- Decanter Expert's Choice
- Magazine: Isyu noong Hunyo 2013
Ang dalubhasa sa Decanter na si Stephen Brook ay nagsisiyasat sa mundo ng Alsace Riesling at pipiliin ang kanyang mga paboritong alak. Tingnan sila dito.
Ito ay isang matandang hinaing na lahat ay hinahangaan ang Riesling mula sa Alsace, ngunit iilan sa atin ang talagang bumili sa kanila. Panay ang kalidad, at maaaring maging napakahusay, subalit may madalas na higit na interes sa Riesling mula sa Australia (makatuwirang presyo at pare-pareho sa kalidad) o mula sa naka-istilong Austria. Gayunpaman ang isang kamakailang pagtikim ng London ng higit sa 70 Riesling na nakumpirma na ang Alsace ay maaaring makagawa ng buhay na buhay, nakakapreskong Riesling sa isang hanay ng mga estilo. Ni labis ang mga presyo para sa kalidad. Kaya't saan nakasalalay ang problema? Sinasabi ng ilan na ang mga payat na bote ng Aleman ay nag-uudyok ng maling pakikisama sa mga mamimili, ngunit ang mga Austriano at Austrian na Riesling ay gumagamit ng katulad na estilo at balot nang walang reklamo.
Pagkatapos ay may isang profusion ng mga katangian. Karamihan sa mga estate ay gumagawa ng isang pangunahing Riesling, madalas na pinaghalo mula sa iba't ibang mga site. Minsan ang mga ito ay may label na 'Tradisyon' o 'Réserve' - walang kontrol sa mga naturang pagtatalaga - na maaaring linlangin ang mga mamimili sa paniniwalang bumibili sila ng mas mataas na antas ng kalidad kaysa sa tunay na kaso. Sa tuktok na dulo ay mayroong 51 grands crus, mula sa tatlong hectares hanggang 80ha. Maaaring kilalanin ng mga mamimili ang ilan sa pinakatanyag, tulad ng Hengst o Brand, ngunit ang karamihan ay mahirap tandaan, at nakalilito: mayroong tatlong lahat na tinawag na Altenberg, na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Alsace. Bukod dito, napakaraming mga lugar sa loob ng ilang mga malalaking grus crus ay hindi karapat-dapat sa kanilang katayuan. Sa pagitan ay ang mga 'lieu-dits', mga solong ubasan na masyadong maraming kabisaduhin.
Masasabi na ang pangunahing problema ay hindi alam ng mga mamimili kung ano ang aasahan kapag bumili sila ng isang bote. Ang mga natitirang antas ng asukal ay maaaring magbago ng malawak. Ang ilang mga tagagawa tulad ng Trimbach ay palaging naglalabas ng mga alak na tuyo sa buto, kahit na nangangahulugan ito ng paggamit sa medyo maagang pag-aani at mga piling yeast upang matiyak ang isang kumpletong pagbuburo. Ang iba pang mga tagagawa ay gumawa ng isang mas laissez-faire na diskarte. Sa isang mainit na taon sa isang nangungunang site, ang mga ubas ay maaaring umabot sa napakataas na antas ng asukal. Maaari itong magresulta sa alinman sa labis na alkohol (at ang karamihan sa mga growers ay nais na maiwasan ang isang alak na may 15%), o sa isang alak na may 'normal' na alkohol (12.5% hanggang 13.5%) ngunit makabuluhang antas ng natitirang asukal.
Maraming kamangha-manghang mga alak sa pagtikim na ito sa mga natitirang antas ng asukal na tungkol sa 10 gramo bawat litro ay hindi lasa matamis sapagkat sila ay balanse ng pinong kaasiman. Ngunit kung ang mga ubas ay pinili nang labis na hinog, kapag ang mga antas ng kaasiman ay bumagsak, ang resulta ay maaaring isang alak na may panlasa na matamis na panlasa. Marami ang kostumer ng restawran na nasiraan ng loob na malaman na ang inorder niyang Riesling, sa pag-aakalang ito ay tuyo, ay wala sa uri. Iyon ang uri ng karanasan na maaaring makapagpaliban ng mga consumer sa mga taon. Ang Alsace ay may sariling kategorya, Vendange Tardive, para sa istilong ito ng alak, ngunit hindi ito pinapansin ng ilang mga growers. Sa aking pananaw, ang Alsace Riesling ay dapat makatikim ng matamis na Riesling, walang paltos na Vendange Tardive dahil sa kanilang mataas na asukal sa pag-aani, dapat na may label na tulad nito.
