- Mga Highlight
- Mahabang Basahin ang Mga Artikulo sa Alak
- Balitang Pantahanan
Matapos ang kamakailang pagpuna sa Bordeaux 2011 na antigo, si Andrew Jefford ay gumawa ng isang kaso para sa muling pagtatasa sa taong ito na 'maligned'.
Tuwing Enero, ang isang Korte Suprema na nakakatikim ng alak ay nakaupo sa malinis na bayan ng tabing dagat ng Suffolk na Southwold upang magpasya sa isang solong, apat na taong gulang Bordeaux antigo (ang pinakabagong pisikal na inilabas sa merkado). Nakilahok ako minsan sa kaganapang ito, bagaman matagal na ang nakakarami sa aking mga kapwa tagatanggal sa okasyon na ito ngayon ay pinagtatalunan ang bahagi ng anghel.
Ang mga kasalukuyang tasters ay nagsasama ng maraming kaibigan na ang mga kalangitan ay pinahahalagahan ko, kasama ang mga manunulat na sina Jancis Robinson, Steven Spurrier at Neal Martin na mangangalakal na sina Stephen Browett, Barry Phillips at Alex Hunt at dating broker na si Bill Blatch.
Ang pinakabagong pagtikim, tulad ng iniulat ni Jancis Robinson sa kanya Panahon sa Pinansyal haligi ng Pebrero 13ikaAng 2016, ay noong 2012 vintage, ngunit ang partikular na nakuha ko ay ang ranggo ng pangkat ng 13 red-Bordeaux vintages sa pagitan ng 2000 at 2012 na nagtapos sa artikulo (ang pagboto sa hit parade na ito ay isang taunang ritwal).
ally bold at ang maganda
Hindi ko tinutukoy ang pag-aaway para sa unang puwesto sa pagitan ng 2005, 2009 at 2010 (mayroon ang grupo sa pagkakasunud-sunod na iyon): isang masarap na ehersisyo sa paksa na may natitirang maraming dekada upang tumakbo. Ang nagulat sa akin ay ang vintage sa huling lugar: 2011, na inilarawan sa artikulong 'malungkot' at 'kulang'.
Gumugol ako ng dalawang masasayang araw noong Setyembre 2015 na natikman ang karamihan sa nangungunang pulang Bordeaux 2011s (kahit na hindi, aba, ang Mga Unang Paglago, Petrus, Cheval Blanc at Ausone). Upang mailagay ang vintage na ito na mas masahol kaysa sa payat-latte 2002s, ang walang kagandahang 2004 at kung minsan mahina-kneed 2007s, at upang mag-hang ng mga adjective tulad ng 'kahabag-habag' sa leeg nito, tila sa akin isang pagkalaglag ng hustisya. Sa personal, mas gusto ko ang 2011 kaysa sa paminsan-minsan masikip at sobrang seryoso noong 2008, at hindi bababa sa kasiya-siya, mahinahon, gutsyong 2006 (isang vintage kung saan magkatulad ito), at sa palagay ko ay inihambing ito mas mainam noong 2002, 2004 at 2007.
Ang pinakamahusay na 2011 ay klasikong, masaganang itinayo, mahusay na built at matibay na alak ng tunay na potensyal na gastronomic na nais kong pagmamay-ari at sa cellar, at sa tingin ko ay patunayan na patok sa mga lehiyon ng mga may karanasan na mga mahilig sa pulang Bordeaux na dumadami pa rin sa multa ng mundo -wine market, na ibinigay bigyan sila ng hindi bababa sa isang dekada o higit pa ang cellar ripening bago umupo sa hapunan kasama sila.
Sa totoo lang hindi ko maintindihan kung bakit ang aking mga natutunang kaibigan ay natumba ang 2011 sa lupa at sinisimulan ito.
Ang pagpepresyo ng en primeur na ito ay mali, inaamin, ngunit ito ay isang hiwalay na isyu na naitama ngayon ng merkado sa malaking kakulangan sa ginhawa ng Bordeaux négociants (sipain ang mga may-ari ng château para dito, sa lahat ng paraan, ngunit hindi sa mga alak). Ito ay hindi isang madaling antigo na tikman ngayon lamang dahil sa pangkalahatang estilo ng tanniko, ngunit ang mga tagatikim ay walang silbi kung hindi maliban kung handa silang kumilos bilang kapalit na mga inumin, at ang mga tannin ay gumagana sa ibang-iba na paraan kapag uminom ka ng isang pulang alak na may inihaw na baka at Yorkshire pud sa paraan kung saan maaari mong tikman ang mga ito sa pag-iisa sandali pagkatapos ng agahan sa isang bayan sa tabing dagat sa taglamig. (Alam ng lahat ng aking mga kaibigan.)
Ang 2011 ay hindi naaayon, masyadong, ang pinakamalaking problema sa vitikultural na pagiging isa ng halo-halong pagkahinog, kahit na sa loob ng parehong bungkos. Ito ay isang malalim na tag-init sa Atlantiko, nangangahulugang isang dosis ng halos bawat naiisip na kondisyon ng panahon sa ilang mga punto o iba pa, at may isang nagbabanta, mamasa-masa na dulo. Hindi perpektong mga kundisyon para sa mga ayaw mag-abala sa lahat ng pag-uuri na bagong anyo at dapat ding sabihin na ito ay isang vintage na mas pinipili ang pinakamahusay na mga site.
Ngunit para sa mga may mapagkukunan at hangaring mag-ayos nang mabilis, na nangangahulugang ang karamihan ng mga seryosong gumagawa ngayon, mayroong sapat ngunit hindi pinalalaking pagkahinog ng asukal sa oras na nag-umpisa ang maagang pag-aani noong Setyembre. Ito ay isang mainit na pangkalahatang tag-init, tulad ng lahat ng pinakadakilang mga vintage ng Bordeaux (at hindi katulad ng 2002, 2004 at 2007).
Ang tunay na kakaibang katangian ng antigo ay ang yaman ng tanniko at amplitude na tila nauuna sa pagkahinog ng asukal, at ang lawak kung saan mo binigyan ang mga tannin ng pag-access sa alak sa vinification ay nangangailangan ng labis na katahimikan. Walang hanay ng mga panlasa kahit saan sa mundo ang nakakaintindi ng mga tannin kaysa sa Bordelais palates, bagaman, at sa palagay ko maraming kaso ang mga nangangasiwa sa mga bunutan at maceration na hinuhusgahan sila nang tama. Huwag mag-alala tungkol sa mga tannin bigyan lamang sila ng oras. Ang masarap na tannic red wine na may kakayahang modulate sa edad ay isang bagay pa rin ang pambihira, kahit na sa malawak na pinalawak na mundo ngayon ng alak. Ito ay isang mahalagang bahagi ng apela ng pulang Bordeaux.
Pagkatapos nito, ang nag-iisang katanungan ay patungkol sa pagkahinog ng prutas. Maaari mong makita ang mga berdeng tono at isang bakas ng petrolyo sa ilang mga alak, at para sa akin ang mga ito ay ang mga pagkabigo sa antigo. Karamihan sa mga alak ng Médoc ay nakuha sa humigit-kumulang 13%, samantalang sa palagay ko ay marahil ay mas mahusay sila sa 13.5% na ang dahilan kung bakit ang prutas ay nakatayo nang kaunti sa tannin sa yugtong ito, ngunit ang picking call ay halos spot-on at inaayos ang pag-uuri na hinog ang mga lasa ng prutas.
Sa personal, sa palagay ko ito ay isang mahusay na vintage para sa Margaux, na ang mga sandier na lupa at pinong gravels ay nangangahulugang mas tannin at mas maaga sa pagkahinog: Si Palmer at Rauzan-Ségla ay dalawang ganap na bituin ng vintage. Ang kaliwang bangko 2011 sa pangkalahatan ay tila ginawa para sa tradisyunal, mga inuming nasa-paaralan na nagreklamo tungkol sa mataas na mga alkohol noong 05, 09 at 10, ngunit na gayunpaman kagaya ng 'klasikong claret'. At ang kalidad ng mga tannin ay isang mundo na malayo sa kabangisan sa sandaling maliwanag sa isang antigo tulad ng 1975 na lumipat ang Bordeaux.
bata at ang mga hindi mapakali spoiler chloe
Merlot na kung ano ito, ang mga alkohol ay medyo mas mataas sa Kanang Bangko, at mayroong isang pakiramdam ng pagiging laman sa prutas na gumagana nang maayos sa mga mayamang tannik na istraktura, ipinapalagay na ang mga berdeng tono ay matagumpay na naiwasan. Ang Pomerol, tulad ng Margaux at para sa hindi magkatulad na mga kadahilanan, sa tingin ko higit pa sa isang tagumpay kaysa sa mas mataas na altitude, mas malamig na maruming St Emilion, kung saan mahahanap mo ang ilang pagka-berde paminsan-minsan. (Gayunpaman, ang Cabernet Franc ay madalas na matagumpay sa St Emilion noong 2011.)
Narito, gayon pa man, ay isang maliit na pagpipilian ng mga natitirang alak mula sa taong pinamumuhian. Ang 2011 ay hindi isang mahusay na vintage, ngunit nasa isang lugar sa pagitan ng mabuti at napakahusay (at sa anumang paraan ay malungkot). Sa palagay ko ang pinakamahusay na pulang Bordeaux 2011s ay magtatagal nang maayos, at magbigay ng malaking kasiyahan kapag lasing sa kapanahunan, sa pangunahing panahon ng huling bahagi ng 2020s at 2030s, kung saan sa oras na ako marahil ay pumipila para sa pagbabahagi mismo ng anghel.
Limang (Halos) Abot-kayang Bordeaux 2011 na alak
Alter Ego de Palmer 2011
Malalim ang kulay, na hindi mapigilan ang mga samyo: itim na prutas, liryo, jasmine. Ang mas magaan na mga tannin kaysa sa kapatid nito, ngunit isang napakagandang Margaux na may piniling prutas at napakarilag na mabangong intricacy: lahat ng balabal, walang punyal. 92
Chateau Angludet 2011
supernatural season 10 episode 1
Ang alak na ito ay isang hindi komplikadong charmer, na may mga bango ng mga berry ng taglagas, matamis na cream at mga bulaklak na peony. Mahinahon, hindi pinipilit, hindi mapaglaraw ngunit sapat, plush at makatas. Sino ang nagsabing ang 2011 ay dapat maging matigas? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Ang 2011 ay isang mahusay na tagumpay para sa bagong rehimen dito: ang alak na ito ay may ilan sa mga malasa, stock ng karne at undergrowth na nagmamarka ng iba pang mga alak sa kapitbahayan, habang ang panlasa ay maayos, pino, konsentrado, nakalulugod na grippy, na may resonant flavors sa mga tannin pati na rin lakas ng tela. 93
Château d'Ussan 2011
Ito ay isang alak na pinalad kong makatikim sa paulit-ulit na mga okasyon, at ito ay isang disarmahan na Issan: puno ng bulaklak na pag-angat at kagandahan, habang nasa kalangitan ay naaresto nito ang mabangong pagiging masalimuot, isang core ng napapanatili, maingat, halos malutong na prutas, habang pati ang mga tannin ay tila may bango. Pinakamahusay sa susunod na dekada. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Ang mga bagay ay maaaring maging masyadong mahigpit sa St Estèphe noong 2011 (Montrose ay monumentally grave), at hinuhusgahan ng koponan ng Phélan-Ségur ang vintage hanggang sa pagiging perpekto. Kung nagsawa ka na sa 'matamis' na paglilinaw, i-slide lamang ang iyong ilong sa cool, hamog, aga-aga na kasariwaan ng alak na ito, pagkatapos ay tamasahin ang parehong estilo ng prutas na pang-aasar-sa-pagkahinog na hindi nakatago sa kayamanan ng istruktura na nakatago sa ang mga balat ng ubas. Madali nitong malalaman ang ilang dekada. 92
pinakamahusay na tuscan wineries upang bisitahin
Limang Mararangyang Bordeaux 2011 na alak
Ang Flower Pétrus 2011
Alin ang mas mahusay sa 11, ang Trotanoy o ang Fleur-Pétrus? Ito ay isang mahirap na tawag, at ang Trotanoy ay tiyak na mayroong higit na laman ng tiyan dito, ngunit gustung-gusto ko ang pagkakaiba ng yin-yang sa pagitan ng stealth, biyaya at pagiging maayos ng pinong istilo ng prutas ng La Fleur-Pétrus at ang matatag nito, nagwawasto ngunit hindi brutal na mga tannin. Mayroong kahanga-hangang kumikinang na gravelly pagkahinog dito, din, nang walang kabastusan kung aling mga luad na lupa ang maaaring magdala noong 2011. 93
Château Valandraud 2011
Hindi ako palaging isang tagahanga ng Valandraud, ngunit si Jean-Luc Thunevin ay nagawang gumawa ng isang napakagandang alak sa katunayan noong 2011. Ang mga aroma ay tunay na uri (halimbawa, Eglise-Clinet, ay 'oakier' sa yugtong ito): mga plum, bulaklak, katad. Ang panlasa ay malambot, deft, makatas - tulad ng Rauzan-Ségla, isang masterclass sa disposisyon sa halip na akumulasyon. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Ang maalamat na sigla, pagiging matatag at pagiging alerto ng Eglise-Clinet ay ipinapakita rito, kahit na ang alak ay nangangailangan ng mas mahaba upang matanggal ang mga pangunahing katangian, na kung saan maaari itong magkaroon ng mas mataas na marka. Ang prutas ng seresa ay sariwa at mala-atletiko ang pagkahinog ay tumatunog sa pektoral na mga tannin na prangka at tuwid. Ito ay lumalabas nang utos, at hindi makakarating saan man patungo sa isang pares ng mga napaka-kasiya-siyang dekada. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Ang isang mas pinong mabangong profile kaysa sa Palmer sa yugtong ito, kahit na ang alak ay mas magaan ang hued: pampalasa ng pampalasa, guwantes na balat, liqueur blackcurrant. (Puro Chanel.) Napaka yaman at walang tahi sa panlasa: may sukat sa pagkakayari sa tela, sariwang prutas, ngunit masagana at nakakaakit. Ito ay medyo mas kaaya-aya at svelte kaysa kay Palmer, ngunit itinayo para sa pangmatagalan at ang kahanga-hangang disposisyon ng mga bahagi nito ay makikita pa rin, sigurado ako, sa loob ng dalawang dekada. 95
Chateau Palmer 2011
Madilim na kulay-lila-itim na kulay, na may isang mabangong profile na nangangailangan ng mas mahaba upang tumira at magbukas. Gayunpaman, dahil sa nakainit na hangin at init sa bibig, makikita mo ang kadakilaan ng alak na ang mga aroma (ang pampalasa ng ugat, pamumulaklak ng sitrus, rosas) ay nagtatago sa panlasa sa halip na ipakita sa ilong ngayon lang. Ito ay malambot, malawak, naka-texture at naka-brocade tannin, hinog na kaasiman at prutas ay perpektong na-meshed. Ang isang mas mataas na marka ng beckons, sa sandaling ang aroma ay tumira, sariwa at iangat. 96
Higit pang mga haligi ni Andrew Jefford:
Mga ubasan ng Balbaina sa Sanlucar Credit: Ramiro Ibáñez
na nanalo ng hoh sa big brother kagabi
Jefford sa Lunes: Ang hamon ng Jerez terroir
Ang huling tatlong dekada ay naging traumatic para kay Jerez ...
Kredito: Andrew Jefford
Jefford sa Lunes: Ang Natoli touch
Sinilip ni Andrew Jefford ang gawain ng isa sa pinaka-maimpluwensyang consultant ng alak sa Languedoc at tinikman ang ilan
Mga Ubas sa Emerich Koebernik. Ang mga alak nito ay inirerekomenda ni Jefford sa ibaba. Kredito: Weingut Emerich Koebernik
Jefford sa Lunes: Big Dry ng Alemanya
Nakahanap si Andrew Jefford ng isang paparating na pangkat ng mga Aleman na winemaker, na tinaguriang Generation Riesling, na umuusbong mula sa isang bansa na may isang malakas na ubasan
Ang Métairie Grande du Théron sa Vignobles Sigaud sa Cahors. Kredito: Andrew Jefford
Jefford sa Lunes: Para sa pag-ibig ng apog
'Ang limestone ay ang pinakamahusay na pagdiriwang sa mundo ng alak,' sabi ng eksperto sa lupa sa Chile na si Pedro Parra, na sumali kay Andrew Jefford sa
