Mula sa St-Amour sa hilaga hanggang sa Brouilly sa timog, ang 10 crus ng Beaujolais ay nagdusa noong nakaraan mula sa isang kakulangan ng pamumuhunan at mahirap na paggawa ng alak, hindi pa banggitin ang kadramahan ng Nouveau. Ngunit nagbago ang mga bagay, sabi ni James Lawther MW
Si Claude-Edouard Geoffray ng Chateau Thivin (kanan) na nagbabomba ng Gamay juice pabalik sa mga balat
Mabilis na mga link:
- Alamin ang iyong Beaujolais crus
- Nangungunang 2013 Cru Beaujolais reds ni James Lawther
Mayroong isang pagyanig na nangyayari sa Beaujolais na dapat pakinggan ng mga mahilig sa alak. Ang Beaujolais crus, sa partikular, ay nagpapakita na mayroong higit pa sa ubas ng Gamay kaysa sa Nouveau lamang. Ang isang serye ng mga matagumpay na vintage, kabilang ang pambihirang 2009, ay bahagi ng dahilan ngunit ang mga lumang puno ng ubas, isang natatanging terroir at isang lumalagong banda ng masigasig at determinadong mga tagagawa ay mahalaga ring kadahilanan.
Ang pagsubok na kumbinsihin ang mga consumer na ang Beaujolais ay maaaring maging seryoso ay hindi isang madaling gawain. Ang Beaujolais Nouveau ay nagtagumpay sa panlasa at komunikasyon mula pa noong dekada 70 na mahirap paniwalaan na ang rehiyon ay gumagawa ng anupaman maliban sa ilaw, prutas at sa halip na istandard na libasyon. Sa katunayan, sa kasagsagan ng tagumpay nito noong huling bahagi ng 1980, ang Nouveau ay kumakalat ng higit sa kalahati ng produksyon ng rehiyon. Ito ay na-throttled pabalik sa halos isang third (30 milyong bote noong 2013) ngunit patuloy na may epekto sa pang-unawa.
Kaya't bakit nagaganyak tungkol sa kung ano ang nangyayari sa rehiyon? Sa gayon, sa malaking sukat, at higit sa lahat dahil sa pagbagsak ng demand, ang kabuuang lugar ng ubasan ay nabawasan sa 16,571 hectares (2013) mula sa mataas na 23,000ha noong huling bahagi ng 1980. Dahil dito, ang produksyon ay nasugpo sa isang bid upang mapagsikapan ang krisis. Gayunpaman, sa karamihan ng interes, kung ano ang nangyayari sa 6,191ha na bumubuo sa 10 Beaujolais crus.
Matatagpuan ang mga ito sa hilaga ng rehiyon, sa timog lamang ng Mâconnais, sa isang kapansin-pansin na maburol na lupain na binubuo ng karamihan sa mga granite at schist na lupa. Ang Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour at ang iba pa lahat ay may mga indibidwal na pagkakakilanlan ngunit ang kanilang karaniwang kadahilanan ay kinakatawan nila ang kalidad ng pagtatapos ng Beaujolais. Ito ay medyo itinago sa nakaraan ng impluwensya ng Nouveau, isang kakulangan ng pamumuhunan at, kung sabihin ang katotohanan, hindi sapat ang disenteng paggawa ng alak. Ngunit ang mga bagay ay nagbabago.
vikings season 4 episode 20
Sa harap ng pampulitika at pang-administratibo, ang crus ay tumigil lamang (noong Disyembre 2014) ang katawan na nagtataguyod at namamahala sa lahat ng mga apela ng rehiyon. Sa ilalim ng kanilang sariling banner, ang ODG, at pinangunahan ng kanilang masigasig na pangulo mula kay Fleurie, Audrey Charton, kinukuha nila ang kanilang kapalaran sa kanilang sariling mga kamay. 'Nais naming magkaroon ng isang mas malakas na presensya upang mapataas namin ang pamantayan ng alak sa buong rehiyon,' sabi niya. Sa lokal, ito ay nakikita bilang isang desisyon ng seismic at maaaring magkaroon ng karagdagang mga ramification.
Pagkatao at terroir
Gayunpaman, sa higit na interes ng mga mamimili, ano ang kakaiba sa baso. Ano ang makukuha mo na nasa itaas at lampas sa regular na Beaujolais? Sa gayon, sa kanilang makakaya, ito ang mga alak ng tunay na pagkatao at karakter na nagsasalita ng lupa at klima. Ang ubas ay maaaring Gamay, ngunit ang crus ay nakakahanap ng isang taginting sa mga alak ng kanilang mga kapitbahay na Burgundian sa hilaga at mga mula sa hilagang Rhône ilang 70km timog. Ang isang semi-kontinental na klima at mahirap, mga granite-based na mga lupa (ang mga nasa timog ng Beaujolais ay mas mayaman at gumagawa ng mas magaan na alak) ay nagbibigay ng kasariwaan at istraktura, ang kaasiman at malambot na mga tannin na nagbibigay ng isang linear na katumpakan at pagiging matatag na mainam na nasisiyahan sa pagkain. Ang mga antas ng alkohol ay isang makatuwirang 12.5% hanggang 13%.
Aromatikong, makakahanap ang isang tao ng mineral, dahil sa kawalan ng isang mas mahusay na salita, na madalas ay isang pahiwatig ng paminta at pampalasa na nauugnay sa hilagang Rhône. Ang ekspresyon ng prutas ay maaaring pula o madilim depende sa istilo ng vintage, ang crus kasama ang kanilang southern at easterly burol na pagkakalantad na hinog na mas maaga kaysa sa mga ubasan sa timog na dulo ng rehiyon. Sa madaling sabi ang crus ay may masarap na prutas ngunit din ang istraktura sa edad, ang ilan ay kahawig ng isang mature na Pinot Noir na may ilang taon sa bote.
Ang mga indibidwal na nuances na matatagpuan sa gitna ng 10 crus ay nakasalalay sa taas, pagkakalantad at profile sa lupa. Mula noong 2009 ang isang detalyadong pag-aaral ng mga lupa ay isinasagawa, ang mga resulta ngayon sa pampublikong domain. Ang napatunayan na nakakapagtataka ay ang pagkakaiba-iba kahit sa isang maikling distansya, ngunit sa esensya ang pangunahing mga uri ng lupa ay granite, isang 'asul na bato' slate at diorite mix, mga sinaunang alluvial na bato at apog. Ang bawat cru ay nahahanap ang pagkatao nito sa pamamagitan ng paghahalo ng mga elementong ito, ang mga growers na may isang mas malinaw na ideya kung ano ang nilalaman ng bawat parsela.
tita baka ito tayo
Ang opisyal na density ng pagtatanim para sa crus ay 6,000 puno ng ubas / ektarya, ngunit sa totoo lang ang nangungunang mga nagtatanim ay madalas na nagtatrabaho kasama ang 10,000 hanggang 12,000 mga puno ng ubas / ektarya, na pinuputol sa tradisyonal, umuusok na gobelet fashion. Ang iba pang sorpresa ay ang edad ng mga ubas. Namangha ako nang malaman ang advanced edad ng marami sa mga ubasan - mga parsela sa Domaine Louis-Claude Desvignes sa Morgon mula 60 hanggang 100 taon, halimbawa, habang ang Thibault Liger-Belair ay sumipi ng 50 hanggang 140 taon sa kanyang eponymous domaine sa Moulinà- Palabas Ang pag-aani ng kamay ay malinaw na mananatiling de facto, bagaman pinapayagan na ang mga makina.
Impluwensya ng Winemaker
Tulad ng para sa winemaking, ang ilang mga puntos ay nangangailangan ng paglilinaw. Sa mga araw na ito ang pinaka-mapagtatalunang pamamaraan sa Beaujolais ay hindi carbonic maceration, kung saan ang mga buo na bungkos ng ubas ay sumasailalim sa isang intracellular fermentation sa loob ng halos isang linggo sa isang selyadong tangke ng carbon dioxide. Sa halip, ang kontrobersyal na proseso ay thermovinification, kung saan ang ubas ay dapat na pinainit sa 60 ° C sa loob ng 12 oras bago mabilis na cooled sa loob ng apat na araw. Kinukuha nito ang aroma at kulay ngunit humahantong sa homogenisation at mga alak na mabango ngunit mapurol at maikli sa panlasa.
bagong artista sa mga araw ng ating buhay
Karamihan sa mga growers sa Beaujolais crus ay kinamumuhian ang pamamaraang ito, sa halip ay umasa sa isa sa dalawa pang pamamaraan. Ang karamihan ay nagsasanay ng isang uri ng semicarbonic maceration, kung saan ang buong mga bungkos ay inilalagay sa isang tangke at kapwa pinapayagan ang normal at intracellular fermentation na maganap. Ang pagkuha ng aroma at kulay ay nakuha sa pamamagitan ng pagbomba ng katas pabalik sa mga macerated na balat, pagsuntok sa mga balat, o paglalagay ng katas at ibalik ito sa tangke, sa isang proseso na tumatagal ng hanggang 15 araw. Pagkatapos ang mga alak ay nasa edad na sa isang neutral na tank o mga lumang casks sa loob ng halos isang taon.
Ang iba pang proseso ng winemaking, na kung saan ay tinukoy nang lokal bilang 'Burgundian na pamamaraan', ay simpleng klasiko na pamamaraan ng pagbuburo ng mga nadulas at durog na ubas. Ang parehong mga diskarte gumagana ang ubas dapat upang makakuha ng istraktura at sangkap at kumuha ng alak sa kabila ng isang mabangong pagsabog ng prutas.
Ang iba pang implicit impluwensya ay ang sa vintage. Ang klima ay mayroon pa ring pangwakas na sayal sa pagkahinog at istilo ng alak at, sa mga nagdaang panahon, ang pagpipilian para sa mamimili ay pinakuluan hanggang sa paglaon- at mas naunang pag-edit ng taon. Kamakailan-lamang na mga vintage ng Beaujolais tulad ng 2009, 2011 at 2014 ay pawang mas maaga nang hinog - noong 2009 ay mayaman at mayaman, 2011 na naka-concentrate at kumplikado at 2014 na naghahanap ng buong katawan at pagkain-friendly. Ito ang mga vintage na may modernong pakiramdam. Kung mas gugustuhin mo ang isang bagay kasama ang higit pang mga klasikal na linya, subukan ang susunod na pag-ripening ng 2010 at 2013, na kung saan ay pagmultahin, sariwa at nakabalangkas. Mag-ingat sa 2012, na nakompromiso ng ulan.
Pamumuhunan at pagbabago
Nabanggit ko sa umpisa na ang pamumuhunan ay kulang at winemaking ay maaaring mapabuti, ngunit narito din may pagbabago. Sa isang mapusok na antas, ang mga domain tulad nina Daniel Bouland at Louis-Claude Desvignes sa Morgon ay nakakakuha ng mga press sa pneumatic sa mga nagdaang taon at malinaw na nakatulong ito na mapabuti ang kalidad ng tela ng kanilang mga alak. Ang mga bagong pangalan at isang nakababatang henerasyon ay pumasok din sa frame na may mga pigura tulad nina Jean-Marc Burgaud sa Morgon at Claude-Edouard Geoffray sa Château Thivin na nagpapakita ng kasanayang panteknikal.
Sa isang napakalaking sukat nagkaroon din ng pagbabago ng pagmamay-ari, kasama si Burgundy, lalo na, labis na namumuhunan sa crus. Ang Thibault Liger-Belair mula sa Nuits-St-Georges ay bumili ng kanyang unang mga puno ng ubas noong 2008 at mayroon na ngayong 11ha. 'Akala ng mga tao na galit ako sa oras na iyon, ngunit ang mga halaga ng lupa ay tumaas nang 20% dahil sa demand,' sabi niya. Ang iba pang mga nagtatanim ng Burgundian na naroroon sa crus ay sina Frédéric Lafarge ng Volnay at Louis Boillot ng Chambolle-Musigny.
Ni wala ang mga seryosong négociant. Nakuha ni Jadot ang Château des Jacques noong 1996, ngunit kamakailan lamang ang pamilya Henriot ng Bouchard Père et Fils ay bumili ng Villa Ponciago (2008), nakuha ni Albert Bichot si Domaine de Rochegrès (2014) at si Joseph Drouhin ay kinuha lamang ang pamamahala ng Hospices de Belleville, na nagmamay-ari ng mga ubasan sa Brouilly, Fleurie at Morgon.
Ang iba pang mga namumuhunan mula sa labas ng Burgundy ay nakakuha rin ng mga Holdings, kaya malinaw na ang mga bagay ay humuhuni. Sina Fleurie, Morgon at Moulin-à-Vent ang nangunguna sa pagsingil, kaya't bantayan ang crus na ito. Higit sa lahat, tandaan na kung nais mo ang pagiging tunay, terroir at character sa gayon ang Beaujolais crus ay talagang maaaring maghatid. Ito ay tisa at keso kumpara sa Nouveau.
Si James Lawther MW ay isang editor ng nagbibigay ng Decanter, may-akda, lektor at gabay sa paglilibot.
Isinulat ni James Lawther MW
karunungan ng karamihan ng tao season 1 episode 3Susunod na pahina
