Kredito: www.champagne-rodez.fr
Si Nina Caplan ay nagsusulat sa buwan ng magazine na Decanter tungkol sa kanyang pagpupulong kay Eric Rodez.
Bakit clink kung maaari kang gumawa ng musika?
Atheist o mananampalataya, lahat tayo ay nagpapasalamat sa monghe ng ika-17 siglo na si Dom Pérignon para sa mga regalong paghahalo at mas mahusay na kinontrol na mga bula na nagawa Champagne . Dapat din nating itaas ang isang baso kay St-Rémi, na bininyagan si King Clovis sa Reims noong ika-5 siglo, na tinitiyak na ang lahat ng hinaharap na mga bautismong Pranses na French ay gagawin sa lokal na alak. Ang mas mahigpit na mga sangay ng Simbahan ay maaaring hindi pumili ng malapit na kaugnayan sa labis na inuming ito, ngunit mahirap na makipagtalo sa isang daang coronation at isang bilyong kasal.
Bilang ikawalong henerasyon ng isang pamilyang winemaking sa grand cru village ng Ambonnay, sinipsip ni Eric Rodez ang parehong spiritualidad ni Champagne at ang pagiging senswalidad nito sa pamamagitan ng kanyang mga ugat, bagaman ang kanyang bersyon ng nauna ay hindi Kristiyanismo: ito ay biodynamism. Binisita namin ang kanyang mga puno ng ubas noong unang bahagi ng Hunyo, pagkatapos ng 80mm ng ulan ay bumagsak sa loob lamang ng 2.5 araw. Halos maluluha siya sa pag-iisip ng amag at mabulok, ngunit ang kanyang paniniwala ay hindi matatag. ‘Noong 1980s, nakilala ko si Jean-Michel Deiss ng Domaine Marcel Deiss [sa Alsace]. Hindi siya gumagawa ng alak - gumagawa siya ng mga katedral. Siya ang tumulong sa akin upang mapagtanto
na ang lupa ang lahat. '
Basahin ang buong artikulo sa isyu ng Nobyembre 2016 ng magazine na Decanter. Mag-subscribe sa Decanter dito .
Tumagal si Rodez ng 10 taon upang maitaguyod muli ang banal na trinidad ng mga puno ng ubas, topsoil at ang mas malalim na tisa na dapat tumagos sa mga ugat para maabot ng mga ubas ang kanilang buong potensyal. Sinabi niya: 'Ang unang bahagi ng proseso ay madali para sa akin ngunit mahirap para sa puno ng ubas,' na kailangang kumbinsihin na humukay nang mas malalim para sa kahalumigmigan. Ang pangalawa ay madali para sa puno ng ubas ngunit mahirap para sa kanya: iyon ay nang magdala ng pitong henerasyon ng presyon. 'Kailangan kong kumbinsihin ang aking pamilya, at magpatuloy sa pagtulog sa gabi!'
Ilang mga tao ngayon ang naaalala kung gaano kahirap ang buhay para sa Champenois bago ang 1960s, dahil halos lahat ng giyera sa Europa sa loob ng dalawang libong taon ay umusbong sa kanilang mga bukirin, at ang mga inobasyon ni Dom Pérignon ay gumawa ng mahal at mahirap sa maliliit na winemaking. Ibinenta ng pamilya ni Rodez ang kanilang mga ubas sa mga négociant, na bumili lamang kapag pinili nila, hanggang sa masigasig na nag-save ang kanyang lolo, lolo para sa isang press sa alak. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit ang kanilang linya ay nagpatuloy hanggang sa ikasiyam na henerasyon - at si Grandpapa Eric ngayon ay may pag-asa para sa ikasampu, na kasalukuyang hindi gaanong mas malaki kaysa sa isang shoot ng ubas.
Sa Le Parc, ang two-star na Michelin restawran sa Les Crayères hotel sa Reims, sinalo namin ang kanyang Blanc de Noirs, isang timpla ng anim na vintage na may limang taon na bote. 'Alam mo kung bakit nagkakalikot kami ng baso?' Tanong ni Eric: 'Dahil ang iba pang apat na pandama ay kasangkot na sa kasiyahan ng alak ang tunog lamang ang kulang.'
Ang Champagne ay walang tanyag na lutuing panrehiyon, at ang mga kilalang pinggan - andouillette, jambon en croûte at Brie - ay may posibilidad na mabigat sa protina. Ang makapangyarihang Blanc de Noirs ng Rodez, na may mga pulang prutas at paghawak ng hazelnut, ay hindi napinsala, kahit na sa coddled egg 'sa isang pambalot ng undergrowth' na may isang Palomino sauce. Si Chardonnay ay magiging masyadong matalim, sabi ng head sommelier na si Philippe Jamesse, sa kabilang banda, isang mabangong Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 ay perpekto na may bakalaw na steamed sa Champagne, na pinunan ng caviar. Bakit mag-imbento ng isang buong lutuin kung maaari mong alagaan kung ano ang mayroon ka, at pagkatapos ay pagsamahin ang pinakamagaling na mga elemento? Sino ang dapat na maunawaan ito, kung hindi ang Champenois?
naglalakad patay recap kagabi
Gamit ang veal at white asparagus, sinusubukan namin ang dalawang magkakaibang Rodez solong ubasan, parehong 2010 Pinot Noir: Les Beurys, sariwa, magaan, halos astringent at Les Genettes, mas matamis, mas mayaman at mas ginintuan. Walang malolactic fermentation, walang pagsala - at 'hindi sa tradisyon ng Champenois, na tungkol sa pagsasama', sabi ni Eric. Kapwa natatangi: sila ang kanyang mga katedral.
Ang mga layunin ng paghahalo para sa pagkakapare-pareho, kung aling teknolohiya ang nagawang matamo ang biodynamism na nakikipagtalo sa parehong teknolohiya at pare-pareho. Kinamumuhian ni Rodez ang homogenisation na dinala ng pagsulong at kritiko ng Estados Unidos na si Robert Parker: 'Ang kalamangan para sa mamimili ay na, kapag nahanap mo ang musikang gusto mo, alam mong maririnig mo mismo ang musikang iyon sa bawat
oras na uminom ka ng label na iyon. Ito ay mahika: hindi ka nabigo. Ngunit ang pagkakapareho ay nakakasawa rin sa diabolically. ’Paghaluin o huwag paghaluin, sa madaling salita, ngunit manatiling tapat sa iyong terroir: iyon ang kanyang kredo. 'Vive la variation de plaisir!' Siya ay sumisigaw, na itinaas ang isang baso ng kanyang Millésime 2002. Pagkatapos ng lahat, sa isang tala lamang ay maaaring walang pagkakaisa.
Bakit clink kung maaari kang gumawa ng musika?
Champagne Brimoncourt Credit: Champagne Brimoncourt
Anson noong Huwebes: Ang kapanganakan ni Champagne Brimoncourt
Ang Lanson-BCC ay nagdurusa sa mga benta ng Champagne na nakalubog sa piskal na kalahati
Ang Champagne house na Lanson-BCC ay nag-ulat ng isang matigas na unang kalahati ng 2013, na tinamaan ng mas mataas na gastos at mahinang demand sa
