Ang Albariño ng Rías Baixas ng Espanya ay dating alak na maiinom na bata, ngunit ngayon ay tatagal ito ng isang dekada. Ano ang nagbago, tanong ni Margaret Rand?
Mayroong isang bahagyang perverse, maaaring isipin ng isa, sa pag-abandona ng isang buong hanay ng mga varieties ng ubas upang tumutok sa isa lamang - at pagkatapos ay tumututok sa mga paraan ng pagbibigay sa isang ubas ng iba't ibang mga lasa. Ngunit merkado iyan para sa iyo. kung ang Albariño ang nagbebenta, ang Albariño ang tutubo ng mga growers, at sina Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco at ang iba pa - hindi man sabihing ang mas nakakubli na mga pulang barayti - ay dapat umupo sa likuran at hindi magreklamo. Mapalad si Albariño na nanalo: naiwan sa kanilang sarili, ang mga nagtatanim ng Rías Baixas ay mas gugustuhin na palaguin ang mga hybrids.
Ang mga hybrids, talaga, marahil ang pinakamahusay na inangkop sa lokal na panahon. sa kalapit na santiago de Compostela, sinabi nila sa iyo, maaaring umulan, malapit nang umulan, o umuulan. 'Noong 1896, pinatay ng amag ang 99% ng mga ubas dito,' sabi ni Eulogio Pomares Zarate, may-ari ng Zarate. ‘Ang ubasan ay mula 25,000 hectares hanggang 250ha. Hindi namin sinimulan ang paggamit ng tanso sulpate laban sa amag hanggang sa 1920s. Ang Phylloxera ay hindi makakaligtas sa aming mga acidic, mabuhangin na lupa, ngunit mayroon kaming 25 taon na amag. 'Ang mga hybrids ay mas mahigpit pagdating sa agam-agam na mga 3-4 milyong litro ng hybrid red ang lumalaki bawat taon, sinabi niya, ngunit hindi ito' t makakuha ng botelya.
pagsabay sa kardashians season 9 episode 11
Ang nakakakuha ng botelya ay si Albariño. galit ang espanya kay Albariño. At ang spain ay tama: ito ay lasa ng asin at hinog na sitrus na may isang hawakan ng aprikot. ito ay mabango at mineral, nakabalangkas at mag-atas, mahaba at mabuhay. Ang pinakamahusay na mga alak ay maaaring mabuhay - at pagbutihin - sa loob ng 10 taon at tikman ang masikip, mineral at honeyed sa pagtatapos nito. ito ay tulad ng nasa hustong gulang na Viognier na may kaasiman at walang blowsiness. Dalawampung taon na ang nakalilipas ito ay itinuturing na isang alak na uminom ng bata at walang masyadong iniisip ngayon sa isang ibang-iba na antas. Anong nangyari?
Isang basang tanawin
Si Rías Baixas ay tama sa Atlantiko, na nakatago sa bahagi ng Portugal na gumagawa ng Vinho Verde, kung saan ang Albariño ay naging Alvarinho. Ang lupa ay eksaktong kapareho ng magkabilang panig ng hangganan: ito ay isang granite na tanawin, lahat ng pine at heath, kaluwalhatian sa umaga at asul na mga hydrangea, at mga eucalyptus na halamanan na kumupas sa isang multo na kulay-abo sa likod ng madalas na mga kurtina ng ulan. Ang ulan ay bigla at lokal, at malinis nang mabilis sa pagsisimula nito. ang mga maliit na taniman ay lumalaki ang kanilang mga puno ng ubas sa mataas na pergola sa mga cabbage, tulad ng ginagawa nila sa Portugal: ang mga pergola ay nagbibigay ng napakaraming mga pananim ngunit may kabutihan na panatilihing malayo ang mga ubas mula sa basang lupa.
Ang mga malalaking pananim ay itinuturing na isang magandang bagay, kung ang alak ay magaan at para sa maagang pag-inom. Ngayon ang pagsasanay sa mga wire ay isang kahalili, ngunit ang mga wire ay tiyak na hindi hinihimok ang pergola. Nakakakuha ka ng isang gramo bawat litro na mas mababa ang acidity sa mga wires, isinasaalang-alang ni Emilio Rodriguez, teknikal na direktor ng Terras gauda, at kalahating porsyento pang alak, dahil ang mga ubas ay nakakakuha ng mas maraming araw at mas maraming bentilasyon: 'Ito ay isang mas mababang ani, ngunit mas mahusay ang kalidad.' Ngunit sinabi din niya na ang paghahanap ng mga pagkakaiba ng aroma at lasa sa pagitan ng dalawang pamamaraan ng pagsasanay ay mas mahirap. 'Ang pinakamahalagang bagay ay na sa isang kumplikadong vintage na may mahinang pagkahinog, nakakakuha ka ng mas mahusay na mga resulta sa mga puno ng ubas na sinanay sa mga wire,' sabi niya.
Ang night-out na ito ng pagkakaiba-iba ng antigo sa isang hindi nag-iisang klima, sa pamamagitan ng pagdadala ng pinakamasamang taon hanggang sa antas ng mga mas mahusay, ay isa sa mga nakamit ng mas mahusay na viticulture dito. Nakatulong din ang pagbabago ng klima: lahat ng mga nagtatanim ay nasisiyahan sa pagbabago ng klima. 'Dalawampu't limang taon na ang nakalilipas,' sabi ni Christina Mantilla, tagagawa ng alak sa Pazo San Mauro, 'nakakakuha kami ng mga alak na may 10% alkohol at 12g ng acidity. Nakakakuha kami ngayon ng 12% alkohol at 9-10g ng acidity. Gusto namin ng pagbabago ng klima. Ngunit ito ay mas mahusay na paglago ng halaman at paggawa ng alak din, at mas higit na edad ng puno ng ubas. ’‘ Dati ay umuulan sa buong tag-init, ’ayon sa winemaker na si Javier Peláez ng Marqués de Vizhoja. 'Dati ay halos imposible upang makakuha ng mga ubas sa pagkahinog, sila ay napaka-acidic. Ngayon kailangan nating pumili ng mas maaga. Ang tagtuyot ay hindi naririnig, ngunit ngayon maaari itong mangyari. '
Mga pagkakaiba-iba sa rehiyon
Ang Rías Baixas DO ay itinatag noong 1988. Nahahati ito sa limang mga lugar: ang Salnes Valley, na kung saan ay mabisang ganap na Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla at Condado do Tea, kung saan mahahanap mo ang maliit na porsyento ng Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco at iba pa sa timpla. Ngunit saanman, kung sinasabi nito ang Albariño sa tatak, dapat itong 100% Albariño. Kaya natural na nais mong gawin ang iyong Albariño na naiiba sa iba.
esmeralda lungsod season 1 episode 10
Ang mga rehiyon ay may kanilang pagkakaiba-iba. Ang Condado do Tea ay ang pinakamainit at pinatuyong rehiyon, at nagbibigay ng bahagyang mga mas matapang na ubas na may bahagyang mas malic acid. Ang average na temperatura sa loob ng isang taon ay 15oC sa Rosal, samantalang sa Salnes Valley ay 14.2oC. Ang ulan ay halos pareho sa lahat, sa 1,600– 1,800mm bawat taon. Ang ilang mga ubasan ay mas papasok sa lupain kaysa sa iba, ngunit ang totoong pagkakaiba ay ang mga nasa latitude: ang Salnes Valley ay ang hilagang hilaga para sa pagkahinog. Dito mo mahahanap ang totoong kaasiman. Ang Condado do Tea ay nasa timog, sa hangganan ng Portuges, at kung makinig ka ng mabuti sumumpa ako maririnig mo ang pagbigkas nila ng Albariño bilang Alvarinho.
Ang mga pagkakaiba sa klima ay maaaring mukhang maliit, ngunit may implikasyon ito para sa winemaking, at para sa lasa. Kung mas malamig ang iyong site, o sa taon, mas mataas ang iyong kaasiman, at mas malamang na isasaalang-alang mo ang paggawa ng kaunting fermentation ng malolactic upang mapahina ito. Ngunit hindi masyadong marami: ang bawat isa ay nagnanais ng kadalisayan at pagiging mineral sa kanilang mga alak, at karamihan ay hindi nais ang labis na buttery, mga tala ng lactic na kasama ng malolactic. Kaya maaari lamang nila itong gawin sa ilang mga taon, o para sa isang maliit na porsyento ng timpla. Mayroong mas matalinong paraan ng pagbaba ng kaasiman: ang malamig na pagsasabog ay ibababa ito ng halos isang gramo bawat litro. (Ang ilang mga tagagawa ay nagdaragdag pa rin ng mga shell ng shellfish sa lupa, upang maiangat ang pH, na napakababa dito, sa humigit-kumulang limang. Ang pagdaragdag ng mga shell ng talaba o clam o tahong - na kung saan ay masagana, dahil ang pagsasaka sa mga ito ay malaking negosyo sa rías, ang matarik na panig na mga fjord na nagbibigay sa pangalan ng rehiyon - maaaring itaas ito sa walo o siyam. Na sa sarili nitong hindi makakaapekto sa kaasiman ng alak, ngunit tiyak na madaragdagan ang kakayahang kumuha ng ubas mula sa lupa.) Pakikipag-ugnay sa balat - isang 'malamig na magbabad' sa loob ng maraming oras bago ang pagpindot - ay maitatali ang kaasiman ng isa pang gramo o higit pa, habang binibigyan ka ng higit na mga bango.
Iba't ibang mga estilo
Ang mga istilo ng alak ay nagkakaiba sa iba pang mga paraan, din, hinihikayat ng higit na pagkahinog. Maaari kang mag-opt para sa unadorned austerity: ang alak lamang, na walang magarbong. 'Pinahinto ko ang maceration ng balat noong 2000,' sabi ni Eulogio Pomares Zarate. ‘Gusto ko ng ekspresyong terroir, hindi labis na lakas at kasiglahan.’ Hindi pinapansin ni Palacio de Fefinanes ang pakikipag-ugnay sa balat dahil ayaw nito ang mga tannin na sumasama rito at hindi rin nais ang labis na samyo. Maaari kang magkaroon ng ilang pag-iipon ng kahoy, na parang hindi magandang ideya para sa isang mabango, mineral na ubas. O maaari kang pumunta para sa mahabang pagtanda ng lees, mayroon o walang pagpapakilos ng lees. Maaari mo ring gawin itong sparkling, kahit na mukhang ang iba pang mga ubas ay ginagawa itong mas mahusay. Maaari mo ring subukang gawin itong matamis, kahit na hindi mo makukuha ang DO para diyan. Ang pangunahing pagpipilian ay tila isang oak o lees na tumatanda at may edad na oak na si Albariño ay may isang limitadong merkado. Ang ilang mga restawran ay gusto ito dahil sa palagay nila nag-aalok ito ng higit na potensyal na tumutugma sa pagkain, ngunit mas gusto ng karamihan sa mga Espanyol na hindi ito maabot o kaya sinabi sa akin.
Gayunpaman malayo ito sa pagiging isang rebolusyonaryong ideya. 'Hanggang sa magsimula ang DO, lahat ng Albariño sa Rías Baixas ay gawa sa kahoy,' says Eulogio Pomares Zarate. 'Nakakuha pa rin ako ng 550-litro na mga chestnut barrels dito, kahit na tumigil ako sa paggamit ng kahoy noong 1999. Ang alak ay dating mas buong katawan na may mas maraming kulay, at mayroong higit pang maceration sa balat. Ang mga old chestnut barrels ang karaniwang bagay. ’Ngayon mas malamang na maging Pranses o maging ang American oak. Ang Limousin cuvée ni Agro de Bazan (ang oak sa panahong ito ay talagang Alliers, sinabi ng tagapamahala ng export na si Jesus Alvarez) na gumagamit ng dalawang taong gulang, 500-litro na mga bariles, na hindi masyadong nakakatakot sa 1583 ni Palacio de Fefinanes ay na-ferment sa oak at ginagawa ba ang malo sa oak, ang ilan dito ay bago, at halos 10% nito ay Amerikano. Ang dating alak ay nakakakuha ng kalamnan ngunit walang lasa ng oak ang huli ay malinaw na may oaky, at higit na parisukat ang hugis sa bibig.
Sa personal, hindi ako gaanong pupunta para sa mga naka-oak na alak. Ngunit ang mahahabang pag-iipon ng lees ay maaaring maging kawili-wili at ang 'mahaba' ay maaaring tatlong buwan, o 30. Ang pamantayan ng Pazo Baion na 2012 ay may apat na buwan na battonage nito noong 2006 na si Condes de Alberei ay may tatlong taon sa mga lees, at naka-boteng hindi naayos. Ang una ay nakabalangkas, malalim at tumpak na ang pangalawa ay ang lahat ng buttered tangerines at sutla, napaka-kumplikado. Ang isang labis na anim na taon ay gumagawa din ng pagkakaiba, siyempre, ngunit ang mahabang pag-iipon ng lees ay nagdaragdag ng mahabang buhay ng alak sa isang paraan na hindi tumatanda ang pagtubo ng oak. Pinapanatili nitong mas sariwa ito, at nagbibigay-daan sa isang mabagal na pag-unlad ng pagiging kumplikado. At ngayong nakikita ni Albariño ang kanyang sarili bilang isang seryosong alak, mahalaga ang mahabang buhay.
Ang isang nangungunang Albariño ay magpapabuti sa loob ng isang dekada. Upang mapanatili itong mas mahaba kaysa sa marahil ay tinutulak ito, bagaman habang dumarami ang kaalaman sa mga tukoy na site, dadalhin din ang bilang ng mga pambihirang alak. Si Jesus Alvarez ng Agro de Bazan ay nagmungkahi ng 18 buwan pagkatapos ng pag-aani ay ang perpektong edad upang simulang inumin ito, at tila hindi ito dumaan sa isang saradong yugto. Hindi naman iyon perverse, kung gayon.
Isinulat ni Margaret Rand
Susunod na pahina
