Ang mga ubas ng Chardonnay sa Ardeche na pagmamay-ari ng mga lokal na growers ay nakakontrata kay Louis Latour. Kredito: Andrew Jefford
Ito ay maaaring ang pinakamatalino na piraso ng ubasan na napagtagumpayan ko, at humantong ito sa paglikha ng isa sa pinakatatagumpay na tagumpay ng Vin de Pays (ngayon ay IGP) na alak ng Pransya.
Hindi ko pa nakilala ang lalaking responsable para dito, si Denis Fetzmann, at noong 2013 ay nagretiro na siya sa kanyang matagal nang pwesto na namamahala sa mga domaine holdings ng Louis Latour . Kamakailan ay binisita ko ang lugar ng kapanganakan nito, gayunpaman, at natuklasan na mayroong isang bagong kabanata na naglalahad, kung saan higit pa sa paglaon.
chicago pd season 2 episode 8
Ang kwento ay nagsimula noong dekada 1970 ng ikaanim na Louis Latour, bigo sa Burgundy Ang hindi pagkakapare-pareho, tinanong si Fetzmann na subukang maghanap ng katulad ng Mâcon Chardonnay sa isang lugar sa timog ng Pransya. Nakakaakit siguro para sa binata na dumiretso para sa bukas, presyong bargain na prairies ng Hérault at Aude. Gayunpaman, nagpasya si Fetzmann na pumunta ... hindi masyadong malayo. Lamang sa Alba-la-Romaine, sa tapat ng Rhône mula Montélimar sa timog Ardèche, kahit na ang mga ubasan ay puno pa rin ng mga hybrids noon, at ilang mga nagtatanim ang may disenteng Chardonnay na ibebenta. Ano ang singhot niya doon?
Ito ang southern end ng parehong département kung saan makikita mo ang St Joseph, Cornas at St Péray. Ito ay karst country, gorge-incised, puti na may apog, naitakda nang maayos mula sa Rhône mismo na mainit-init ng latitude, sariwa ng altitude. Tulad ng mahalaga, natagpuan ni Fetzmann ang isang maaasahang kasosyo para sa ambisyosong proyekto na ito sa lokal na co-operative na grupo ng Vignerons Ardéchois (UVICA).
Ang resulta ay gumana nang napakaganda, kahit na ang mga kapwa négociants ni Latour ay nagkaroon ng malalim na pag-aalinlangan tungkol sa pagsasama ng isang label na Burgundy sa timog na French Chardonnay (kung kaya't naramdaman ni Latour na kailangan nitong lumikha ng isang espesyal na bote para sa alak na ito). Mayroong dalawang mga bersyon, succinctly magkakaiba: ang Ardèche Chardonnay, isang malapit sa perpektong pangunahing varietal at ang Grand Ardèche, isang seleksyon ng parselang na-fermented na parsela, na gumagamit ng halos 25 porsyento ng bagong kahoy. Matagal na akong tagahanga ng parehong mga alak, partikular ang huli (na maaaring manahi sa kaguluhan sa bulag na pagtikim ng malubhang puting burgundy) at mananatili ito sa mainam na anyo - tingnan ang mga tala sa pagtikim sa dulo ng blog na ito.
Ang mga sikreto? Inaani ito ng makina - ngunit sa maliliit na kahon na gumagamit ng mga espesyal na inangkop na machine, para sa hindi gaanong brutal na paghawak ng prutas. Pinindot ng gravity nang walang débourbage, 'para sa kaunting taba at kayamanan,' ayon sa teknikal na direktor ng Latour Ardèche na si Alain Berthon. Maraming ligaw na lebadura isang mas mainit kaysa sa mas cool na pagbuburo buong malolactic pagbuburo at hanggang sa 10 buwan nang hindi pinapalo. Sa una ang target ay 13.5%, ngunit ngayon si Latour ay naghahanap ng 13% at isang bagay na medyo 'kinakabahan'. (Kaunti lamang ngunit wala na: ang TA ay nananatili sa ilalim ng 5 g / l bilang tartaric, na may pH na 3.5 - lahat ay maaaring mainom). Ngunit ang totoong sikreto, syempre, ay ang bahaging ito ng Ardèche ay maaaring lumago ng tunay na kahanga-hangang Chardonnay, tulad ng pagkalkula ng percipient na si Fetzmann. Nagbebenta si Louis Latour ng halos dalawang milyong bote ng mga alak na Ardèche Chardonnay bawat taon.
Gayunpaman, iyon ay hindi lahat. Kasabay ng pagbisita sa Latour, nagkaroon ako ng pagkakataong makita kung ano pa ang hangarin ng Vignerons Ardéchois at ng kanilang mga independyenteng kasamahan sa IGP.
Ang mga napuno ng 'katamtamang pagkakaiba-iba' ay makakaalam sa IGP Ardèche bilang lugar upang puntahan ang mga pula na gawa mula sa Chatus, isang sinaunang katutubo na puno ng ubas dito (kapansin-pansin na binanggit ni Olivier de Serres, ang ama ng agronomy ng Pransya, na nanirahan nang lokal). Ang bahaging ito ng Ardèche ay hindi ako tinamaan bilang isang pulang-alak na bansa (marami ang mga madamong, mala-damo at mapait), ngunit si Chatus ay marahil ang pinaka-kagiliw-giliw - habang magaan, maaari itong magkaroon ng mabangong pagiging kumplikado at isang kabigatan ng lasa na mahirap hanapin sa Merlot, Syrah o kahit Gamay dito. Sigurado akong makakakita tayo ng mas mahusay sa hinaharap.
Ang Vignerons Ardéchois ay nagkaroon ng malaking tagumpay sa mga rosas na alak, sa kanilang sorpresa (at sa minahan): ito ang pinakamalaking kategorya ng pagbebenta para sa higanteng grupong kooperatiba na ito (na gumawa ng katumbas na 57 milyong mga bote noong 2014). Ngunit hey, ang lahat ay nais na uminom ng rosé sa kasalukuyan, at ang mga mas malalim na bersyon ng Provence na ito ay may kakayahang gawin at kaakit-akit na presyo.
Noong sinimulan kong tikman ang mga Viognier, bagaman, nagsimulang lumipad ang mga marka. Ang Vignerons Ardéchois ay may isang tinawag na Terre d'Eglantier, at ang bersyon ng 2014 ay walang pasok, kaaya-aya, nakakatakot at higit pa: isang mahirap na tagumpay sa paminsan-minsan masungit na ubas na ito. Mayroon ding mga natitirang bersyon mula sa maraming iba pang mga tagagawa, kapansin-pansin ang kagulat-gulat na magandang 2014 Trias Cevenol Viognier mula sa kooperatiba ng Lablachère (jasmine at citrus-blossom aroma na may isang asin na gilid) ang 2013 Cuvée Viognier mula sa Domaine du Grangeon (nakaayos, naka-text at matikas) at ang kahanga-hangang siksik at makatas 2013 Que Sa Quo mula kay Benoît Salel at Elise Renaud. Sa kaibahan sa mga kapantay nito, ang pangwakas na alak na ito ay lumago nang kaunti pa sa hilaga sa granite (hindi apog) at sanay na si Benoît Salel na dating nagtrabaho kasama si Pierre Gaillard.
Si Louis Latour, din, ay gumagawa ng sarili nitong Ardèche Viognier (ang 2014 ay isa pang bullseye varietal) pati na rin isang bersyon na tinatawag na Duo kung saan ang Viognier ay co-fermented kay Chardonnay (ang 2014 ay isang kaaya-ayang alak kahit na hindi ko nakikita ang punto ng ang timpla na ito kapag ang mga varietal na alak mismo ay gastronomically apt).
Ang pangulo ng Ardeche IGP na si Pierre Champetier. Kredito: Andrew Jefford
Mayroong ilang mga promising huli-ani na mga Viognier din dito, kabilang ang floral at apricotty 2014 Cuvée Mathilde mula sa Domaine Vigier, na may aperitif-style sweetness: isang kamangha-mangha sa ilalim ng 10 euro. Ang sobrang pagganap ni Chardonnay sa southern Ardèche - ngunit ang Viognier ay maaaring sa kalaunan ay napatunayan na mas matagumpay pa rin (ang lokal na presyo ng ubas ng Viognier, na malaki, naabutan na ngayon para kay Chardonnay) hindi ito maaaring magtagal bago may ilang seryosong pamumuhunan sa Hilagang Rhône Viognier. Kung ang Viognier na tulad nito ay nagmula sa naghahangad na mga lokasyon sa New World, ito ay mananalo ng mga medalya ng armful. Bakit hindi narito ang isang apela para sa Viognier at Chardonnay?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
masked singer episode 2 recap
Sariwa, naka-mute ngunit banayad na mga aroma, na may mga matikas, maingat na lasa, perpektong timbang sa bibig at iniiwan itong sariwa at malinis: isang benchmark varietal na may totoong klase. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Leesy, malambot, nakaw na mga aroma, na may isang puro, napapanatiling panlasa, sappy balanse at nagbibigay-kasiyahan sa lalim, haba at istraktura. 91
2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Ang labis na taon sa bote ay hinog at kinukulit ang mayaman, prutas ng limon. Sa panlasa, sa kaibahan, ito ay isang maliit na nervier at tangier kaysa sa dati habang pinapanatili ang lahat ng benchmark na kagandahan ng serye. 89
2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Mayroong pagiging perpekto ng pulbos sa mabangong lemon, habang ang panlasa ay tila umabot sa isang uri ng isang apogee din: dalisay, mahaba, puro at chic. 93
2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Narito ang isa para sa mga nostalhik tungkol sa 'klasiko' Meur assault, o kung sino ang gusto ng matandang Blanc de Blancs Champagne: malambing, kumikinang, puno ng matamis na brioche at mga mani at gaganapin sa lugar ng isang balat ng lemon peel. Resonant at mahaba: sa rurok nito. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
Ang mantikilya dito ay nagsisimula na manligaw ng fudge mellow, nutty at bukas, ngunit marahil sa pinakamaganda ng ilang taon na ang nakalilipas. 88
Higit pang mga haligi ng Jefford :
pag-ibig at hip hop new york episode 9
Ang mga ubasan ng Punset sa San Cristoforo, Barbaresco. Kredito: Andrew Jefford. Kredito: Andrew Jefford
Jefford sa Lunes: Mga lihim ng Quilt
Kredito: Andrew Jefford
Jefford sa Lunes: Pangingisda sa mababaw
Kredito: Andrew Jefford
Jefford sa Lunes: Ang pagsubok sa oras
Bushvine Grenache, Credit sa Roussillon: Andrew Jefford
