MICHAEL BROADBENT
Una, isang masayang maliit na kakatwa na naging mas mahusay kaysa sa inaasahan: isang kalahating bote ng California Syrah.
Ang nakakaakit sa akin ay ang napaka orihinal na pandekorasyon sa harap na label: isang faux Medieval woodcut ng isang lalaki na nakasuot ng isang floppy na pulang sumbrero na isport ang isang malaking balahibo, ang kanyang kaliwang braso ay nakahawak ng isang cornucopia ng mga bulaklak, ang kanang hawak na buksan ang kanyang malalaking amerikana upang ipakita ang mga bulsa na nagtatago ng mga bag ng ginto.
Sa mga panel, sa itaas at sa ibaba, ang 'California Syrah' at 'Bonny-Doon-Vineyard'. Walang indikasyon ng antigo hanggang sa nakita ko ang tatlong maliliit na Roman na numero: MMI. Upang matulungan ang mga walang classical na edukasyon, lumitaw nang prominente ang ‘2001’ sa back label. Ang pangalan ng winemaker ay hindi lumitaw kahit saan, ngunit maaari lamang itong si Randall Grahm, isang makabago, medyo kakaibang karakter sa Santa Cruz na nagdadalubhasa sa mga Rhône variety.
Mataas ang aking pag-asa sa isang bagay na talagang kawili-wili. Ang alak ay malalim at mayaman, na may isang mabilog na rim, 'sa turn' - alinman sa kabataan mauve o malinaw naman na matanda - ngunit tiyak na handa na para sa pag-inom sa siyam na taong gulang? Ang ilong nito ay medyo hindi matukoy, bahagyang mataba ngunit may mahusay na prutas sa panlasa malambot, mataba, isang hawakan ng mga sibuyas, nakakagulat na katamtaman 13.5% alak at mahusay na haba. Nag-enjoy kami ni Daphne.
Ang aking susunod na hangarin ay ihiwalay ang aking mga libro sa alak ng California upang malaman ang higit pa tungkol sa gawaing pangunguna ni Grahm. Dapat, sa simula pa lamang, nakakuha ako ng anumang edisyon ng Pocket Wine Book ng Hugh Johnson. Ginawa ko - bukod sa iba pang mga piraso ng impormasyon - nahanap ang Grahm na inilarawan bilang isang 'rabid Francophile' na humahantong sa 'singil patungo sa mga Rhône variety'. Ngunit sa halip ay natagpuan ko ang aking sarili na lumubog sa komprehensibong klasiko ng Leon D Adams, ang The Wines of America. Si Adams, na una kong nakilala sa oras ng paglathala nito noong 1973, ay isinilang noong 1905 at, pagkatapos ng pagbabawal, ay naging kataas-taasang talamak ng mga alak sa Amerika. Ang pamumuhay sa California, ang kanyang unang pangunahing 'day job' ay tagapagtatag, at sa loob ng 20 taon ang direktor, ng The Wine Institute. Natagpuan ko siyang isang bukal ng kaalaman at karunungan. Siya ay nasa huli na 80s nang sumali siya sa panteon ng mga masasamang ilaw.
Sa pagba-browse sa tome ni Adams, naaliw ako na basahin ang kanyang ulat ng 'Boone's Farm apple wine, na may label na 11%', na, noong 1970, ay naging 'pinakamalaking nagbebenta ng solong alak ng anumang uri sa Estados Unidos'. Sinundan ito makalipas ang isang taon ng 'Strawberry Hill, isang carbonated apple wine na may lasa ng strawberry', pagkatapos ay sa pamamagitan ng 'Wild Mountain, tinikman pangunahin ang mga ubas ng Concord', at 'Ripple, ang alak na may lasa ng Ring-a-Ding'. Hulaan kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? E&J Gallo.
Gayunpaman, ang California ay gumagawa na ng ilang magagaling na alak, partikular sa Napa Valley. Bagaman pinamunuan ng Napa ang Cabernet, si André Tchelistcheff, ang pinakatanyag na tagagawa ng alak sa Beaulieu Vineyards, ay gumawa ng isa sa pinakadakilang Pinot Noirs na natikman ko - ang kanyang tanyag noong 1946.
Mayroong iba pang mga tagabunsod noong dekada ’60 at ’70 tulad ni Joe Heitz, isang makinang ngunit paminsan-minsang nakakaakit na gumagawa ng alak. Nang bisitahin siya noong unang bahagi ng dekada '80, walang taktika kong ipinahayag ang aking hindi paniniwala na sa kanyang tindahan ng alak sa St Helena Highway, ipinagbibili niya ang kanyang 1970 na Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon sa parehong presyo tulad ng 1970 Château Latour.
Ngunit lumilihis ako. Dumulog sa aking kasalukuyang libro sa pagtikim: isang bihirang anim na bituin na alak, Château Climens ng natitirang 1971 na antigo, isa lamang sa mga magagaling na pakikitungo na ibinuhos sa isang kilalang hapunan na hinanda ng Decanter upang ipagdiwang ang aking ika-400 na buwanang artikulo. Katamtamang malalim na amber na ginto na may isang ugnay ng kahel na mayaman, mahalimuyak, na may hindi mapasok na lalim ng edad na matamis pa rin, matindi ang matindi na may maluwalhating lasa, mahusay na haba at matagal ng aftertaste.
Sa isa pang okasyon, sa pagtikim ng mga alak na Italyano na ipinakita ng isang pangkat ng kilalang mga tagagawa ng pamilya (aba, masyadong maraming banggitin), ang aking paboritong pula ay ang Rubesco ng pamilyang Lungarotti, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : isang malambot, banayad na kulay, isang magandang ilong na inaasahan ang mayaman ngunit may maliit na prutas at kamangha-manghang pagkakayari. Pinakakaiba. Isang magiliw na pamilya na gumagawa ng mabait na alak.
Kabilang sa mga puti, Ca'del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Napakaputlang mabangong, masarap na lasa, napakahusay na acidity, maanghang na pagtatapos, mas nakakainteres sa kumpanya ng mapagbigay, mas malaki kaysa sa buhay na tao sa likuran ni Ca'del Bosco, Maurizio Zanella. Una ko siyang nakilala maraming taon na ang nakakaraan na nakasandal sa kanyang Rolls Royce sa Place de la Concorde sa Paris. Sa pagtikim ng Masters of Wine sa Vintners 'Hall ay nakilala ko lang siya, para sa pagkawala ng kanyang dumadaloy na mga kandado (isipin mo, ang aking buhok ay nabago mula madilim hanggang puti) ngunit ang kanyang masayang sarili pa rin. Mahusay na mga character na gumawa ng mahusay na alak.
Isinulat ni Michael Broadbent
