Si Lodovico Antinori ay nagtakda ng kanyang sarili sa kumpetisyon kasama si Sassicaia nang nagtanim siya ng mga ubas sa Bolgheri. Ang estate ay nagbago ng mga kamay, ngunit ang estilo ay pare-pareho. Bumisita si Stephen Brook sa Opulence-on-Sea ...
Nang magsimula siyang bumili ng lupa at magtanim ng mga ubas sa Bolgheri mula 1982 pataas, dapat na napansin ni Lodovico Antinori, kapatid ng mas sikat na Piero, na siya ay nasa unahan ng isang bagong kalakaran sa alak. Karamihan sa Bolgheri, na pumapalibot sa isang matahimik na nayon na halos 10km mula sa baybayin ng Tuscan sa pagitan ng Livorno at Piombino, ay ang napanatili ang mga lokal na magsasaka na nag-aalaga ng kanilang mga puno ng olibo, halamanan at gulay. Ang puno ng ubas ay isa lamang halaman na nagkalat sa mga melon at olibo.
Gayunpaman, mayroong isang kilalang pagbubukod. Ang Tenuta San Guido ay gumagawa ng isang alak na Bolgheri na tinatawag na Sassicaia mula pa noong 1940, kahit na nakalaan ito para sa pagkonsumo ng pamilya hanggang sa ang nagtatag na si Marchese Mario Incisa della Rochetta, ay kinumbinsi na payagan ang pamilyang Antinori na ipamahagi ang alak, na kung saan ay nagawa nilang tagumpay. . Ang Antinoris at Incisas ay magkakaugnay: Ang mag-anak na sina Mario Incisa at Lodovico Antinori ay parehong may-asawa na mga anak na babae ng lokal na magnate, ang pamilya della Gherardesca, na nagmamay-ari ng malalaking lupain sa baybayin ng Tuscan. Si Lodovico ay hindi maaaring magkaroon ng kamalayan na siya ay nagse-set up ng kanyang sarili sa kumpetisyon sa isa sa maalamat na alak ng Italya.
fosters season 4 episode 4
Noon, ang Tenuta San Guido ay gumawa lamang ng Sassicaia. Ang Antinori, sa ilalim ng pag-udyok ng Russian oenologist na si André Tchelitscheff, ay nagtanim ng isang mas malawak na hanay ng mga ubas. Ang batang Tenuta Dell'Ornellaia estate ay bubuo din ng isang Sauvignon Blanc na tinawag na Poggio alle Gazze, at, mula 1987, isang solong-ubasan Merlot tinawag na Masseto, na hindi magtatagal ay magkakalaban, sinasabi ng ilan na nalampasan, ang katanyagan ng mismong Ornellaia.
Matapos magretiro si Tchelitscheff, sumakay ang consultant ng Bordelais na si Michel Rolland noong 1991, at nagpapayo pa rin. Bagaman mayroong isang serye ng mga winemaker - kabilang ang yumaong Hungarian na si Tibor Gál, si Thomas Duroux (ngayon ay nasa Château Palmer) at ang kanyang kahalili mula noong 2005 Axel Heinz - ang istilo ay nanatiling medyo pare-pareho, ang Ornellaia ay mas mayaman kaysa sa mas matindi, matagal nang buhay Sassicaia.
Likas na naintindihan ni Antinori na ang Sangiovese ay hindi tamang ubas para kay Bolgheri. 'Hindi ito isang napaka-welcoming alak dito,' sinabi niya sa akin halos 20 taon na ang nakakaraan. 'Tila sasabihin: 'Bakit mo ako inumin?'' Ang kanyang kutob ay tama: ito ang mga pagkakaiba-iba ng Bordeaux at sa isang mas mababang sukat ng Syrah na gumawa ng reputasyon ng mga pulang alak ng Bolgheri.
Ang Antinori ay nagtanim ng mga ubas sa mga siksik na luwad na lupa ng Ornellaia estate, ngunit nakuha rin ang naging 55-ektarya (ha) na pag-aari na tinatawag na Bellaria sa hilaga lamang ng nayon. Dito nagsimula siyang magtanim mula 1992. Ang lupa ay mas stonier, dahan-dahang dumulas at perpektong pinatuyo. Gustung-gusto ni Axel Heinz ang site na ito: 'Nagbibigay sa amin ng mas sariwa, mas buhay na alak kaysa sa mga baging sa paligid ng alak.'
Ngunit sa pamamagitan ng 2010 ang pinakalumang mga ubasan ay muling natanim. Ang siksik at mga ugat ay hindi mainam. 'Noong nakaraan, ang mga nagtatanim ng Tuscan ay nagpunta para sa pinakamalaking posibleng ani, kaya't ang mga puno ng ubas ay naubos pagkatapos ng 20 taon,' paliwanag ni Axel. ‘Nagawa naming iwasto ang ilan sa mga error. Ang isang mahusay na site ay laging magbibigay ng magagaling na alak, ngunit sa mas mahusay na pinamamahalaang mga ubasan ay magiging mas mahusay sila. '
Noong dekada 1990 ang dinamikong Lodovico Antinori, kasama ang kanyang kagwapuhan at kagandahang-loob ng mercurial, ay napasigaw sa buong mundo na ipinakita ang kanyang mga alak, ngunit sa pagtatapos ng dekada ay hindi na siya gaanong nakikita at tila nawawalan ng interes.
Ang mga alingawngaw tungkol sa isang kumplikadong personal na buhay ay kumakalat. Noong 2000 ay ipinagbili niya ang bahagi sa pag-aari kay Mondavi, at noong 2002 ay nakuha ni Mondavi ang isang pagkontrol sa interes, kasama rin ang pamilyang Frescobaldi na kasangkot din. Nang si Mondavi ay binili ng Constellation noong huling bahagi ng 2004, ang Frescobaldis ay naging nag-iisang pagmamay-ari. Sa napakaraming iba pang mga interes sa alak sa Tuscany, pinayagan nila si Heinz at ang kanyang koponan na malayang mamuhay - 'basta mananatili kaming matagumpay'.
Inamin ni Heinz na nahihirapan siyang panatilihin ang pagiging pare-pareho sa Ornellaia. Sa pagpapakilala noong 1997 ng isang pangalawang alak, ang Le Serre Nuove, ang paggawa ng Ornellaia ay nabawasan mula sa dating antas ng 200,000 na bote hanggang sa kasalukuyang 130,000.
Ang Cabernet Franc ay kumukuha ng mas malaking papel sa timpla, at plano ni Heinz na magtanim pa. 'Pamilyar ako sa Cabernet Franc mula sa aking oras sa La Dominique sa St-Emilion,' sabi niya. 'Gustung-gusto nito ang mga luad- graba at luad-limestone na mga lupa, na mayroon kami dito. Ngunit isa pa ring hinihingi na pagkakaiba-iba, at kailangan mong kontrolin ang mga ani. Mapapanatili nito ang halaman nito sa mahabang panahon sa puno ng ubas, at maaaring maging medyo maghalo. Hindi ko madali upang makakuha ng tamang mga aromatikyon at timbang. Gayunpaman bagaman mayroon lamang kaming 2ha dito, halos palaging nagtatapos ito sa timpla ng Ornellaia.
'Kilala kami sa Merlot, lalo na sa Masseto, ngunit ang Merlot ay mas madaling ibagay at masaya sa maraming mga lupa at exposition. Ang mga Cabernet ay mas hinihingi, at hindi ako palaging kumbinsido na ang Cabernet Sauvignon ay perpekto sa Bolgheri, o kahit papaano sa Ornellaia. Mas gusto nito ang mga pinatuyong kondisyon, tulad ng noong 2011. Ngunit hindi ito matagumpay nang ganoon bawat taon. '
Kailan pumili ng ubas ay pamilyar na kilos na pamilyar sa lahat ng mga tagagawa ng hot-area: maghihintay ka ba ng phenolic ripeness sa lahat ng mga gastos at peligro na magtapos sa labis na hinog, alkohol na alak, o pumili ng maaga upang maiwasan ito, ngunit sa peligro ng pagiging berde sa ang natapos na alak? 'Sa Ornellaia Septiyembre ay maaaring makita ang isang paglamig,' obserbahan Heinz, 'upang maiwasan natin ang napakataas na asukal at alkohol. Ngunit sa ilang mga taon ang Masseto ay maaaring makakuha ng malapit sa 16%, ngunit dinadala nito ang alkohol. Bawat taon ay tila pumili kami ng mas maaga, ngunit nakakakuha pa rin kami ng mataas na alkohol. Upang magdala ng mga alak sa ilalim ng 14% ay magiging mahusay, ngunit sa mga kundisyon ngayon ay halos imposible. '
Bagaman ang ubasan ng Masseto ay 7ha lamang, nahahati ito sa mga sektor. Tulad ng sa Burgundy, ito ay ang mid-slope na nagbibigay ng pinakamahusay na mga alak. Ang lahat ng mga lote ay pinananatiling hiwalay hanggang sa ilang sandali bago ang pagbotelya, kapag pinaghalo ito. Ang lakas ni Masseto ay nangangailangan ng dalawang taon ng pagtitipong ng bariles sa bagong oak, samantalang ang Ornellaia ay tumatanggap ng 18 buwan sa 65% bagong oak.
'Nais naming panatilihin ang pinakamatibay na pagkakaiba sa pagitan ng Masseto at Ornellaia,' sabi ni Heinz. 'Hindi namin nais na magbigay ng impression na ang Masseto ay isang uri ng super-Ornellaia. Nagkataon lamang na ibang-iba ang mga alak. Kapag bata pa, ang Masseto ay maaaring mukhang monolithic, ngunit madalas itong nagpapakita ng higit na pagiging kumplikado sa edad. Maraming mga tagatikim ay kumbinsido na ang Masseto ay ang mas malaking alak, ngunit sa buong 2000 na Ornellaia ay gumagapang. '
manuod ng lucifer season 2 episode 17
Napagpasyahan ng Mondavis na ihinto ang paggawa ng puting alak, kaya't ang mga puno ng ubas ng Sauvignon ay nahukay o naipit. Ang ilan sa mga grafts ay nabigo, kaya't nanatili ang isang pagwiwisik ng mga puting ubas. Nagpasya ang mga bagong may-ari na buhayin ang Poggio alle Gazze. Sa pag-arkila ng pinakalumang ubasan ng Sauvignon ng Maremma, kinokontrol na ngayon ng Ornellaia ang 4ha ng mga puting ubas. Ang produksyon ng muling isinilang na alak ay limitado, ngunit nakatakdang lumaki sa 25,000 bote. Hindi tulad ng puti ni Antorini, ito, mula 2011, ay nagkaroon ng isang dash ng Viognier.
Noong 1980s sina Ornellaia at Sassicaia ay nagkaroon ng Bolgheri sa kanilang sarili. Hindi na: ang 1,200ha ng DOC o higit pa ay ibinabahagi sa pagitan ng iba pang mga kilalang pangalan, tulad ng Le Macchiole, Antinori's Guado al Tasso, Gaja's Ca 'Marcanda, Caccia al Piano, Argentiera, Grattamokok at marami pa. Gayon pa man si Ornellaia ay hindi kailanman nag-alinlangan sa kalidad o ambisyon. Sampung taon na ang nakalilipas, sa New Zealand, tinanong akong magpakita ng isang pangkalahatang ideya ng mga natitirang alak na istilo ng Bordeaux sa isang pangkat ng mga tagagawa ng alak at manunulat ng alak. Ang ilang una at pangalawang paglago ng Médoc ay naroroon, ngunit ito ay ang Ornellaia noong 1999 na nag-wow sa mga tasters na nagtipon.
Ang Fleshier at mas mayaman kaysa sa Bordeaux ng kabataan, ang Ornellaia ay nagkaroon ng kalamangan na mas madaling ma-access sa pagbibinata nito, kaya't maloko na ideklara itong 'mas malaki' kaysa, sabihin nating, Léoville- LasCases. Ngunit ang mga katangiang iyon ay hindi dapat hamakin, at ang Ornellaia ay nananatiling isang kamangha-mangha kasiya-siya at hedonistic na alak, at tumatanda rin ito.
Ang Ornellaia ay hindi maiiwasang maikumpara kay Sassicaia, at inamin ni Heinz na totoo ang tunggalian. 'Syempre! Kahit na ito ay karaniwang medyo nakakaibig. Ang Sassicaia ay may maalamat na katayuan sa Italya at maingat itong mawala iyon. Ngunit ang Ornellaia ay ibang-iba ng alak, kasama ang bahagi ng Merlot, at ginagamit namin ang mas maraming bagong oak upang mapanahon ito. ’Nakakuha ng puntos si Sassicaia sa kahusayan at pagiging maayos, ang Ornellaia sa kabuhayan at pagiging senswalidad. Alin sa bawat isa sa atin ang ginugusto ay isang bagay na napili, ngunit kapwa ipinapakita ang kamangha-manghang kalidad kung saan may kakayahang ang dating pinanghimok na Tuscan na baybaying lugar.
Ornellaia sa isang tingin
Estate: 99 hectares
Mga alak na ginawa:
Ornellaia 140,000 bote: 55% –65% Cabernet Sauvignon, 20% –25% Merlot, kasama ang Cabernet Franc at Petit Verdot
Masseto 32,000 bote: 100% Merlot
La Serre Nuove 190,000 bote : 40% –60% Merlot, 30% –40% Cabernet Sauvignon, kasama ang Cabernet Franc at Petit Verdot
Ang Times 450,000 bote: 60% Cabernet Sauvignon, 30% Sangiovese, 10% Merlot
Poggio alle Gazze 10,000 bote: 93% Sauvignon Blanc, 7% Viognier
Ornus 2,000 halfbottles: 100% Petit Manseng
Ornellaia timeline:
1981
Itinatag ni Lodovico Antinori, na may payo mula sa consultant na si André Tchelitscheff
1982
Mga unang taniman sa estate
1985
Unang vintage ng Ornellaia
1987
Unang vintage ng Masseto at ng Poggio alle Gazze
1989
Tibor Gál mula sa Hungary na itinalagang tagagawa ng alak. Natapos ang Winery
1991
Kinuha si Michel Rolland bilang consultant
1997
Ang Le Serre Nuove ay ipinakilala bilang pangalawang alak ni Ornellaia
1999
Si Mondavi ay tumatagal ng isang bahagi ng minorya sa estate➢
2001
Itinigil ang White Poggio alle Gazze
2002
Si Mondavi, kasama si Frescobaldi, ay nakakakuha ng isang pagkontrol sa interes sa Ornellaia
2005
Binibili ni Frescobaldi ang bahagi ni Mondavi at nag-iisang may-ari. Si Axel Heinz ay itinalaga bilang winemaker
2008
Ang Poggio alle Gazze ay muling nabuhay bilang Sauvignon Blanc na batay sa puting alak
y at r star namatay
