Eric Michel at Lydia Bourguignon
Ang aking ika-24 na taon bilang isang kahaliling inumin ay nalalapit na. Ang 2012 ay naging isang agos ng pagpapasigla, ilan sa mga highlight na ilalarawan ko sa linggong ito at sa susunod. Ang bawat alak, syempre, ay isang taon na gawain para sa tagalikha o mga tagalikha nito. Nagpapasalamat ako sa kanila. Na minsan ay nag-iisa na paggawa, at ang lakas at tapang na ipinahiwatig nito, ay madalas na nasa isip ko habang umiinom ako.
Larawan: Eric Michel at Lydia Bourguignon
Ang pag-inom ay nagpapatunay sa pagtikim, at ang hangarin ko ay upang itala ang mga tala na ito batay sa eksklusibo sa mga alak na kinuha ang isang one-way na paglalakbay sa aking lalamunan. Mahirap, bagaman .... Mayroong ilang mga kapanapanabik na bote na nakatikim lamang ako, kaya isinasama ko ang mga iyon sa batayan na maipadala ko sa kanila ang mabilis sa timog kung pinayagan ang mga pangyayari. (Ibinubukod ko rin, ang mga alak na isinulat ko tungkol sa haba dati.)
Ang aking paglalakbay sa Châtea malalakaf sa simula ng taon ay isang hindi malilimutan, hindi bababa sa para sa kanyang kakila-kilabot na chilliness, bilang isang hindi maipasok Mistral thrash sub-zero ubasan. Sa kabaligtaran, imposibleng hindi mapahanga ng solar force sa maraming mga Châtea malalakafs, ngunit alam ko mula sa pagkakaroon ng cellared ng ilan sa mga ito na ang nakuhang araw ay maaaring magtagal at masunog ang lalamunan isang dekada mamaya, gaano man karaming mga puntos ang nabinyagan sila. Ang Châtea malalakaf na pinangarap kong uminom mula noong Pebrero ay ang 2007 La Nerthe: ang kahanga-hangang presensya at lalim ng isang mahusay na site at panahon, ngunit ipinahayag ng koponan ni Christian Voeux na may pagpipigil at pag-aayos ng suede-glove na kung saan hindi gusto ni Pierre Lurton sa Cheval Blanc hindi magiging masaya sa. Sa gitna ng mga puti, ang Clos des Papes Blanc ng Vincent Avril noong 2010 ay nag-alaala ng isang Hokusai na naka-print na mga cherry blossom: mga bulaklak sa orchard, nagbubulwak tungkol sa isang malinaw na core ng almondy.
Samantala, ang pinaka-kahanga-hangang pagtuklas ng Rhône ng taon, ay dumating sa katapusan ng Marso: Cros de la Mûre ni Eric Michel. Nais kong bumili ng higit sa kanyang majestically siksik, mossy 2009 Massif d'Uchaux kaysa sa tatlong bote na ginawa ko, kung saan isa lamang ang nananatili: ito ay isa sa pinakadakilang Côtes du Rhône-Villages na sinubukan ko, at isang alak na nagmamakaawa ng halos isang dekada sa isang bodega ng alak.
Sa paglaon ng taon sa Lyon, pagtingin sa Rhône mula sa Les Trois Dômes sa tuktok ng Sofitel, binago ko ang pakikipag-ugnay sa pag-inom sa isa sa aking mga paboritong puti ng Rhône kapwa para sa halaga at kalaswaan: St Péray Les Figuiers ni Bernard Gripa. Sa suot nitong 2010, ang low-acid na puting ito ay makatas at marrowy - isang istilong puti ng Timog Hemisperyo ang dapat na likhain ngunit hindi, o kahit papaano hindi pa.
Gustung-gusto ko ang paglipad, sa loob ng dalawang araw noong unang bahagi ng Marso, sa laman at balahibo sa Bandol. Mahirap pumili ng isa mula sa hindi bababa sa isang dosenang magagaling na alak, ngunit sabihin ko lang na hindi mo talaga mahahanap ang isang mas mahusay na buod ng mga aroma at lasa ng Mediteraneo kaysa sa mga nakatago sa loob ng 2009 Bastide Blanche: mga pine, sitrus groves, olibo, thyme , rosemary, mga bato, lahat nakaayos ng walang kamaliang katumpakan at kahulugan ng maimpluwensyang si Michel Bronzo. Ang spektrum ng lasa ng St Estèphe (kung saan natagpuan ko ang aking sarili makalipas ang ilang linggo) ay ibang-iba, ngunit may mga pagkakaparehong istruktura sa pagitan ng mga alak ng dalawang mga zone na ito.
Ang isang lasa ng 2009 at 2010 Montrose, magkatabi, ay nagsiwalat, paghihip ng piyus sa aking hanggang maingat na na-calibrate na marka ng sukat: ang 2009 ay naghahalo ng bergamot na may karne at grapayt, at may haba at lawak ng pagkakapuno ng bibig, habang ang 2010 ay naamoy pa rin ng kataasan ( mas maraming cedar, mas maraming dahon ng Havana, mas maraming hita) at mas malapot, mas madidilim, tauter, mas malalim at mas matalim. Hindi ako makapaghintay na muling matikman ang mga alak na ito, at inaasahan na inumin ang mga ito balang araw, kahit na ang dalawa ay lumalabas sa pitong liga na bota.
Ang pinakadakilang mature na alak ng taon ay inihatid sa akin, na may hindi karapat-dapat na kabaitan, sa Australia: ang bantog na 1962 Penfolds Bin 60A (sa tabi ng Haut-Brion 1986). Mga kabute, insenso, katad: mga klasikong tala sa lumang pulang alak, at nandito silang lahat. Ang hindi pangkaraniwang ay ang dami at aktibidad ng mga samyo, at labis na kasiyahan at kaligayahan ng panlasa: lubos na hindi maabot sa isang 50-taong-gulang na alak. Ang pagsasalita nito ay ginawa ang Haut-Brion na parang sombre at quiescent sa tabi nito, kahit na engrande.
Sa 20 o 30 natitirang mga nakababatang alak na natikman ko noong Mayo sa Australia, wala pa ring nagpatuloy na sumugpo sa akin sa parehong paraan tulad ng isang maliit na bahagi mula sa Hunter Valley: McWilliam's 2005 Lovedale Semillon, lahat ng mamasa-masa na alikabok, pulbos na bato at perehil, isang lacemaker's alak ang 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, masarap, pino at burgundian sa artikulasyon at panloob na ningning at ang 2011 Harkham Old Vines Shiraz, isang mas puro na alak na may kaakit-akit na kadalisayan at pagiging bago ng naka-texture na prutas.
Ang mga meteorological travail ng mga winemaker ng Hunter Valley ay dapat na madalas na nais nilang ibigay ang lahat. Huwag po sana.
Isinulat ni Andrew Jefford
