa sa Chambertin. Nabanggit ko na si Faiveley, na mayroong 1.32ha. Pagkatapos ay mayroong Jadot, na may 0.46ha (at 0.23ha sa Chambertin na pinamumunuan nito, kahit na walang pagkakaroon ng pormal na pag-aayos ng pagpapaupa.) Si Joseph Drouhin ay nagmamay-ari ng 0.12ha. Ang mga eksepsiyon ay si Albert Bichot, na nagsasamantala sa 0.17ha ng Chambertin sa ilalim ng label na Domaine de Clos Frantin, at Bouchard Père et Fils na may 0.15ha ng Chambertin ngunit 0.94ha ng Bèze na nakalaan para dito ni Damoy.
Ang mga resulta ay maaaring maging napakahusay, kasing ganda ng mga reputasyon ng mga pangalang ito na iminumungkahi. Sinabi ni Philippe Prost, tagagawa ng alak sa Bouchard: 'Ang Chambertin ay ligaw, si Clos de Bèze ay malayo, mahaba, kumplikado.' Si Jacques Lardière, ang henyo sa likod ng Jadot, ay nagsabi: Mayroon kaming responsibilidad sa mamimili na ipakita ang isang alak na totoo sa mga pinagmulan at hierarchy nito. Ang iba ay nagbago ng kanilang mga pamamaraan ng vinification, at nakalimutan ito. Ang Clos de Bèze ay isang espirituwal na alak. Si Chambertin ay hindi. '
Ang lahat ng ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kumpiyansa na bumili ng anumang bote ng Chambertin o Clos de Bèze na iyong nakita. Nakalulungkot na hindi lahat iyon. Ni hindi mapalapit sa kalayaan na maaari mong maramdaman na nakaharap kay Richebourg o Romanée-St-Vivant. Marami pa ring mga underachiever sa bahaging ito ng mundo. Manatili sa mga pangalan na alam mo - at sa mga nabanggit dito.
Isinulat ni Clive Coates
