Mula sa taas nito bilang punong punong punong Italya, hanggang sa gawaing masa, maghalo ng mababa, napabuti ng Soave ang kalidad, itinayong muli ang imahe nito at nakakuha ng DOCG sa proseso. Kaya't bakit hindi namin alam ang tungkol dito, nagtanong kay kerin d'Keefe
Ang pagkalat sa isang siksik na dagat ng mga ubas sa ilalim ng sagisag nitong kastilyong medieval, ang denominasyong Soave ng Italya, sa hilaga ng Verona, ay kamakailan-lamang ay sumailalim sa isang nakamamanghang pagbabago. Ang pagpapaganda ay ginawang mas kapansin-pansin sa pamamagitan ng katotohanang ito ay hindi napansin.
Sa sandaling ang hindi mapag-aalinlanganan na kaharian ng pagdumi ng Italya, hindi nakakainspire na mga puti na ginawa sa dami ng pang-industriya, ang mas mahigpit na mga regulasyon sa produksyon ng Soave ay seryosong napalaki ang kalidad.
Marami sa mga alak ngayon, partikular ang mga mula sa makasaysayang lugar ng Classico - na ginawa mula sa mas mababang ani at perpektong hinog na ubas - ay mas katulad ng Chablis kaysa sa Soave noong una. Nag-aalok ng mga kumplikadong samyo at mag-atas na prutas, na may bantas na matinding mineral, ang mga premier na bottling na ito ay nakakagulat din na ligtas.
Kahit na ang Soave ay may lubos na minimithing pagtatalaga ng DOCG para sa dalawa sa mga alak nito: ang matamis na Recioto na ginawa mula sa mga pinatuyong ubas, at para sa Soave Superiore. Hindi sa alam ng karamihan sa mga tao.
Na kung saan marahil ay ipinapaliwanag kung bakit, pinakamaganda sa lahat, sa kabila ng kamangha-manghang pagtalon sa kalidad sa kabuuan ng malawak na denominasyon, ang Soave ay nananatiling hindi kapani-paniwalang mahusay na presyo. Ayon kay David Gleave MW, direktor ng dalubhasang UK na mangangalakal na Italyano na Liberty Wines, ‘Ang pinakamagandang alak ay nag-aalok ng napakahusay na halaga. Wala silang presyo. ’
hawaii five-0 season 7 episode 8
Bakit, kung gayon, hindi naging maputi ang punong barko ng Italya? At bakit patuloy na hindi pinapansin ng mga mahilig sa alak at mga kritiko ang dinamikong denominasyong ito? 'Sa kabila ng malaking pamumuhunan sa parehong ubasan at bodega ng alak, na humantong sa tulad ng isang dramatikong pagtaas ng kalidad, si Soave ay naghihirap mula sa isang problema sa imahe,' paliwanag ni Andrea Sartori ng eponymous winery at pangulo ng Unione Italiana Vini.
‘Karamihan sa mga mamimili ay iniuugnay pa rin ang Soave sa murang, nondescript na alak at napakalaking output.’ Kaya't habang ang isang mas mababa sa magandang reputasyon ay nagpigil sa presyo, pinipigilan din nito ang mga mamimili na matuklasan ang pambihirang muling pagkabuhay ng Soave.
Lumalaking pangangailangan
Bago lusubin ng kalat na katamtaman ang denominasyon, ang Soave ay naging simbolo ng alak na Italyano sa buong mundo. Ngunit iilan lamang sa mga pribadong kumpanya, tulad ng Pieropan at Gini, ang gumawa ng mga alak na pang-mundo kahit na sa panahon ng Dark Ages ng Soave.
'Ang Quality Soave ay isa sa mga pinaka-kagiliw-giliw na mga puti ng Italya,' sabi ni Gleave. 'Ngunit ang kalidad ay nakasalalay talaga sa mga Garganega na ubas na hinog - kapag nangyari ito, ang pagiging mineral at spiciness ng mga alak ay nagbibigay sa kanila ng isang pagkatao na nagpapaalala sa akin ng mabuting Chablis.'
Sa katunayan, bago ang 1931, tala Gleave, Soave ay kilala pa sa Italya bilang Petit Chablis. Ngunit kalaunan, naging biktima ito ng sarili nitong tagumpay.
'Sa daang taon, ang mga ubasan sa bundok sa itaas ng Soave, kasama ang kanilang mga kumplikadong lupa, ay kilala sa kanilang natatanging puting alak,' kinumpirma ni Andrea Pieropan ng iconic na pagawaan ng alak ng Pieropan. Ang kanyang amang si Leonildo ang unang nakaunawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng perpektong pagkahinog para kay Soave at naging isang tagapanguna sa pagbibigay-buhay sa isang-ubasan.
Ang bottling ng kulturang firm ng family firm na si La Rocca, na ginawa mula sa mga nahuhuling ubas na Garganega, ay nagpapakita ng kamangha-manghang lalim at pagiging kumplikado at matagal nang napatunayan ang potensyal ng lugar. 'Noong 1931, ang gobyerno ay naglaan lamang ng dalawang lumalagong mga zone ng alak sa buong Italya bilang pagkilala sa kanilang kahusayan: Ang orihinal na lumalagong sona ng Soave, na kilala ngayon bilang Soave Classico, na umaabot mula sa bayan ng Soave hanggang sa Monteforte d'Alpone dito sa Veneto at ang Chianti Classico zone sa Tuscany, 'paliwanag ni Pieropan.
‘Ngunit noong 1960s, nang ang orihinal na 1,700ha (hectares) ng mga ubasan ng Soave ay hindi makasabay sa pandaigdigang pangangailangan, ang lumalaking lugar ay pinalawak.’ Ang dating pinaghigpitan na zone ay pinalaki sa 7,000ha, na sumasaklaw sa 13 mga munisipalidad.
Ang kinahinatnan ay nagsimula ang mga nagtatanim na malinang ang mga pangunahing ubas ng Soave, Garganega at Trebbiano di Soave, sa buong pinalakas na lumalagong lugar, kabilang ang mga kapatagan at sa mga parsel na katabi ng mga abalang kalsada at highway. Upang higit na madagdagan ang produksyon, maraming mga growers ang pinalitan ng Trebbiano di Soave ng masigla, walang-galang na Trebbiano Toscano. Hindi nakakagulat, ang mga resulta ay mahina ang alak at isang pangkalahatang pagtanggi sa kalidad.
At dahil ang karamihan ng produksyon ng Soave ay, at nananatili, sa kamay ng maraming malalaking co-op, ang mga growers ay may maliit na insentibo na maghangad para sa kalidad kapag ito ay dami na nagbayad ng mga bayarin.
'Ngunit noong dekada 1990, ang mga tagagawa ng Soave ay dumaan sa isang panahon ng pagsasalamin,' sabi ni Arturo Stocchetti ng Cantina del Castello winery at pangulo ng Soave's Consorzio. Sa oras na ito ay hindi lamang napapagod ang mga mamimili sa drau quaffability ng Soave, ngunit ang matinding pagtaas ng Pinot Grigio ay mahigpit na pinalitan ang Soave bilang punong puno ng Italya sa mga merkado ng pag-export. 'Alam namin na kailangan naming gumawa ng mapagpasyang pagkilos upang mapabuti ang mga pamantayan at ibalik sa itaas ang Soave,' paliwanag ni Stocchetti.
Mula 1998 hanggang 2001, pinag-aralan ng Consorzio ang lahat ng mga aspeto ng lumalaking lugar, kabilang ang mga lupa, altitude at pagkakalantad, na pinapayagan itong tukuyin ang 51 magkakaibang crus at pinasigla ang pinabagong interes sa Garganega.
'Ang Soave ay walang alinlangan na pinaka-pinag-aralan na lumalagong zone sa buong Italya,' sabi ng Giovanni Ponchia ng Consorzio. Ang ambisyosong proyekto ay humantong sa paglikha ng isang kalidad na piramide, kasama ang Soave Superiore DOCG sa itaas, ang Classico DOC sa gitna at ang Soave DOC sa ibaba.
Ano ang pangalan?
'Batay sa mga resulta ng aming pagsasaliksik, binigyan ng gobyerno ng katayuan ng DOCG ang Soave na ginawa mula sa mga ubasan ng bukol ng denominasyon,' paliwanag ni Aldo Lorenzoni, ang direktor ng Consorzio.
walang kahihiyan season 5 episode 2
Ang 'Soave Superiore DOCG ay tumatagal hindi lamang ng maburol na Classico zone, kundi pati na rin ang mga gilid ng burol na nakakalat sa buong denominasyon, na kilala bilang Colli Scaligeri.' Ang mga regulasyon ng DOCG ay hindi lamang ipinagbabawal ang Trebbiano Toscano at nangangailangan ng pinakamababang ani sa Soave, ngunit nagtatakda din ng mas mataas na minimum na alkohol at mas maraming katas kaysa sa parehong Classico at Soave DOCs.
'Ang soave mula sa lugar ng Classico ay maaaring gawin alinman bilang isang Superiore DOCG, kung ang mga ani ay mabawasan at ang alak ay may higit na istraktura, o simpleng bilang Classico DOC. Ang soave mula sa mga mabababang ubasan ay maaari lamang maging Soave DOC, ’buod ni Lorenzoni.
Ang mga kasunod na pagbabago sa pangunahing code ng produksyon ng Soave DOC ay pinagbawalan din ang Trebbiano Toscano at binabaan ang ani, hinihikayat ang lahat ng mga growers na ituon ang kalidad hindi ang dami. Upang matiyak na sinusunod ang mga code ng produksyon at walang pinuputol na sulok, ang Consorzio ay nagsuri ng mga ubasan at bodega ng bodega mula pa noong 2000.
Kahit na ang mga co-op, na magkakasamang kumokontrol sa 78% ng produksyon, ay kapansin-pansin na humigpit ang kanilang mga pamantayan. 'Mayroon kaming isang full-time na kawani ng limang mga agronomist na nangangasiwa sa mga ubasan ng aming mga miyembro. Mahalaga ang pagpili, 'sabi ni Luca Sabatini ng napakalaking Cantina di Soave.
Sa 2,200 miyembro, bumubuo ito ng 48% ng kabuuang produksyon ng Soave DOC at 43% ng Soave Classico.
Ang Cantina di Soave, at ang pitong iba pang mga co-op ng denominasyon, kasama ang natitirang Cantina di Monteforte, ay matagal nang naging elemento ng pagtukoy sa denominasyon. Ngunit sa nakaraang dekada maraming mga growers ang nagsimula sa pagbotelya ng kanilang sariling alak, na nagpapalakas pa ng isang paglilipat patungo sa mas mataas na pamantayan.
Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang pag-overhaul ay hindi ginawang mas madali para sa mga mamimili na makahanap ng pinakamahusay na mga alak. Bagaman ang mga bagong batas ay walang alinlangang naitaas ang marka, ang karamihan sa mga pinakamahusay na alak ay may label pa ring DOC, at napakaliit na Superiore DOCG ang nagawa, na nagdudulot ng higit na pagkalito kaysa sa kalinawan.
'Karamihan sa mga mamimili ay walang ideya tungkol sa dapat na kalidad na piramide, at napakakaunting mga tagagawa ang gumagawa ng Soave Superiore,' sabi ni Pieropan, na kritikal sa sistema.
Nag-flaw
'Ang DOCG ay hindi makilala ang pinakamahusay na mga alak, ngunit sa halip ay itinalaga ang isang estilo ng mas malakas na nakabalangkas na mga alak na ginawa ng napakababang ani o sa teknolohiya ng cellar,' sabi niya. ‘Hindi rin tumutukoy ang Superiore DOCG sa isang pinaghihigpitan na lugar para sa kahusayan - maaari itong mailapat sa anumang ubasan ng burol sa malaking sona ng produksyon. Ang DOCG ay dapat na nakatalaga lamang sa lugar ng Classico. '
Si Pieropan ay hindi nag-iisa sa kanyang pag-aalala - karamihan sa mga nangungunang pribadong pagawaan ng alak ay tinanggihan ang DOCG, kasama na ang nangungunang prodyuser na si Sandro Gini, na pinamamahalaan ang estate ng pamilya kasama ang kapatid na si Claudio.
'Ang lugar ng Classico ay karapat-dapat kilalanin para sa hindi tugma nitong kalidad, salamat sa natatanging lupa ng bulkan, altitude, at isang kayamanan ng mga lumang puno ng ubas. Ang aming mga puno ng ubas ay nasa pagitan ng 50-100 taong gulang, 'sabi ni Gini, na iniiwasan ang mga piling yeast at asupre at tinatanda ang kanyang mga alak sa maliit, matandang mga barrels ng Pransya.
'Ang Classico ay may napatunayan na kasaysayan ng kalidad ng paggawa ng alak, ngunit ngayon ang anumang mga ubasan sa burol sa napakalaking denominasyon ay maaaring magyabang sa DOCG kung pipilitin ng mga tagagawa ng alak ang alak upang matugunan ang mga alituntunin. At sa maraming pagkakaiba, mahirap magkaroon ng isang malinaw na pagkakakilanlan. '
Dagdag pa ni Gini na ang maayos na pagkagawa ng Classico DOCs, kahit na natural na may kaunting alak at katas na ito kaysa sa hinihiling ng DOCG, ay mas pinong at nabubuhay pa kaysa sa sinasabing higit na mataas na pagtatalaga. Ang isang patayong pagtikim pabalik noong 1988 ng matikas, walang kapintasan na balanse ng Classico La Frosca na may kasamang kamangha-manghang buhay na buhay at matikas noong 1997 ay pinatunayan ang paghahabol ng winemaker, tulad ng isang mayamang Pieropan La Rocca 1996.
‘Nakakahiya na hindi gamitin ang DOCG. Ito ang nangungunang pagtatalaga ng Italya, at dapat ay tumulong upang maisulong ang Soave, 'sabi ni Meri Tessari. Pinapatakbo niya at ng kanyang tatlong kapatid na babae ang ari-arian ng pamilya sa gitna ng lugar ng Classico at gumawa ng malulutong, mabangong Soaves. 'Sa palagay ko ang karamihan ng mga tagagawa ay nais na muling bisitahin ang isyu ng DOCG at italaga ito sa lugar lamang ng Classico. Walang point na magkaroon ng DOCG kung walang gumagamit nito. '
Sumasang-ayon ang Consorzio na ang DOCG ay hindi gumagana tulad ng inaasahan, ngunit iginigiit na ang pagkakaroon nito ay nagkaroon ng positibong epekto. 'Walang sinumang maaaring tanggihan ang mas mahigpit na mga kinakailangan para sa parehong DOCG at DOC na humantong sa mas mataas na kalidad na mga Soaves na ginawa sa buong denominasyon,' sabi ni Lorenzoni. Totoo, ngunit ang mga mamimili ay maaaring patawarin para sa hindi pagkuha ng mensahe - at ang trahedya ay, nawawala sila bilang isang resulta.
Isinulat ni Kerin O'Keefe
