Si Alvaro Palacios ang pinaguusapan sa Spain tungkol sa winemaker. Ngunit sa nalaman ni Beverley Blanning MW, maaari siyang makipag-usap nang kaunti sa kanyang sarili ...
bata at hindi mapakali ang mga naninira sa linggong ito
Walang mga palatandaan, ngunit tanungin ang sinumang lokal at maaari niyang ituro ang bodega na pagmamay-ari ng Alvaro Palacios. Sa isang malaki, maalikabok na site na bumalik mula sa kalsada at tinatanaw ang medyebal na nayon ng Gratallops, ang mahangin, may pader na mga tanggapan na may salamin at may kulay na balat na tanggapin ng pagtanggap ay may kapansin-pansin na kaibahan sa mga gusaling nabagsak na nakakubkob sa paligid ng tore ng simbahan ng maliit. nayon Masarap sa halip na marangya, ito ay isang naaangkop na paalala na ito ang tahanan ng pinakatanyag na alak ng Priorat, na L'Ermita, na ginawa ng pinakatanyag na ampon ng lugar.
Sa mga bodegas sa Rioja, Priorat at Bierzo, ang Palacios ay isa sa mga tumutukoy na personalidad sa alak ng Espanya ngayon. Sa loob lamang ng 20 taon, nagtatag siya ng isang mabibigat na reputasyon bilang isang pabago-bagong tagapanguna, na bumubuo ng pandaigdigang papuri para sa kanyang mga alak - sa partikular, ang mga mula sa
nakalimutan ang mga rehiyon ng Espanya siya ay naging aktibo sa paglulunsad. Masasabi mong naiiba siya - tinatanggihan niya ang karaniwang pagawaan ng alak at pagtikim sa paglilibot kapag binisita ko siya na pabor sa pag-uusap - sa matatas na Ingles at makulay na Espanyol - sa kanyang malinis na mga ubasan sa paligid ng Gratallops.
Ipinanganak sa isang pamilya na may isang 350 taong kasaysayan ng winemaking, si Palacios ay nabuhay at huminga ng alak mula noong siya ay bata pa, naglalaro ng taguan sa sulok ng pagawaan ng alak ng Rioja ng kanyang mga magulang. Sa gayong background, mahirap isipin na may iba siyang nagawa. 'Inibig ako ng alak sa aking buong buhay,' pag-amin niya.
Ngunit bilang ikapitong supling at ikalimang lalaki sa isang pamilya na may siyam, ang kanyang landas sa ulo ng negosyo ng pamilya ay hindi awtomatiko. At hindi rin ang apela ng pagsunod sa mga yapak ng kanyang ama. 'Naalala ko na bibili ako ng alak kasama ang aking ama bilang isang bata ito ay malungkot,' sinabi niya sa akin. 'Ang lahat ng mga rehiyon ay mahirap, at ito ay apat na dekada na ang nakalilipas.'
Nang sa wakas ay napagpasyahan niyang gugugulin niya ang kanyang buhay sa pagtatrabaho sa alak, pinadalhan siya ng kanyang ama at kuya upang mag-aral sa Bordeaux. Huminto siya sa pag-aaral, ngunit hindi bago makahanap ng trabaho kasama ang pamilya Moueix sa Pétrus. Sa Bordeaux siya ay nabihag ng 'mahika ng mga apo na crus', at nabuo ang isang pagkahilig para sa mga klasikong alak ng Europa. 'Naniniwala lang ako sa magagaling na klasiko ng Europa at natutunan ko lang ito nang umalis ako sa Espanya,' paliwanag niya.
Ngayon ang mga alak na ito ay nagbibigay ng pangunahing punto ng sanggunian para sa kanyang sariling pagsisikap. 'Nakatikim ako ng pinakadakilang mga alak sa mundo bawat taon,' sabi niya. ‘Kailangan kong tikman sila, tangkilikin sila, maramdaman. Ito ay isang nakatutuwang, mahiwagang pang-amoy. Paano mo ito mahahangad kung hindi mo ito natitikman? ’Sa kanyang pagbabalik sa Espanya, naglakbay ang Palacios sa bansang nagbebenta ng mga barrels. Natagpuan niya iyon
maraming mga aspeto ng paglaki ng alak sa Espanya ang naaayon sa kung ano ang nakita niya sa mahusay
terroirs ng France.
'Mayroon kaming lahat ng parehong mga sangkap ng kasaysayan,' napagtanto niya, 'ngunit ang Espanya ay nasa pagtanggi at ihiwalay sa loob ng maraming taon, kaya't wala ang demand. Matapos ang giyera sibil, ang Rioja ay talagang nag-iisa lamang na rehiyon ng alak, at napakahusay sa industriya. ’Nagtapos siya, at nagpapanatili dito
araw, ang mga dati nang monastic na pinagmulan ay kritikal na kahalagahan sa pagkilala at pag-aalaga ng magagaling na mga site na lumalagong alak.
susunod na recap ng star ng network ng pagkain
'Ang mga Romano ay nagtaguyod ng mga ubasan ngunit ang mga monghe ang nagbigay ng direksyon at kabanalan sa paggawa ng alak na kanilang iginagalang na vitikulture,' giit niya. Ito ay isang tema na binabalik niya nang paulit-ulit, kahit na sa lawak ng pagtanggal sa mga alak ng Médoc bilang 'hindi maganda, masyadong moderno,' kumpara sa Right Bank ng Bordeaux. 'Pinili ng kasaysayan ang pinakamahusay' ay ang kanyang simpleng pagbibigay katwiran,
na may pagkaunawa, nakakaakit ng kontrobersya.
Nang ang ninuno ng Priorat na si René Barbier, na nagtatrabaho para sa ama ni Palacios sa Rioja, ay tinanong si Alvaro na sumali sa kanya sa isang bagong proyekto sa ubasan sa Priorat, binigyan siya nito ng lakas na kailangan niya upang mag-atake nang mag-isa. 'Naghahanap ako ng isang lugar na may mga lumang ubas at monastic na pinagmulan,' sabi niya. Ang Priorat ay nilagyan ng singil. Ito ay noong 1989, noong siya ay 25 taong gulang lamang at wala
mapagkukunan. ‘Iniwan ko ang lahat at ipinagbili ang aking motor upang pumunta dito. Nanghiram ako ng kotse mula sa pagawaan ng alak sa bahay upang magmaneho. Sinabi sa akin ng aking ama, 'mayroon kang kama at pagkain dito, ngunit walang pera'. '
Kasama si Barbier at ang tatlo pa, bumili si Palacios ng mga ubas at nagtanim ng mga ubas upang lumikha ng mga alak na magbubuhay sa makasaysayang rehiyon na ito. Bagaman si Barbier ang naging katalista, si Palacios ang naging nangungunang boses ng Priorat sa labas ng mundo. Naaalala ng komentarista sa Espanya na si Victor de la Serna: 'Maaaring hindi siya ang pinakamahusay na tagagawa ng alak sa Priorat, ngunit siya ang pinaka-malakas na nag-usap kung ano ang sinusubukan nilang gawin at kung sino talaga ang nakakuha ng buong mundo upang bigyang pansin. Naglakbay siya at nakausap
lahat. '
Noong 1993, binili ni Palacios ang 1.7ha (hectare) na balangkas na La Ermita, marahil ang pinakamahusay na site na solong-ubasan sa Priorat ngayon at ang mapagkukunan ng kanyang alak sa icon na gulugod. Ito ay isang matarik, hilagang-dalampasis na slope ng maputla, maberde na slate, na itinanim ng Garnacha (Grenache) mula pa noong 1940s. 'Ito ay isang napakalaking ubasan,' sabi niya, 'la bonita Ermita.' Habang naglalakad kami sa gitna ng mga ubas, hinuhugot niya ang mga damo at inaayos ang mga bato. 'Kailangan ko ang aking ubasan upang magmukhang malinis,' sabi niya.
Isinasaalang-alang niya na 'wala nang mas mahalaga kaysa sa kasaysayan sa alak.' Na ginagawang isang partikular na hamon ang kanyang trabaho sa mga nabuhay na muli na rehiyon ng alak - kahit na may mga matandang ubas na matatagpuan, ang mga lumang bote ay wala lang. Hindi napigilan, bumabalik siya sa mga makalumang pamamaraan ng paglilinang, pagpapalit ng mga herbicide para sa mga mula ('ang tanging mahirap na bahagi tungkol sa pagiging organiko') at
bumabalik sa mga puno ng ubas.
Ipinakita niya sa akin ang masipag na gawaing ito, na idinagdag: 'Hindi madali, ngunit magagawa mo ito. Ang isang punong-puno ng Garnacha na puno ng puno ng bush ay nabubuhay nang maayos dito. ’Malinaw na ang paborito niya, inilarawan niya ang Garnacha bilang‘ ang tanging pagkakaiba-iba na nagbabago ng init at tigang sa isang napakagandang nakakapreskong likido ’. Sinubukan ang iba pang mga ubas at paraan ng pagsasanay ng mga puno ng ubas, siya ay nagtapos: 'Hindi gagana na ikaw ay maging mapagpakumbaba kapag nakita mo ito.'
Sinabi niya na naiintindihan niya ang viticulture ngayon, ‘tulad ng aking braso na papasok sa lupa.’ Gayunman, para sa winemaking, bumuntong hininga siya: ‘Kailangan ko ang buong buhay ko. Nakikita ko ang 20 mga vintage na aking nagawa at kung saan ako nagkamali. Napakabilis ng buhay. ’Sa nagdaang 10 taon, inilipat ng Palacios ang kanyang mga enerhiya sa ibang lugar, naging payunir sa ikalawang pagkakataon sa Bierzo, kung saan nagpapatakbo siya ng isang proyekto kasama ang kanyang pamangkin.
Nang namatay ang kanyang ama noong 2000, bumalik siya sa Rioja upang kunin ang mula sa kanyang nakatatandang kapatid bilang winemaker (sa mga pangyayaring ginusto ng pamilya na hindi pag-usapan). Nagdala siya ng malalaking pagbabago, pinuputol ang produksyon ng kalahati at nagpapabuti ng kalidad. Nakabatay siya ngayon sa halos lahat ng oras sa Rioja, ngunit naglalakbay linggu-linggo sa Priorat, kung saan mayroon siyang isang maliit na apartment sa paglipas ng gawaan ng alak.
Naging instrumento siya sa Priorat's Consejo Regulador na hikayatin ang iba na panatilihin ang tradisyonal, madalas na inabandunang mga terraces kapag nagtatanim ng mga ubasan, at lumikha ng isang bagong sistema ng pag-label ng nayon upang makilala ang mga terroir ng rehiyon.
Ang kanyang pinakabagong alak, Gratallops, ang bunga nito. Ngunit tumatawa siya sa ideya ng pagiging katulad na kasangkot sa politika ng alak sa Riojan. 'Sa Rioja wala akong tao. Nasa Garnachaland ako, 'biro niya, na tumutukoy sa posisyon ng bodega sa tradisyunal na hindi gaanong prestihiyosong Rioja Baja. 'Lahat ng nangyayari sa kanluran [Rioja Alta] doon. Ako ang Rioja orientale - at napakasaya ko tungkol doon. '
Isinulat ni Beverley Blanning
ay ophelia sa season 3 ng mga royals
