Parami nang parami ang mga tagagawa na may mataas na paglipad ang sumasali sa kategoryang Vin de France habang naghihimagsik sila laban sa mahigpit na mga patakaran ng apela. Iniulat ni Benjamin Lewin MW ...
Hawak ang isang maulap na baso ng rosé, sinabi ni Henri Milan, 'Hindi nila ako papayagan na gawin ito sa AoP.' Ang mabibigat na mga regulasyon ng apela ay ang huling dayami para sa Milan, na ngayon ay tatak ng lahat ng mga alak mula sa Domaine Milan bilang Vin de France, ang kategoryang pumalit sa Vin de Table. 'Hindi nila ako papayagan ...' ay isang pagtaas ng pagpipigil para sa mga tagagawa na naniniwala na ang sistema ng apela ay pinipigilan sila mula sa paggawa ng mga natatanging alak.
Ang mga alak sa Pransya ay nauri sa isa sa tatlong kategorya: AOP (Appellation d'Origine Protegée, dating AC), IGP (dating Vin de Pays) at Vin de France. Ang mga alak ng AoP ay kinikilala lamang ng mga pangalan ng kanilang mga appellation, karaniwang walang mga paglalarawan ng varietal sa susunod na antas, ang IGP, ay nagmula sa mas malawak na mga rehiyon, at maaaring makilala ng mga pangalan ng varietal at ang pinakamababang antas ay walang pahiwatig na pinagmulan ng lahat.
Ang Vin de France ay isang catch-all. Ginawa sa mataas na ani, karamihan sa Vins de France ay may mababang presyo, ngunit nakatago sa loob ng mga ito ang mga nangungunang alak, na itinulak palabas ng system ng apela, na maaaring maging kasing ganda ng pinakamahusay sa AOP. Maaari silang maging mahirap makilala, dahil hindi halata ang mga pinagmulan - maraming nagpapahiwatig lamang ng mga pangalan ng tagagawa at cuvée - at kahit na mukhang mahal sila para sa mababang kategorya na ito, maaari silang mag-alok ng kamangha-manghang interes. Sa pamamagitan lamang ng ilang mataas na lumilipad na Vins de France, ito ay isang maliit na klase, ngunit sulit na imbistigahan.
Ang pinakamahal na Vins de France ay nagmula sa isang pagtatangka na gayahin ang mga mapanlinlang na gawi noong ika-19 na siglo, nang ang Bordeaux ay madalas na 'napabuti' na may mas malakas na alak mula sa Rhône. 'Sinusubukan naming magpasya kung ang isang 1869 Palmer ay nagamot, at nagpasya na makita ang epekto ng paggawa ng timpla na ito ngayon,' paliwanag ni Bernard de Laage, na nagretiro kamakailan mula sa Château Palmer. Ang Château Palmer Historical XIXth Century Blend ay mayroong 12% hanggang 15% Syrah (mula sa isang lihim na mapagkukunan na 'sa pagitan ng Cornas at Côte-Rôtie') na idinagdag sa dalawang maraming Cabernet Sauvignon at Merlot. Ang spiciness mula sa Syrah ay mas maliwanag sa sandaling ito kaysa sa tradisyunal na karakter ni Margaux.
Mga drop-out ng apela
Ang mga salungatan sa mga regulasyon ay maaaring maging sanhi ng pag-drop ng mga alak sa system ng appellation. Sa Bordeaux, pinrotektahan nina Jean-Luc Thunevin sa Château Valandraud at Michel Rolland sa Château Fontenil ang mga bahagi ng kanilang mga ubasan laban sa ulan gamit ang plastic sheeting sa pagitan ng mga hilera. Hiniling ng mga awtoridad na ang lahat ng mga ubas mula sa protektadong mga ubas ay ma-demote sa Vin de Table. Nagbunga ito ng mga espesyal na botelya ng Interdit de Valandraud at Defi de Fontenil noong 2000. Sa Château Fontenil, kung saan pinrotektahan ng Rolland ang pinakamahusay na mga lagay sa ubasan, naisip niya na napakabisa nito - 'ang mga ubas ay mas matamis na may mas advanced na kapanahunan '- na inulit niya ito noong 2001 at 2004. Galing sa parehong mga plano, at may label pa rin bilang Vin de France, Defi de Fontenil ay naging kanyang punong barko cuvée isang bingaw sa ibaba, si Château Fontenil ay nasa Fronsac AOP pa rin.
taylor hayes (ang naka-bold at maganda)
Ang pinakakaraniwang dahilan para iwanan ang system ng appellation ay ang paggamit ng mga pagkakaiba-iba na hindi pinapayagan. Nag-aalala ng pag-init ng mundo noong 1980s, itinanim ni Olivier Humbrecht si Chardonnay sa kanyang ubasan sa Windsbuhl upang palakasin ang kanyang AC Alsace Pinot Blanc. Ipinagbawal ng mga awtoridad ang alak. 'Kaya noong 2001 ito ay may label na simpleng Zind (Vin de Table),' sabi ni Olivier. ‘Mula noong 2004 ay nagawa namin muli ang aming klasikong Pinot Blanc, at ang Zind ay gawa lamang sa Windsbuhl.’ Isang timpla nina Chardonnay at Auxerrois, makikilala ito sa isang pagsinghot bilang isang alak ng Alsace. 'Ang karakter ng Windsbuhl ay nagagapi sa ubas,' sabi niya.
Ang Vin de France ay naging isang paraan ng pagprotekta sa mga nawawala na mga katutubong lahi na hindi pinapayagan sa AOP. Si Jean-François Ganevat sa Jura at Comte Abbatucci sa Corsica ay nangongolekta ng mga lumang barayti para sa mga kagiliw-giliw na timpla. Ang pinakamahusay na mga alak sa Corsica ay ang Vins de France sa Cuvée Collection ng Abbatucci, na kinabibilangan ng apat na alak na pinaghalo mula sa ilang 15 na katutubong pagkakaiba-iba na nai-save mula sa inabandunang mga ubasan. Ang pangkalahatang impluwensya ay medyo Italyano dahil marami sa mga pagkakaiba-iba ay nagmula sa Tuscany.
Maraming mga tagagawa sa Languedoc ang naniniwala na ang kaluwalhatian nito ay nakasalalay sa mga lumang puno ng ubas ng Carignan, na madalas na nagsimula pa sa isang daang siglo. Ngunit hindi mo mahahanap ang mga cuvées ng Vieilles Vignes Carignan sa alinman sa Languedoc AOPs. Ang poot ng mga awtoridad sa paglalarawan ng varietal ay umaabot sa mga patakaran sa appellation na ang mga alak ay dapat na ihalo, karaniwang mula sa tatlo o higit pang mga pagkakaiba-iba. Kaya't ang ilan sa mga pinakamahusay na cuvées ng Languedoc ay mga monovarietal, na may label na IGP o Vin de France, tulad ng La Mariole ni Xavier Ledogar, mula sa 100-taong-gulang na mga puno ng Carignan.
Naghahanap ng pag-apruba
Upang lagyan ng label ang isang alak sa isang AOP, ang isang tagagawa ay dapat kumuha ng isang pagsama-sama. Ang mga kadahilanan para sa pagtanggi sa pag-apruba ay umaabot mula sa mga tala ng oksihenasyon, sa kulay, sa paggamit ng bagong kahoy, o labis na konsentrasyon ng prutas. Si Marc Angeli ay may mga problema sa agrément nang makarating siya sa Anjou. 'Sa rosé masakit ito dahil sinabi nila na hindi ito ang tamang kulay - alinman sa masyadong madilim o masyadong maputla. At sinabi nila na ang mga tuyong puting alak ay hindi dapat gawin sa ganitong istilo masyadong malakas sila. ’Pag-abandona sa sistema, lahat ng mga alak ni Angeli, sa ilalim ng tatak na Domaine de la Sansonnière, ay naging Vin de France mula pa noong 2007.
Ang agrément ay dating isang problema lamang para sa mga alak ng appellation, kung saan ang 'pagiging simple' ay palaging isang mahalagang pagsasaalang-alang. Ang punto ng Vin de Pays (ngayon ay ang IGP) ay payagan ang higit na kalayaan sa mga pagkakaiba-iba at istilo. Ngunit ngayon ang mga tagagawa ay tinatanggihan ang pagsasama-sama para sa mga IGP. 'Wala akong ideya kung ano ang kaiba ng IGP Méditerranée,' sabi ni Sylvain Hoesch sa Domaine Richeaume. 'Kakailanganin lamang ang isang tao na hindi nagbabahagi ng aming mga ideya tungkol sa pagkahinog ng mga alak sa mga barrique upang tanggihan ang alak.'
Ang paglipat patungo sa natural na alak, lalo na ang paggamit ng napakababa o walang asupre, ay isa pang puwersa na nagdidirekta ng mga prodyuser na malayo sa mga apela. Nang krisisin ng mga awtoridad si Patrice Lescarret para sa ilang mga 'oxidative note' sa kanyang mga alak na Gaillac, sumagot siya: 'Sino ka upang ipalagay na hinahawakan mo ang susi sa pagiging simple ng sakripisyo? Sino ang nagpahintulot sa iyo upang maiwasan ang consumer na maranasan ang tunay na lasa ng alak? Sino nagturo sa iyo upang tikman? Huwag lituhin ang 'oksihenasyon' ng 'napakababang asupre'. '
Si Jean-Pierre Robinot ay itinuturing na isang ligaw na tao sa Loire para sa kanyang pagbibigay diin sa natural na paggawa ng alak. Ang mga alak ay may malawak na pagtanda bago ilabas - hanggang sa apat na taon sa oak para sa mga puti. Ang ilan sa mga alak ay may label na sa ilalim ng Jasnières AOP, ngunit ang Vins de France ay maaaring maging mas kawili-wili, na ginawa sa isang istilo bago ang pagbuga ng lasa sa modernong panahon.
Ang mga alak na Pranses ay madalas na pinupuna dahil sa pagkabigo na makabago upang matugunan ang kumpetisyon mula sa Bagong Daigdig. Ngunit habang ang sistema ng appellation ay maaaring mapigilan ang pagkamalikhain, may mga Vins de France mula sa hindi inaasahang mga pagkakaiba-iba o sa mga natatanging istilo na kumakatawan sa pagkatao ng tagagawa ng alak. Ang huling salita ay dapat mapunta kay Henri Milan. 'Nais kong maging malaya, nais kong lagyan ng label ang aking mga alak bilang Vin de France Libre,' sabi niya.
Nagsusulat si Benjamin Lewin MW tungkol sa mga klasikong rehiyon ng alak. Ang kanyang pinakahuling libro ay ang Claret & Cabs: ang Kwento ng Cabernet Sauvignon at Sa Paghahanap ng Pinot Noir
Isinulat ni Benjamin Lewin MW
Susunod na pahina
