Ang mga pinagmulan nito ay batay lamang sa paligid ng lungsod ng Montalcino, ngunit mayroong higit sa isang estilo ng Brunello. At walang mas mahusay na paraan upang maunawaan ang nakakaintriga na alak na ito kaysa sa maghanap ng mga expression ng solong-ubasan, sabi ni Monty Waldin
Mabilis na mga link:
- 13 Brunello solong-ubus na crus upang subukan
Habang pumupunta ang iconic na pulang alak, mukhang madaling maunawaan ang Brunello di Montalcino sapagkat ito ay ginawa mula sa isang uri lamang ng ubas, ang Sangiovese o 'Brunello', na lumaki sa paligid ng Montalcino, isang bayan sa tuktok ng bundok sa timog-kanluran ng Tuscany.
Ngunit ang pagtukoy sa 'tipikal' na si Brunello ay halos imposible, dahil sa paligid ng 30% -35% ng Brunello ay nagmula sa coolish ground sa hilaga ng bayan, habang 65% -70% ay nagmula sa mga site sa timog, na madalas na mas mainit. Ang hilagang mga ubas sa pangkalahatan ay nagbibigay ng mas mabangis na Brunellos, na kung saan ay klasikal, matatag ang bibig, habang ang mga mula sa timog ay nagbibigay ng mas madidilim na kulay, mas lantad na prutas ngunit masarap pa ring alak.
Ang kumplikadong mga bagay ay ang katotohanan na ang mga tagagawa ng Brunello ay maaaring maghalo ng mga ubas mula sa magkabilang panig ng bayan upang mailabas ang mga markang pagkakaiba-iba sa istilong ito.
To zone or not to zone
Ang pinakamaingay na kasalukuyang debate sa Montalcino ay alalahanin kung hahatiin ang rehiyon sa mga sub-zone upang gawing mas madali ang pag-unawa sa Brunello. Ang zoning ay maaaring batay sa paligid ng iba't ibang mga nayon na binubuo ng rehiyon ng Montalcino, tulad ng Torrenieri sa hilagang-silangan, Castelnuovo dell'Abate sa timog-silangan, at Sant'Angelo sa timog-kanluran, bukod sa iba pa.
Natatakot ang mga tradisyunalista na ang mga ubasan ay hindi gaanong iginagalang - code para sa mas mababang pagsisinungaling, mas mayamang luad - na mga spot, tulad ng Torrenieri, ay maaaring maparusahan ng media, at pagkatapos ng merkado. Ang iba, tulad ni Col d'Orcia's Francesco Marone Cinzano ay nagtatalo na ang 'pagkilala sa malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga site sa Montalcino ay maaaring magbigay sa mga potensyal na mamimili ng Brunello ng higit na kumpiyansa. Tingnan mo si Burgundy. ’
O tingnan lamang ang Val di Suga, isa sa mas malaking tagagawa ng Montalcino. Botelya nito ang 55 hectares ng Brunello bilang tatlong magkakahiwalay na solong ubasan: Ang Vigna del Lago, sa pamamagitan ng alak ng hilagang-silangan ng bayan sa cool na limey-clay, ay angular na Vigna Spuntali mula sa mas maiinit na mabuhanging buhangin na 16km sa timog-kanluran ay mas bukas habang si Poggio al Ang Granchio, isang katulad na distansya mula sa pagawaan ng alak sa timog-silangan, sa shale-based shale, ang pinaka halatang makinis sa tatlo. Gayunpaman lahat ng tatlo ay makikilala kay Brunello habang ganap na naiiba sa bawat isa, patunay, kung kinakailangan, na ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga terroir ng Brunello ay isang bagay na maaaring magkaisa kaysa hatiin ang rehiyon.
Ang aking pagtingin ay ang zoning ay natural na mangyayari pa rin, tulad ng pagtingin ni Brunello na 'magdagdag ng halaga' na inmarketing-makipag-usap sa katayuan nito ng patutunguhan na asul na maliit na alak sa pamamagitan ng pagpoposisyon bilang isang gastronomic hub din, para sa mga puting truffle, kabute, roebuck, ligaw na baboy , langis ng oliba, keso ng tupa, pulot at iba pang mga specialty sa rehiyon.
Sa ngayon, ang pinaka-lohikal na paraan na natagpuan ko upang maunawaan ang mayaman na masaganang pagkakaiba-iba ng Montalcino ay upang masira ang rehiyon sa mga nasasakupang bahagi nito sa pamamagitan ng pamilyar sa sarili kay Brunellos mula sa mga solong ubasan o solong terroirs.
Sa paligid ng 12% -15% (260ha-320ha) ng Brunello ay may boteng may isang pangalan na tukoy sa site, nangangahulugang mula sa isang opisyal na nakalistang solong ubasan (vigna), o mula sa isang solong site na may isang kinikilalang historikal na pangalan ng lugar (toponimo). Walang mga paghihigpit sa laki para sa alinman, bagaman ang mga alak na may label na 'vigna' ay dapat magmula sa mga ubasan na nakarehistro sa kasunduan ng mga tagagawa ng Brunello.
Maagang mga araw ng solong-ubasan
Ang mga unang nasabing alak ay lumitaw noong kalagitnaan ng dekada ng 1970 kasama ang Caparzo's Montosoli at Altesino's Vigna La Casa, na kapwa nagmula sa isa sa hindi mapag-aalinlangananang pinakamahusay na mga sub-zone ng Montalcino, isang burol sa hilaga ng bayan na tinatawag na Montosoli.
Sina Caparzo at Altesino ay huli na upang makuha ang pinakamagandang bahagi ng Montosoli, gayunpaman, sapagkat ito ay kabilang sa pamilya ni Nello Baricci. Ngayon sa kanyang 90s, at isang lokal na sharecropper, binili ni Baricci ang kanyang lupa noong 1955. Si Baricci ay ang nag-iisa lamang na nagtatanim ng Montalcino na ang buong ubasan ay 100% sa Montosoli.
Ang mga puno ng ubas ni Baricci ay may perpektong pagkakalantad at kataas ng timog-silangan (270m) - ang 'matamis na lugar' para sa Brunellos na hinog, bulaklak, malasa at higit na mainom. Tinawag ni Baricci ang kanyang Brunello na 'Colombaio Montosoli', pagkatapos ng bahay-bukid na sinamahan ng lupa. Kung naghahanap ka para sa isang benchmark singleterroir Brunello, nag-aalok ito ng isang kapaki-pakinabang na panimulang punto.
Ang iba pang kilalang solong ubasan na si Brunellos ay inilunsad noong 1980s nang ang pagpapalawak ng Montalcino ay nagtitipon kasama ang Fattoria dei Barbi's Vigna del Fiore noong 1981, at Col d'Orcia's Poggio al Vento ng sumunod na taon. Parehong nagmula sa mas mainit na timog na bahagi ng Montalcino ngunit nakikinabang mula sa pagsisinungaling sa mga mas malamig na lugar (higit sa 350m). Palagi nilang nilalabanan ang winemaking trap ng pagsasakripisyo ng banayad na pagkahinog para sa pagiging sobra ng blockbuster na naging mahuhulaan sa Montalcino (at sa iba pang lugar) mula pa noong 1990s pataas. Kung nais mong tikman ang 'klasikong Brunello sa buong panahon', ito ang parehong benchmark na mga alak na solong-ubasan.
Patuloy na boom
Ang matatag na pagtaas ng mga bagong solong alak na alak ay nagpatuloy sa mga taon ng boom ng 1990s, kapansin-pansin sa debut ng Mastrojanni noong 1993 sa paglabas nito ng Schiena d'Asino, o 'likod ng asno' na si Brunello, mula sa isang mahangin na talampas sa itaas ng timog na nayon ng Montalcino ng Castelnuovo dell'Abate.
Ang Castelnuovo dell'Abate ang pinakamainit na sub-zone ng Montalcino. Protektado ito mula sa malamig na easterly na hangin ng napatay na bulkan ng Amiata sa isang tabi sa silangan, at bukas ito sa maliliit na mainit na hangin ng Mediteraneo sa kabilang panig sa kanluran.
ang huling season ng barko 4 episode 5
Nangangahulugan ito na ang mga alak mula sa Castelnuovo ay maaaring maging mas madidilim, mas mayaman, mas maraming bibig at exotically heady kaysa sa mga nagmula sa hilaga ng Montalcino. Ang Castelnuovo dell'Abate na lugar ay hindi maiwasang accounted para sa karamihan ng mga boom sa mga bagong plantings sa pagitan ng 1996 at 2007, kung saan ang lugar ng ubasan ni Brunello ay halos dumoble. Ang mga tagagawa ng Brunello mula sa hilagang-silangan ng bayan ay lalong naghahangad na makakuha ng lupa dito at gawing mga puno ng ubas ang mga mayroon nang mga bukirin at mga halamang oliba. Ang ideya ay upang palambutin ang kanilang kung hindi man mahigpit na tannic wines sa isang bagay na mas kaaya-aya, pasulong - at maibebenta.
Habang ang ilang mga wineries ay nahulog sa paggawa ng caricature-habol, 100-point na pagmamarka ng mga bomba ng prutas, ang iba ay tumingin upang lumikha ng balanseng mga ubasan na mas mababa sa peligro ng labis na pag-init pangunahin - sa mga salita ng tagapamahala ng Mastrojanni na si Andrea Machetti - 'sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga hilera sa mga tamang anggulo upang iwasan ang sunog ng araw '. Mastrojanni's Schiena d'Asino at Vigna Loreto plot, Lisini's Ugolaia, Silvio Nardi's Manachiara, Le Ragnaie's Fornace, Fabio Tassi's Franci at Centolani's Pietranera ay pawang mga halimbawa ng isang diskarte na nagpapakita ng halaga ng paggawa ng mga alak na kung saan, sa mga salita ni Machetti 'lumago, hindi ginawa '.
Si Francesco Illy ng Podere Le Ripi ay nagtanim ng kanyang ubasan na 'Bonsai' na may hangaring maging ang pinaka makapal na nakatanim sa buong mundo (62,500 vines / ha). 'Pinapanatili nitong mababa ang ani bawat ubas at hinihikayat ang mas malalim na pag-uugat,' sabi niya. Ang mga puno ng ubas ay malapit na magkasama kailangan mong hawakan ang iyong tiyan upang maglakad sa pagitan nila. 'Kabaliwan ito,' inaamin ni Illy, 'ngunit pinipigilan nito ang pagkapagod ng ubas sa mainit na panahon.' Si Illy ay may edad na ng kanyang maagang mga vintage ng Bonsai sa mga bagong bariles ng oak, ngunit maawain na nagpasya na i-down ang naturang labis na upang payagan ang banayad na lasa ng kanyang mga ubas na mas malayang ekspresyon. .
Ang nag-iisang ubasan na si Brunellos ay karaniwang nagdadala ng 10% -20% na premium ng presyo sa mga regular na bottling, isang premium na nagkakahalaga lamang ng pagbabayad sa aking pagtingin kung ang grower ay nagsasaka sa isang paraan upang payagan ang isang mas buong ekspresyong terroir sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kalikasan kaysa sa laban dito. Ang Salicutti, Pian dell'Orino at Le Ragnaie ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pamamaraang ito at gumawa ng ilan sa aking mga paboritong Brunellos dahil ang kanilang 'pakiramdam ng lugar' ay napaka tiyak, bahagyang salamat sa paglago ng organiko o biodynamic.
Maaari mo itong bigyang kahulugan bilang aking paraan ng pagsasabi ng 'zoning' na may katuturan kung ang mga ubasan ay organiko o biodynamic, ngunit ang masamang organikong pagsasaka at winemaking (isang bagay kung saan ang Montalcino ay hindi immune, nakalulungkot) ay tinanggihan ang terroir tulad din ng madaling pag-spray ng lupa sa mga tambak ng mga kemikal.
Dahil walang opisyal na mapa ng mga solong ubasan ni Brunello, ang praktikal na paraan ng paghahambing ng iba pang karapat-dapat na mga alak na may isang ubasan - ang Tiezzi's Vigna Soccorso (mga pader ng timog na bayan) at ang Madonna delle Grazie ng Il Marroneto (mga pader ng hilagang bayan), ang Campo del Drago ng Castiglion del Bosco ( hilagang-kanluran) kasama ang La Gerla na Gli Angeli (hilaga), Argiano's Suolo (timog-kanluran) kasama ang pinakabagong solong alak na ubasan ng Montalcino (pasinaya: 2007) Ang Bassolino di Sopra (timog timog-silangan) ni Pian dell'Orino - upang pangalanan ngunit iilan, ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bote.
Dapat ka nilang akayin na tapusin na, sa kabila ng pagiging isang solong ubas, solong-alak na bayan, ang Montalcino ay maganda at nakakabigo at kumplikado at iba-iba.
Si Monty Waldin ay isang premyadong manunulat ng alak at biodynamic consultant, na gumawa ng alak sa Chile, California at Roussillon, pati na rin sa Tuscany
Isinulat ni Monty Waldin
Susunod na pahina
