Chassagne-Montrachet, Burgundy. Kredito: BIVB
Ang marami at iba`t ibang mga istilo ng alak sa Chassagne -Montrachet ay ginawang isa sa hindi gaanong naiintindihang mga puting alak na lugar sa Côte d'Or. stephen brook galugarin ang rehiyon.
mariah bata at ang hindi mapakali
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet ay marahil ang hindi gaanong kilala o naiintindihan. Kinikilala namin ang Corton-Charlemagne sa pamamagitan ng matibay na kalidad ng mineral nito, ang hindi kompromisyong lakas na Meur assault ng mga mayaman nitong buture na texture at lasa ng Puligny-Montrachet ng kanyang kalakasan at pagkamain. Ngunit paano natin makikilala ang Chassagne, at bakit ang character na iyon ay mahirap i-pin down?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Ang Chassagne-Montrachet ay magkakaiba-iba sa mga uri ng lupa, upang ang isang malawak na hanay ng mga istilo ay lumitaw mula sa iisang komyun. Ito ay tiyak na mas mababa sa pare-pareho kaysa sa Corton o Meur assault, kahit na magiging hangal na i-minimize ang mga pagkakaiba sa pagitan, sabihin, Meur assault Charmes at Meur assault Perrières. Ang Chassagne ay mas mahirap din makarating dahil mas kaunti sa ani nito ang naibenta sa mga négociant ng Beaune. Dahil dito mayroong higit na maraming mga pagawaan ng alak-bottling sa Chassagne. Ang Puligny ay may mga magagaling ring lupain, tulad ng Leflaive at Sauzet, ngunit sa Chassagne mayroong hindi bababa sa isang dosenang nangungunang mga pag-aari. Upang malaman ang Chassagne kailangan mong tikman ang malawak mula sa maraming mga tagagawa, na sa pamamagitan ng kahulugan ay hindi madali. Ang nayon ay nailalarawan din sa pamamagitan ng ang katunayan na isang siglo na ang nakalilipas halos lahat ng mga ubasan, maliban sa mga grus crus, ay nakatuon sa mga pulang ubas . Kahit na ngayon halos kalahati ng mga ubasan ang nakatanim sa Pinot Noir. Si Edouard Delagrange ay naging sanhi ng isang iskandalo noong 1960s sa pamamagitan ng muling pagtatanim ng ilang mga parsela ng premier cru na Morgeot kay Chardonnay. Ang kalakaran na iyon ay nagpatuloy, at ang mga ubasan na dating kilala sa malalakas na pula, tulad ng La Boudriotte at Clos St-Jean, ay naglalaman na ngayon ng malalaking seksyon ng Chardonnay. Hindi lahat ay masaya tungkol dito. Sinabi ni Bernard Morey na ang ilang mga nangungunang mga red wine site ay muling naitanim: 'Ang mga puti mula sa ilan sa mga mas mabibigat na lupa ay madalas na wala sa katamtaman, at nagtatapos na maibenta sa mga négociant.' Sumang-ayon si Jean-Pierre Cournut ng Château de la Maltroye: 'Puting alak mula sa La Boudriotte at Clos St-Jean ay bihirang bihirang. 'Ngunit ang lohikal na pang-komersyo ay napatunayan na hindi mapaglabanan: mas malakas ang pangangailangan para sa mga puti ng Chassagne, at ang mga ito ay nakakakuha rin ng mas mataas na presyo kaysa sa paminsan-minsan na mga pulang rosas.
Ang krisis sa pagkakakilanlan ni Chassagne ay pinagsama ng katotohanan na halos lahat ng tao ay nagbabahagi ng parehong pangalan. Hindi ka nag-iisa kung hindi mo magawang mag-ehersisyo kung paano nauugnay ang Blain-Gagnard, kung sabagay, sa Gagnard-Delagrange o JN Gagnard. Mayroon ding kalahating dosenang Moreys at isang pares ng Moreaus. Ang magandang balita ay halos lahat ng mga pamilyang ito, o mga tributaries ng mga pamilya, ay gumagawa ng napakahusay na alak. Aling tagagawa ang mas gusto mong karaniwang nakasalalay sa mga pagkakaiba-iba sa istilo kaysa malinaw na mga pagkakaiba-iba na husay sa husay.
Magsimula tayo, tulad ng dapat palaging dapat, sa mga ubasan. Sa hilaga pinuno nila ang mga Puligny at St-Aubin, at ibinabahagi ang mga grand-cru site ng Montrachet at Bâtard-Montrachet. Tulad ng pag-angkin ni Puligny ng nag-iisang pagmamay-ari ng Bienvenues Bâtard-Montrachet, sa gayon ang Chassagne ay may isang monopolyo sa maliit na grand cru ng Criots Bâtard-Montrachet. Sa timog na dulo ng komyun, ang mga ubasan ay hangganan ng mga Santenay. Bagaman may mga pagkakaiba sa pagitan ng Puligny at Santenay na mga dulo ng nayon, mayroon ding mga pagkakaiba-iba na gagawin sa pagitan ng mas mayamang mga lupa ng mga ubasan sa ilalim ng nayon, at ng mga mabato , chalkier, ngunit mas malalamig na mga site na nasa itaas nito. Kaya alin ang mga nangungunang premiers crus sa Chassagne? Ang mga opinyon ay hindi eksaktong hatiin, ngunit tila naiimpluwensyahan ng kung ang nagtatanim na hinihiling mo ay nangyayari na pagmamay-ari ng ilang mga puno ng ubas sa isang partikular na cru. Gayunpaman, tungkol sa lahat ay sumasang-ayon, na ang pinakamahusay na mga site ay kasama ang La Romanée, Les Grandes Ruchottes, at En Cailleret. Mayroon ding ilang maliliit na crus na humihila laban sa mga grus crus - tulad ng En Remilly, Les Dents-de-Chien at Vide-Bourse - ay maaari ring magbigay ng pambihirang mga alak. Tiyak na may ilang mga premier crus na mas mahusay kaysa sa iba, 'sabi ni Jean-Marc Pillot. 'Ngunit sa isang bulag na pagtikim sa palagay ko walang sinuman ang magkakamali kahit na ang pinakamahusay sa kanila para sa mga apo na crus. Ang mga grus na crus talaga ay magkakaiba, at hindi mapagkakamali na mas malaki kaysa sa mga premier. '
IBA’T IBANG DIMENSYON
Tama siya. Tinitikman ang aking daan patungo sa mga cellar ng isang dosenang mga tagagawa, karaniwang ginagamot ako sa isang lasa ng Bâtard o Criots sa dulo ng saklaw. Isang pagsinghot at isang paghigop, at napagtanto mong papasok ka sa ibang dimensyon. Ang Bâtard ay malakas at mabigat, isang senswal na batter ram
ng lasa at kasidhian Criots, kung minsan ay binabastos ng mga manunulat ng alak na tinatasa ang mga grus crus, ay mas matangkad, mas matikas, mas maingat, at napakahaba. Ang pinakamalaking premier cru sa ngayon ay ang Morgeot, na nahahati sa mga ubasan na ang ilang mga growers ay may trumpeta sa kanilang mga label. : kasama dito ang La Boudriotte, Vigne Blanche, at ang makapangyarihang Les Fairendes. Dito ang lupa ay parehong mas mayaman at mas malalim, at ang mga ginawang alak sa pangkalahatan ay mas malawak at may prutas. Ang Les Chenevottes, tulad ng Morgeot, ay nagbibigay ng mga alak na maaaring lasing bata, kahit na panatilihing maayos nila ang mabuti sa isang mahusay na vintage. Ang Le Champ-Gain, kasama ang mapula-pula nitong lupa, ay naghahatid din ng mas malawak, mas mayamang alak, tulad ng Les Macherelles. Sa kabilang dulo ng spectrum ng lasa ay mas maraming mga alak mula sa Les Vergers at Les Baudines. Kung magkakaiba ang mga ubasan, ang mga istilo ng winemaking ay hindi. Halos lahat ng tao ay nagbubungkal ng lupa, nagtanggal ng mga dahon at mga bungkos upang mapanatili ang kontrol sa ani, at ang mga ani ay may posibilidad na mag-iba mula 40 hanggang 50 hectoliters bawat ektarya. Bihira akong nakatagpo ng pagbabanto sa mga alak. Karamihan sa mga tagagawa ay nagbubutas sa mga barrels, ngunit iilan, kabilang ang ilan sa mga pinakamahusay, ginusto na simulan ang pagbuburo sa tangke at pagkatapos ilipat ang dapat na fermenting sa bariles. Ang bawat isa ay pinupukaw ang mga lees hanggang sa katapusan ng pagbuburo ng malolactic. Ang bagong oak ay ginagamit nang matipid, at ang mga premiers crus ay karaniwang may edad na sa halos isang-ikatlong bagong oak, kahit na ang ilan sa mga alak ay may sapat na lakas at kayamanan upang suportahan ang higit pa.
Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga growers ay mahalagang pangkakanyahan. Kung nasisiyahan ka sa mayaman, buong katawan na alak, ang mga tagagawa tulad ni Bernard Morey ay nag-aalok ng eksaktong istilong iyon. Ang masungit, ebullient na si Morey ay nagsabi: 'Sinasabi ng mga tao na ang aking mga alak ay kahawig sa akin, na angkop sa akin.' Ang ilan sa kanyang mga alak ay medyo kakaiba, lalo na mula sa Morgeot at Clos de la Maltroie, at sa mga hinog na taon tulad ng 1999 maaari silang maging isang ugnayan alkoholiko Ngunit ang mga ito ay makapangyarihan, kasiya-siya at siksik. Ang mga alak ni Marc Morey ay hindi magkatulad, na may diin sa masaganang prutas at madaling ma-access ang mga ito ay mga alak na maaaring lasing na bata, bagaman ang pinakamahusay na crus, tulad ng Les Vergers at En Cailleret, ay tatanda nang mabuti. Ang tinitingalang alak ng Michel Niellon ay nasa isang katulad na istilo, na may mga pahiwatig ng tropikal na prutas at gayundin ang mga kay Michel Colin-Deléger, bagaman ang crus tulad ng Les Chaumées, En Remilly at Les Vergers ay may higit na gulugod. Si Jean-Marc Pillot ng Jean Pillot ay malinaw na mas pinapaboran ang huli na pag-aani, na nagbibigay sa kanyang mga alak ng isang mayaman, halos matamis na prutas na tila mas Bagong Daigdig kaysa kay Chassagne. Si Michel Morey, ang anak ni Marc Morey at may-ari ng Morey-Coffinet, ay pinapaboran din ang isang purong istilo ng prutas, bagaman tiyak na walang kakulangan sa lakas, lakas, at pagiging kumplikado ang En Remilly at Fairendes.
Para sa aking panlasa, na tumatakbo sa mga alak na may higit na mineral na karakter at pag-iipon sa kanilang kabataan, ang natitirang mga lupain ay kasama ang Château de la Maltroye at Guy Amiot. Sa Château de la Maltroye, isang guwapong gusali na nangingibabaw sa lugar nito, Clos du Château, tinatagal ni Jean-Pierre Cornut ang kanyang oras. Sa kanyang malamig na cellars ang malolactic fermentation ay madalas na natatapos hanggang huli ng Hunyo, kapag ang mga alak ay sa unang pagkakataon. Pinili ng Cornut ang isang mas mataas na proporsyon ng bagong oak kaysa sa maraming iba pang mga estate. Ang mga resulta ay kahanga-hanga: mayaman, malakas na alak mula sa Clos du Château at Grandes Ruchottes, mga pampasabog na lasa ng sitriko mula sa Les Dents-de-Chien at dalisay, mga racy na alak mula sa La Romanée. Hindi nagkakamali. Kinikilala din ng Power ang mga alak mula sa Amiot, na kung saan ay solid at oaky na may isang paminsan-minsang pagpindot ng pag-iipon. Ang Baudines ay napaka-mineral, at ang En Cailleret ay maaaring maging kamangha-mangha masarap at kumplikado, na may kapansin-pansin na haba. Ang mga Amiot ay nagmamay-ari ng isang malaking proporsyon ng mga lumang puno ng ubas, walang alinlangan na nag-aambag sa katawan at lakas ng kanilang mga alak.
Ang mga alak mula kay Jean-Marc Blain ng Blain-Gagnard ay bahagyang mas mababa ang kahanga-hanga, ngunit may isang kasiya-siyang limey na gilas. Ang Boudriottes ay masarap, kahit na ang En Cailleret ay ang pinakamahusay sa kanyang premiers crus. Ang mga puti mula kay Jean-Noël Gagnard ay maganda ang balanseng at hindi pangkaraniwang buhay: ang Chenevottes at Caillerets ay maaaring maging pambihira. Si Gagnard at ang kanyang anak na si Caroline ay hindi pangkaraniwan sa pag-iipon ng kanilang mga alak sa loob ng 16 na buwan bago ang pagbotelya, samantalang ang karamihan sa mga growers ay bote bago ang susunod na pag-aani. Walang pangkalahatang ideya ng mga nangungunang growers ng Chassagne ay kumpleto nang hindi kasama ang bantog na Ramonet estate, ngunit dahil tinanggihan ako ng isang appointment doon, hindi ako maaaring mag-ulat tungkol sa mga kamakailang vintage. Ang Côte de Beaune ay nasisiyahan sa isang sunud-sunod na pinong mga vintage para sa mga puting alak. Ang 1995 at 1996 ay maaari pa ring mapanatili, ang 1997 ay handa na para sa pag-inom ngayon, at ang mga opinyon ay nahahati sa 1998s. Karamihan sa mga tagagawa ay naniniwala na ito ay isang antigo para sa katamtamang pag-inom ng iba na nakita silang mas nakabalangkas kaysa noong 1997. Masisiyahan ang bawat isa sa prutas na prutas noong 1999, na mayroon ding multa, sariwang kaasiman upang balansehin ang kayamanan at, sa ilang mga kaso, alkohol. Ang 2000 ay magiging isang magandang taon din, na may ilang mga growers na nagpapahayag ng isang payat na kagustuhan para sa higit sa 1999.
https://www.decanter.com/learn/video-guides/red-burgundy-117871/
Si Stephen Brook ay isang nag-aambag na editor sa Decanter.
