Mula sa baguhan ng alak hanggang sa magkasamang nagmamay-ari ng Screaming Eagle, at ngayon ay nangunguna ng isang makapangyarihang portfolio ng mga minamahal na pandaigdigan na mga lupain ng alak - naging abala ng ilang dekada para sa pakikipagsapalaran na kapitalista na ito, nakita ni Patrick Comiskey
Charles Banks at asawang si Ali
Charles Banks: Sa isang tingin
donnie wahlberg jenny mccarthy kasal
Ilang minuto sa aking pag-uusap kasama si Charles Banks sa Mayacamas Vineyard sa Napa Valley, binanggit niya ang 'pagiging tunay'. Ito ay salitang madalas na ginagamit ng mga Bangko na, sa nakaraang limang taon, ay namuhunan sa isang tinantyang koleksyon ng mga tatak ng alak sa isang entity na tinatawag na Terroir Selections, na kasama ang mga winery mula sa California, Oregon, Hawke's Bay, Stellenbosch at Burgundy. Sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang salitang naglalarawan sa pakiramdam ng lugar na ito, isang kagalang-galang na 124-taong-gulang na pag-aari sa pinakamalayo na abot ng Mt Veeder na pagmamay-ari niya sa mga negosyanteng tingi-ting-pamilyang ang pamilya Schottenstein. Ito ay mas mababa sa 16km mula sa nakaraang proyekto ng Napa ng Banks, Screaming Eagle, ngunit maaaring nasa ibang bansa din.
Upang makarating sa pagawaan ng alak kailangan mong dumaan sa malinis na mga sub-dibisyon ng kanluran Napa at humingi ng Redwood Road. Mula doon gumawa ka ng isang mabilis, paikot-ikot na pag-akyat, na lilim ng matangkad na matandang mga puno, ang hangin na spice ng redwood, cedar at bay laurel. Sa oras na naabot mo ang pagawaan ng alak, 30 minuto ang lumipas at halos 700m mas mataas, madaling makalimutan na nasa Napa ka. Sa literal at makasagisag, ang Mayacamas ay bagong tahanan ng Banks.
Sinasalubong ako ng mga bangko sa harap ng pagawaan ng alak sa isang drive na dumadaan para sa isang crushpad dito. Sa kalapit, ang mga stonemason ay nagtatampok ng pader na unang itinayo ni Bob Travers, ang dating may-ari sa loob ng 45 taon. Ang pader ay kumakatawan sa isa sa mga dose-dosenang katamtamang pagpapabuti na ipinataw ng mga bangko sa pag-aari, kabilang ang malawak na muling pagtatanim, isang sistema ng irigasyon para sa mga batang ubas, isang linya ng botilya at ang tirahan. Ang mga bangko ay nagsikap na baguhin nang kaunti pa, sa pagsisikap na mapanatili ang kakaibang alkimia ng bundok terroir at idiosyncratic winemaking ng Travers, ang mga bagay na gumawa ng Mayacamas isang klasikong bahay ng Napa Cabernet, na may isang profile ng lasa sa 2014 na nananatiling higit na hindi nagbabago mula pa noong maaga 1970s.
Ang pagkuha ng mga bangko ng Mayacamas noong 2013 ay nagsisilbing isang maginhawang linya ng demarcation para sa kanyang pag-convert mula sa winery impresario hanggang sa tinatawag na winery conservator. Siya ay isang kasosyo sa may-ari na nakatuon sa pagpapanatili ng mga klasikong tatak, Amerikano at kung hindi man, itinatag man, tulad ng Mayacamas, Qupé o Mulderbosch, o mga hinaharap na mga classics tulad ng Wind Gap, Sandhi at Fable Mountain.
Hudyat nito ang pangwakas na pag-decoupling ng pangalan ng Mga Bangko mula sa isa sa mga hindi gawa-gawa na Cabernet ng Napa, ang Screaming Eagle, na pabor sa mga winery na mas kilala sa katapatan na mailalagay kaysa sa katanyagan at kakulangan.
Sa wakas, ang pagkuha ay sagisag ng paglilipat ng kultura na isinasagawa sa California, isa kung saan ang mga interes ng mga negosyante ng alak tulad ng Bangko ay hindi na nailalarawan sa pamamagitan ng pagtugis ng mga tatak ng kulto - mga alak na tinukoy ng bombast at hype - ngunit sa pamamagitan ng subtler, mas tahimik, mas terroir -pokus na pagsisikap.
'Pinahahalagahan ni Charles ang pagiging tunay,' sabi ng winemaker na si Sashi Moorman. ‘Hindi siya interesado sa mga tatak na ito sapagkat ang mga ito ay may mahusay na mga marka o mga matalinong kampanya sa marketing. Ang Mayacamas ay tumutulo sa terroir at pagiging tunay. Ito ay ang pagkontra ng kulto isang tunay na klasiko. '
Sa katunayan, kapag nakausap mo ang Mga Bangko tungkol sa Mayacamas, malinaw na tinitingnan niya ang pagbili nito na halos isang gawing nakapagtawad. 'Ito ay isang mahaba, nakakalito, paikot-ikot na daan upang makarating dito,' sabi niya, 'ngunit hindi ko ito ipagpapalit sa Screaming Eagle sa loob ng isang milyong taon.'
Mga unang taon
Si Charles Banks IV ay ipinanganak sa Virginia noong 1967, at lumaki sa Georgia. Matapos magtrabaho sa California ng maraming taon bilang isang venture capitalist, at pagkatapos ay itaguyod ang Terroir Capital, isang gawaan ng alak, hotel at grupo ng restawran, siya at ang kanyang asawang si Ali ay inilipat kamakailan ang pamilya sa Atlanta, sa bahagi upang mas malapit sa kanyang pamilya, at sa bahagi, sinabi niya, upang magtanim ng kaunti ng southern politesse sa kanyang mga anak.
Ang mga bangko ay matangkad at manipis, na may kulay-abo na patas na buhok at isang mukha ng kabataan, na naka-frame ng mga wireless, bookish na baso na ganoon ang hitsura niya sa isang klerk kaysa sa isang kapitalistang kapital. Gayunpaman, ang kanyang tinig ay nag-uutos ng pansin, na may isang paghahatid na nakalulugod sa ulo at kalungkutan, bahagi ng wine mogul, bahagi ng coach ng football.
Noong unang bahagi ng dekada ng 1990, ang Bank ay nai-alam ng kanyang bagong asawa na, bilang matanda, kailangan nilang malaman ang tungkol sa alak. Ipinagkatiwala nila ang kanilang maagang edukasyon sa Kent Torrey, isang alak at keso purveyor sa Carmel na may koneksyon sa mga tagagawa ng Central Coast ng California. Dahil dito, ang pinakamaagang epiphanies ng alak ay natagpuan sa mga bote ng Au Bon Climat Chardonnay at Sanford & Benedict Pinot Noir.
Wala pang isang dekada na ang lumipas ay naranasan ng Banks ang kanyang bahagi ng mga grand vins, at nalinang ang maraming pagkakaibigan sa industriya, kasama na ang sommelier na si Rajat Parr at pagkatapos ay ang retailer na si Pax Mahle, na kapwa magiging winemaker. Pagsapit ng 2000, ang mga Bangko ay pumasok sa isang pamumuhunan sa ubasan sa Santa Barbara County na Santa Ynez Valley na tinatawag na Jonata.
Nagtrabaho siya ng limang taon upang magtaguyod ng mga ubas sa sandy Ballard Canyon site na ito, pinipintasan ang isang patas na pag-aalinlangan tungkol sa potensyal ng ubasan. (Si Frédéric Engerer ng Château Latour ay bantog na naalis ang site sa labas ng kamay, sinasabing maaaring ito ay isang magandang lugar upang mapalago ang asparagus.) Si Jonata ay magpapatuloy upang manalo ng mga pagkilala mula sa maraming mga kritiko ng alak sa Amerika bilang sagisag ng matapang na bagong istilo ng alak sa California.
Noong 2005, nalaman ng mga Bangko na si Jean Phillips, may-ari ng Screaming Eagle, ay naghahanap ng kapareha sa pamumuhunan. Ang mga bangko ay tumalon sa pagkakataon: inarkila niya ang tulong sa pananalapi ni Stan Kroenke, may-ari ng bilyonaryong maraming mga franchise sa palakasan (kasama ang Arsenal Football Club) at nagsimula sa pagpapabuti ng estate, na may malawak na pagsisikap na muling pagtatanim at isang state-of-the-art na gawaan ng alak na ang kanyang bagong winemaker, si Andy Erickson, ay tumulong sa disenyo. Napagtanto niya na magkakaroon lamang sila ng isang pagkakataon upang mapahusay ang naitaas na reputasyon ng pagawaan ng alak, o makitang siya ay isang kabiguan. 'Kami ay nasa ilalim ng matinding presyon upang hindi ito lokohin,' sabi niya. Sa paglaon siya at si Kroenke ay binili ng deretso ang pag-aari, paglalagay ng vaulting Banks sa isang echelon ng pagmamay-ari ng alak na napatunayan na sabay na nakakaganyak at hindi nakakagulat.
Pagbuo ng emperyo
Sa buong 2000s Screaming Eagle ay regular na iginawad ng malapit sa perpektong mga marka mula sa mga kritiko. Ang punong barko ng alak nito ay isa sa pinakatanyag sa buong mundo. Ito ay labis na kinagusto na ang mga bote nito ay bihirang makita, at bihirang mabuksan - sa paglabas, ang 'Screagle' ay palaging nalalabi para ibenta sa paglaon, bilang isang instant na kalakal.
Ranggo ito sa Bankses na para bang ginagamot sila tulad ng mga rock star para sa musika na hindi sila pinahintulutang tumugtog. 'Wala kami sa negosyong ito upang magpakitang-gilas,' sabi niya 'nasa loob kami para sa alak. Ngunit kami ay naging mga sikat na alagang hayop. Pupunta ako sa hapunan kasama ang mga hedge fund guys at lahat sila ay pupunta sa nut. ’Ngunit ang kumunidad na pamayanan, kung kanino malapit ang Banks, at kung kanino siya umaasa sa kanyang edukasyon sa alak, ay walang pakialam. 'Magiging katulad nila, 'Oo, hindi talaga ako nasa Cabernet, lalo na ang isang ito'.' Sa kabila ng labis na pagmamalaki sa gawaing inilagay niya sa estate, sinimulang mapagtanto ng mga Bangko na ang hype ay malamang na lagpas sa kanyang pagsisikap, kahit anong gawin niya. Nang mag-alok si Kroenke na bilhin siya noong 2009, parehong Screaming Eagle at Jonata, tinanggap ng mga Bangko.
Hindi siya magtatabi ng matagal. Noong 2010, sa paghihikayat at patnubay ng isang negosyanteng alak sa South Africa, bumili ang Banks ng stake sa Mulderbosch Winery sa Stellenbosch, isang nakikitang tatak na maibebenta niya sa buong mundo. Pagkatapos noon, ang mga piraso ng Terroir Selection ay sama-sama nang mabilis at serendipitous. Sina Rajat Parr at Sashi Moorman, na magpartner sa maraming wineries na sinusuportahan ng Banks (Sandhi, Domaine de la Côte at Evening Land) ay humingi sa kanya upang mamuhunan sa kanilang bagong pagsisikap. Gayundin si Pax Mahle sa kanyang mga tatak na Wind Gap at Agharta. Parehong magkatulad sina Parr at Mahle sa kalakaran patungo sa mas balanseng, mas mababang alkohol na mga alak sa California, tulad ng tagagawa ng Pinot Noir na si Jamie Whetstone. Si Parr ang nag-abiso sa Mga Bangko ng mga pinagpipilian sa pananalapi na natagpuan ni Qupé's Bob Lindquist. Si Lindquist ay gumawa ng mga nuanced Rhône-varietal na alak nang higit sa 30 taon na Sumang-ayon ang mga Bangko na makipagsosyo sa kanya pagkatapos ng isang pag-uusap sa telepono, noong 2013.
Sama-sama, ito ay isang koleksyon ng mga winemaker na nailalarawan sa pamamagitan ng pagkabalisa, solong pag-iisip at heterodoxy - isang pangkat na hindi dapat maging isang pangkat, na may mga winemaker na lumakad ng kanilang sariling daan sa mga taon, kung minsan mga dekada. Hindi sinasadya na ang ilan ay nasa pagkabalisa sa pananalapi, o na ang mga Bangko ay tinawag bilang isang anghel na namumuhunan, ngunit ito ay may katulad na kinalaman sa atraksyon ng mga Bangko sa mga tagakuha ng peligro at mga iconoclast - at marahil ay isang dahilan kung bakit nabuo ang portfolio isang natatanging Aesthetic.
Ang ganda ng pagiging di perpekto
Ang naiisip na outlier lamang sa pangkat na ito ay maaaring si Erickson, tagagawa ng alak ng Banks para sa Screaming Eagle, at isang consultant sa isang host ng mga bagong tanod na Napa wineries tulad ng Arietta, Ovid at Dancing Hares, pati na rin ang isang proyekto na sinusuportahan ng Banks na tinatawag na Leviathan. Si Erickson ay, at ngayon pa rin, isang sinta ng kritiko ng Estados Unidos na si Robert Parker, at kilala sa kaaya-aya, modernong mga alak. Kaya't nang tinanggap siya ng mga Bangko upang gumawa ng mga alak sa Mayacamas, nagkaroon ng kaba, hindi bababa sa mga coterie ng Terroir Selections winemakers.
Noong Agosto ng 2013 ang mga Bangko ay nag-ayos ng isang patayong pagtikim ng bawat vintage na ginawa ni Bob Travers, na sumasaklaw sa anim na dekada at kasama ang isang flight mula '70s na sinabi ni Parr na 'ang nag-iisang pinakadakilang dekada ng mga alak mula sa isang lugar na aking natikman'.
Isang talakayan ang sumunod sa eksaktong kung paano pinlano ni Erickson na mapanatili ang istilo. Tumatanggap si Erickson, ngunit siya at ang kanyang asawa, ang vitikulturista na si Annie Favia, ay nahihirapang isipin ang pag-urong sa kanilang winemaking, o sa kanilang high-tech na pamamahala ng ubasan - mga bagay tulad ng berdeng pag-aani, pagnipis ng canopy at pag-uuri ng mga hindi hinog na mga kumpol. Parehong tumutol sina Parr at Mahle. 'Kung gayon hindi ito magiging Mayacamas,' sinabi ni Parr. 'Ang lahat ng pagkakaiba-iba na iyon ay ang dahilan kung bakit ang alak ay ano ito, ligaw at maselan at ganap na buhay.'
Matapos makinig sa lahat ng mga argumento, gumawa ang Banks ng isang bagay na bihira niyang gawin: inalok niya si Erickson ng payo sa winemaking. 'Nais kong itapon mo ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa winemaking sa bawat oras na sumakay ka sa iyong sasakyan at ihatid ang bundok na ito.'
Pumayag si Erickson, at mula nang dumating. Bago ang pag-aani noong nakaraang taon ay tinanggal niya ang pangwakas na pass sa berdeng-paggawa ng malabnaw, at ibinalik ang lahat ng mga kagamitan sa pag-uuri na kanyang inorder. 'Matapos matikman ang higit pa at makinig sa mga alak sa huling anim na buwan,' sabi niya, 'hindi na kami nag-aalala tungkol sa tuwid na linya.' Ang kanyang asawa ay nagmula sa pinakamahusay na talinghaga para sa istilong Mayacamas: wabi sabi - isang Japanese Aesthetic na nagdiriwang ng di-kasakdalan sa buhay at sining. 'Iyon ang tungkol sa lugar na ito,' sabi ni Erickson, 'na pinahahalagahan ang kagandahan ng pagiging di-perpekto.'
Ang mga bangko ay nakakuha rin ng taglay na katuturan din nito. 'Nakukuha talaga niya ang ating kultura ng pagawaan ng alak,' sabi ni Lindquist, 'na quirky at tiyak na hindi para sa lahat. Naiintindihan niya na ito ay bahagi ng kung ano ang nagpapahiwatig sa amin, na hindi kami makakagawa ng alak sa ibang paraan. '
Pansamantala, ang Mayacamas, ay tila nadagdagan ang pagpapahalaga ng Banks para sa quirky, minsan counter-intuitive na mga hakbang na dapat niyang gawin upang mapalakas ang paggawa ng mahusay na alak. 'Alam nila na wala akong gagawa upang mabawasan ang pinakamahalaga sa kanila,' sabi niya, 'na ang mga alak. Kung pupunta sila sa akin at sasabihing 'mahalaga ito, makakatulong ito sa amin na manatiling totoo sa aming paningin', alam nilang malalampasan ko ang pagiging maingat sa pananalapi upang magawa ang trabaho. Dahil kung wala ang mga alak, mawawala sa atin ang lahat ng katotohanan. '
Isinulat ni Patrick Comiskey
Susunod na pahina
