Cairanne - Isang Pangalan Upang Magkasama...

• Magazine: isyu ng Abril 1998

• Ang isang pabago-bagong nayon, kahanga-hangang nagkakaisa sa hangarin ng kalidad.
• Isang platform para sa pag-unlad.
• Mas mahusay na maipaalam ang kanilang kalidad.
• Likas na paggamot ng mga ubas.

Sang-ayon ang lahat. Ang Cairanne ay isang kahanga-hangang lugar, isang huwarang uri ng lugar. Sa Avignon, sasabihin sa iyo ng mga awtoridad sa panrehiyong alak na ang Cairanne ay eksaktong uri ng lugar na dapat maging isang nayon ng Côtes du Rhône. Hindi bababa sa dalawang mangangalakal ang nagsabi sa akin na ang pag-areglo malapit sa Orange ay malinaw na malinaw sa 15 iba pang mga nayon ng Côtes du Rhone na may karapatan na ilagay ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga bote. Sinasabi ng press ng Pransya ang mga katulad na bagay - at ang mga tagabaryo mismo ay sumasang-ayon. Ito, syempre, hindi masyadong nakakagulat.

Ang nakakapagtaka ay pinupuri din nila ang isa't isa. Ang lahat ng mga tagagawa ng alak na Cairanne na nakilala ko ay may magagandang salita na sasabihin tungkol sa lahat ng iba pa. Stranger pa rin, ang mga pribadong tagagawa ay pinuri ang tungkol sa lokal na kooperatiba - at ito sa isang bansa kung saan ang dalawang kampo ay mas madalas na nagpaplano na sumabog ang bawat isa. Nagsisimula na akong maghinala. Pagkatapos ay nakausap ko si Thierry Mellenotte ng Rhône Valley Wine Trades Council. 'Ang Cairanne ay isang pabago-bagong nayon, kahanga-hanga na nagkakaisa sa hangarin ng kalidad,' sinabi niya. Mas lalo akong naghinala. Pagkatapos ng lahat, nagpasya ang Trades Council na ilagay ang timbang nito sa likod ng output ng Côtes du Rhone-Villages ngayong taon. Ito ang kanilang pang-promosyon na pokus at inaayos ako upang maikalat ang isang mahusay, mensahe na nakabatay sa Cairanne. Ito lamang ang posibleng paliwanag para sa ganap na hindi Pranses na pagpapakita ng kasunduan sa isa't isa.

Ha, sabi ko sa sarili ko. Hindi ako dupe. Naghanap ako ng mga kamalian. Gayunpaman, sasabihin ko na pinatunayan nito ang isang matigas na takdang-aralin. Kahit na ang carafe na alak sa oras ng tanghalian sa baryo ng Pascal ay maayos na inumin - isang magandang pagbabago mula sa bahagyang natutunaw na asido na karaniwang nakatagpo sa mga naturang lalagyan sa at ganoong mga paligid.

At ang mga pag-aalinlangan tungkol sa 1997 na antigo - kulang sa kulay at konsentrasyon pagkatapos ng labis na paulit-ulit na pag-ulan sa tag-init - ay naging sobra-sobra. Ni hindi ko masabi ang isang bagay na walang kabuluhang mapanlait tulad ng: ‘Ang baryo ay pangit.’ Hindi. Ang matandang bahagi ay nakapatong sa tuktok ng isang burol, tulad ng inilaan ng mga nayon ng Provençal, na tinitingnan ang kapatagan patungong Mont Ventoux, ang Dentelles de Montmirail at iba pang bagong Alps. Ang mga mas bagong konstruksyon, at ang mga ubasan, ay nagpapalabas sa batuhan, burol ng bundok hanggang sa apog-luwad na kapatagan kung saan ibaluktot ng Mistral ang mga ubas na doble kung hindi pa nakabitin. 'Mayroong mas masahol na lugar upang magtrabaho,' sabi ni Corinne Couturier sa Domaine Rabasse-Charavin.

Sa totoo lang Sa totoo lang, patatawarin mo ang bulok na alak sa ganoong setting. Sa pangunahing, at nakakainis para sa aming kasalukuyang mga hangarin, hindi mo na kailangang. Noong unang bahagi ng 1950s, ang Cairanne ay isa sa unang apat na nayon ng Côtes du Rhône na pinapayagan na ilagay ang pangalan nito sa mga label ng alak - sa tabi ng Gigondas, Laudun at Chusclan. Kasunod, 13 iba pang mga nayon ang sumali sa piling pangkat, habang ang Gigondas at Vacqueyras ay sumabog mula sa tuktok na dulo hanggang sa ganap na kalagayan ng cru. Kung hindi sinundan ng Cairanne ang dalawang ito, ito ay bahagi dahil ang Cairanne folk ay maliit na nakakakita dito para sa kanila maliban sa labis na mga paghihigpit. 'Mas mahusay na maging pinuno kung nasaan tayo kaysa magsimula sa ilalim ng krus,' ang hatol ng British grower na si Nick Thompson sa Domaine de l'Ameillaud. Si Cairanne ay tulad ng ilong nito sa harap nang medyo matagal - ngunit ang tunay na pag-take-off ay dumating mga 15 taon na ang nakakaraan. Ang mga benta na dating naging awtomatiko: 'Gumawa kami at nabili ito,' ayon kay Vincent Delubac ng Domaine Delubac - ay hindi na ganoon. Ang mga scion ng mga lumang pamilya Cairanne - Corinne Couturier, ang Alarys, Marcel Richaud - ay nagkaroon ng araw ng Mediteraneo, ang terroir at ang mga lumang puno ng ubas. Gumawa sila ng pahinga para sa kalidad, kung matalo lamang ang paulit-ulit na problema sa imahe ni Côtes du Rhône sa Pransya. Hindi gaanong kakaibang aspeto ng kuwentong ito ay ang iba pang mga tagagawa ng nayon na sinundan - sa halip na tumayo sa gilid at hinahangad na magkaroon ng sakit ang mga tagabunsod, ang pamantayan sa gayong mga pangyayari. ‘Walang point sa pagseselos. Nakita ng mga tao ang tagumpay at ginaya ito, 'sabi ni Delubac. Ang buong nayon - 23 mga pribadong prodyuser at ang coop, na responsable para sa 80 porsyento ng produksyon ng Cairanne - ay tila isang platform para sa pag-unlad.

Ang mga ani, nabawasan na sa 42 hectoliters / hectare (hl / ha) para sa mga alak ng Cairanne, ay madalas na bawasan pa. Ang pamimili ng manu-manong at pagpili ng ubas na nasa-cellar ay nagiging pamantayan. Ang tradisyunal na vinification, na may foulage (ang pagdurog ng mga ubas bago ang pagbuburo), ay nananatiling sangkap na hilaw, kahit na ang ilang mga operator - kasama ang kooperatiba - ay ginusto ang buong maceration ng ubas para sa mga alak na mas bata na lasing. Ang paggamit ng kahoy - isa sa mga isyu tungkol sa kung saan ang mga komentarista sa alak ng Rhône ay labis na nasasabik - ay ginagamot nang pragmatically. Ang bagong dating na si Dominique Rocher at Domaine Rocher ay hindi nag-iisa sa pag-iisip na ang kayamanan ng halo ng mga varieties ng ubas - mahalagang Grenache kasama ang Syrah at Mourvèdre - ay nag-iiwan ng maliit na papel para sa kahoy. Ang iba ay nagtatrabaho nito nang bahagya - ang coop at ang Astarts sa Domaine les Hautes Cances, at Denis at Sabine Alary sa Domaine Alary. Ang kanilang pamantayan na Cairanne ay napupunta sa mga lumang casks sa loob ng anim na buwan sa pagdating sa unang kaarawan.

'Natutunaw nito ang mga tannin nang hindi nagbibigay ng lasa ng kahoy,' paliwanag ni Madame Alary, at siya ang tama. Sa katunayan, kahit saan hindi ako nabunggo sa anumang mapang-api na panlasa ng kagubatan - bagaman, aking salita, hinanap ko ito. Kaya ano ang nabunggo ko? Sa gayon, lahat ng inaasahan ko mula sa southern Côtes du Rhône reds ngunit higit pa - sa mga pinakamahusay na halimbawa, kahit papaano. Nailalarawan ni Sabine Alary ang kanyang perpektong alak na Cairanne bilang: 'Hindi kinakailangang madaling lumapit sa buong katawan, tannic, halos hayop - isang alak para sa laro.' Si Nick Thompson sa l'Ameillaud ay nagsalita tungkol sa: 'Kapal, konsentrasyon, potensyal ng pagtanda, ngunit din pagkakasundo - doon ang tunay na kasiyahan. 'Pagkuha ng dalawang pananaw na ito, maaari mong simulang makilala ang mahahalagang saklaw ng Cairanne. Ang nakakainis na bagay para sa mga naghahanap ng kasalanan ay ang napakaraming mga alak na tumama sa lugar. Maaaring hindi mo gusto ang malaking lasa ngunit, kung gusto mo, nakuha nila ito - at sa mga presyo na hindi tumaas nang higit sa FF50 (£ 5).

Ang bituin ng Alarys ay si La Font d'Estevénas, mas malambot at mas bilog kaysa sa kanilang karaniwang Cairanne ngunit isang tagapuno pa rin ng bibig at isa na mayroong kung saan mabubuhay sa loob ng isang dekada. 'Matandang mga puno ng ubas,' paliwanag ni Sabine Alary, at kapag sinabi ng mga taong ito na 'matanda', nangangahulugang matanda na sila: 50 hanggang isang 100 taon para sa ilang Grenache, ang gulugod ng mga alak na ito.

Sa burol sa Domaine Rabasse-Charavin, sinabi ni Corinne Couturier: 'Ang aming mga puno ng ubas ay nangangailangan ng 30 taon upang mapaunlad ang kanilang kaluluwa'. Madame Couturier ay mabilis at kaakit-akit sa pantay na sukat. Ang kanyang mga alak ay produkto ng ipinagdiriwang na mga lumang ubas, kaunting paggamit ng mga kemikal, mababang ani (average: 35 hl / ha) at tradisyunal na vinification. Ang mga ubas ay lumago sa mga libisang luwad-limestone kung saan, inaasahan niya, na pinagkalooban ang mga alak na Cairanne na may higit na banayad kaysa sa mga mula sa karatig Rasteau, kung saan mayroon din siyang mga ubasan.

Ang kanyang Cuvée d'Estevénas (Estevénas ay ang burol na kinatatayuan namin) gayunpaman ay walang kakulangan sa paraan ng isang mausok, masigla na pagkahinog na kamangha-mangha kung binigyan mo ito ng oras. Sa katunayan, ang pinakamahusay sa Cairanne ay humihingi ng pasensya. Ito ang kaso ng Domaine de l'Ameillaud ni Nick Thompson na, kung simpleng hindi naka -orkork at naka-slug sa likod, masarap na talim. Tratuhin ito nang maayos at magbubukas ito, pupunan at malapit na sa pagkakaisa na pinag-uusapan ng gumagawa nito. Katulad din ng totoo ng Delhentiac's Authentique na, sa kanyang pagkakatawang-tao noong 1995, nagkakaroon ng isang prutas, eau-de-vie na ilong na nai-back up ng isang nakakagulat na konsentrasyon. 'Ang mababang ani ay 80 porsyento ng ating tagumpay,' sabi ni Vincent Delubac. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang takip at naging masasalamin. 'Sa palagay ko si Cairanne ay kinakailangang higit na mataas sa lahat ng iba pang mga nayon,' patuloy niya, 'Ngunit mas nagawa naming ipakilala ang aming kalidad.'

Tiyak, ito ang isang pangunahing kadahilanan sa pagtukso kay Dominique Rocher sa nayon ng kaunti pa sa isang taon. Si Rocher ay gumugol ng 19 na taon sa London, 11 sa kanila bilang may-ari ng Monsieur Thompson's (walang kamag-anak) na restawran sa Kensington Park Road. Sa kanyang pagbabalik sa Pransya, nag-aral siya ng viticulture, kumuha ng isang gumaganang paglalakbay sa alak sa mundo at kumuha sa Cairanne, mahalagang dahil sa reputasyon nito para sa dynamism at kalidad. Inaalagaan niya ngayon ang kanyang kauna-unahan na vintage at maagang pahiwatig na magkakaroon ito ng lalim at pag-ikot, sa kabila ng pagtakbo sa pinakamasamang panahon ng tag-init sa Cairanne sa loob ng apat na taon. Siyempre, ito ay isang pangkalahatang pag-aalala sa Cairanne, kahit na walang lumilitaw na labis na nalulumbay. Ayon kay Nick Thompson: 'Ang mga ubas ay hindi matatag, na may mataas na antas ng pH, kaya't ang kalidad ng 1997 na alak ay higit na nakasalalay sa karaniwan sa kasanayan sa gumagawa ng alak. Ito ay magiging isang mas malambot, mas komersyal na taon at mas mabilis na maiinom. Hindi sinasabing isang sakuna. ’Ang pagiging mabilis ay hindi prioridad para kina Anne-Marie at Jean-Marie Astart, kapwa mga doktor, na pumalit sa matandang pamilyang Domaine Les Hautes Cances noong 1992 at ngayon ay pinaghiwalay ang kanilang propesyonal na buhay sa dalawa. Halos hindi nila mabawasan ang kanilang pasanin sa pamamagitan ng pagpipilit sa natural na paggamot ng kanilang mga ubas - at sa paggawa ng lahat sa pamamagitan ng kamay. Kasama ang bottling. Maaaring ito ay may kinalaman sa kanilang pagsasanay sa medisina ngunit hindi pinapabilis ang mga bagay. Ang resulta sa tuktok ng kanilang saklaw ay, bagaman, ang Cuvée Col du Débat - bilang buong, malambot at malasutla isang alak habang nakatikim ako sa Cairanne. At isa na, sa tabi ng Grenache at Syrah, ay ipinagmamalaki din ang masamang puri sa Carignan sa halo. 'Ang Carignan ay maaaring gumawa ng mga magagaling na bagay, kung maayos na pinagkadalubhasaan,' sinabi ni Jean-Marie Astart.

Sa kabila ng coop, ang diskarte ay mas mababa sa artisanal - ang pagpupuno ng tatlong milyong bote sa pamamagitan ng kamay ay susubok sa ideyalismo ng sinuman - ngunit ang mga dekalidad na paghahabol na ginawa sa ngalan nito (tingnan sa itaas) ay hindi kanais-nais na pag-iisip. Ang kamakailang pamumuhunan ng halaman ay mabigat at ang buong saklaw ng coop, mula sa vins de pay, hanggang sa nagbebenta ng generic na Côtes du Rhône, Lagda, hanggang sa ang produkto ng Cairanne Côtes du Rhône-Villages ay nagbabalik ng pagsisiyasat. Sa tuktok, ang Cuvée Antique - na may 20 porsyento ng halo na may edad na sa bagong kahoy sa loob ng tatlong buwan at ang buong botelya na may edad na tatlong taon bago ibenta - ay may mga musk at pampalasa na aroma at ulo ng panlasa na nagsasalita ng mabuti kay Cairanne. Dammit. Kung ang isa ay hindi na umaasa sa mga kooperatiba na pababayaan ka, ano ang darating sa alak na Pransya?