Ang mga Barton ng Château Léoville Barton ay isa sa maraming mga pamilyang Irlandes sa Bordeaux. Kredito: Thomas Skovsende / Decanter
- Mga Highlight
- Magazine: Isyu noong Agosto 2019
- Balitang Pantahanan
Ilang linggo na ang nakakalipas, nagkaroon ako ng isang pribadong aralin sa kasaysayan sa aking kusina. Ang guro ay si Charles (o Chad) Ludington, isang propesor sa North Carolina State University. Una ko siyang nakilala noong siya ay nakatira sa Bordeaux ilang taon na ang nakalilipas.
Ang mga kasalukuyang pag-aaral ni Ludington ay nakatuon sa papel na ginagampanan ng Irish sa paglikha ng hindi ang hinihiling ngunit ang lasa ng pinakahinahabol na alak ng Bordeaux ngayon. Ginugol niya ang nakaraang taon sa Ireland at ngayon ay bumalik sa Bordeaux, paghuhukay sa mga lokal na archive ng lungsod at ng mga pangunahing mangangalakal at gumagawa ng alak.
Ang mga Barton ng Château Léoville Barton, tulad ng maaari mong isipin, ay nagtatampok ng mabigat, at sa katunayan ang nag-iisang pamilyang Irlandes na nakatayo pa matapos ang tatlong siglo. Sa kalagitnaan ng 1700 ay may malapit sa 80 mga negosyanteng Irlandes na bumibili, tumatanda at nagbebenta ng mga alak mula sa mga quart ng Chartrons, halos isang-kapat ng lahat ng mga négociant sa lungsod.
Ang Irish, lumalabas, ay partikular na masigasig na tagataguyod ng sining ng 'pagputol' o paghahalo ng mga alak na Bordeaux sa iba pa mula sa mas matatag na mga lugar. Matagal na nating nalalaman na nangyari ito, ngunit ang natuklasan ni Ludington ay hindi lamang ito sa masasamang mga vintage, ngunit taun-taon, at habang ang mga mangangalakal na Pranses, Aleman at Olandes ay hindi gaanong masigasig na isagawa ang mga naturang pangangalunya, sinabi ng mga mangangalakal na Irlanda na nang walang mga pagdaragdag na ito, magkakaroon sila ng problema sa pagbebenta ng pinakamahal na alak ng rehiyon sa mga pangunahing merkado ng panahong iyon - lalo na ang Ireland at Britain, kung saan handa ang mga kliyente na magbayad ng hindi bababa sa dalawang beses kaysa sa hilagang Europa.
Hindi ito lihim. Noong 1810, nang nag-order ng alak para sa merkado ng East India, tinanong ni James Nisbett ang negosyanteng si Nathaniel Johnston para sa 20 hogsheads ng claret, 'na sinusunod ang pinakadakilang pag-aalaga at pansin na ang mga alak ay may isang mahusay na malakas na katawan, kulay at mataas na lasa, isang mahusay na dash ng Ermitanyo '.
Kahit na si René Pijassou, isa sa mga dakilang istoryador ng Pransya ng Médoc, ay nagsulat na ang manager ng estate ng Château Latour noong ika-18 siglo, 'ay madalas na nakikipag-ugnay sa mga mangangalakal ng Chartrons ... na inangkop ang mga kagustuhan ng mga alak para sa kanilang pangunahing Ingles kliyente, sa pamamagitan ng paghalo sa Rhône at Spanish wines '. At ang pagputol ay hindi nangangahulugang paghahalo sa mga alak sa labas.
Natagpuan ni Ludington ang isang ledger ng bodega mula noong unang bahagi ng 1840 na nagsabi na ang Johnston-bottling ng 'Lafite 1837' ay gawa sa karamihan 1837 Lafite, 'ngunit naglalaman ng mas kaunting halaga ng 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur, at 1840 Hermitage '.
Natagpuan ni Ludington ang katibayan nito sa hindi mabilang na mga archive. Bagaman madaling iwaksi ito bilang isang madilim, kahit na nakakahiyang bahagi ng kasaysayan ng Bordeaux, upang gawin ito ay hindi mapansin ang isang napakahalagang katotohanan - na ang mga napaka alak na ito ang gumawa ng reputasyon ng Bordeaux sa mga merkado na handa na bayaran ang pinakamataas na presyo ng araw
Walang alinlangan na maraming mga istoryador ang sumalungat sa interpretasyong ito (at hindi sila nag-iisa ang parlyamento ng Bordeaux na malinaw na ipinagbabawal ang pagsasanay noong 1755), ngunit nakakaakit na makita na ang 150 taon mula nang nakita talaga ang tunay na hindi nabago na mga alak na Bordeaux na abutin, na maraming ng parehong mga katangian.
'Ang mga negosyanteng Irlanda sa Bordeaux ay nagsimulang gumawa ng isang estilo ng pulang alak na katulad ng sa tingin namin bilang Bordeaux na alak ngayon,' ay kung paano ito nakikita ni Ludington. 'Ngunit ginawa nila ito bago ang paglaki ng ubas at mga diskarte sa winemaking ay pinapayagan silang gawin ito mula sa Bordeaux juice lamang.'
Nagtalo si Ludington na ang kasanayang ito ng pagsasama ay hindi naging sanhi ng pinakamahusay na mga alak ng Bordeaux na mawala ang kanilang pagkakakilanlan noong ika-18 at unang bahagi ng ika-19 na siglo, ngunit sa halip ay itinaguyod ang kanilang reputasyon sa mga pinakamagaling na alak sa buong mundo.
'Kami ay nahuhumaling ngayon sa ideya ng kadalisayan,' sabi niya, 'ngunit sa maraming mga paraan ang mga negosyanteng ito ay naghahalo sa isang modernong panlasa. Mas maraming kulay, mas maraming katawan, mas mataas na alkohol. Pamilyar sa tunog? '
Ito ay unang nai-publish sa Agosto 2019 na isyu ng Decanter.
