Malinaw ang mga ulap sa mga ubasan malapit sa Siena sa Tuscany. Kredito: Pinagmulan ng Imahe / Alamy
- Mga Highlight
Sa apat na maikling sanaysay na 'Agosto na nai-publish sa susunod na apat na Lunes, isinasaalang-alang ni Andrew Jefford ang mga pangunahing paksa sa alak sa sandaling ito. Una ay ang paniwala ng kadalisayan sa alak ...
Napakaswerte namin: ang huling tatlong dekada ay nagdala ng isang mataas na muling pagbabalik sa mundo ng alak. Isang daang digmaan, pagkalumbay at krisis ang sumunod sa phylloxera. Matagal nang darating ang muling pagkabuhay.
Simula noong 1980s, malaking teknikal na pagsulong sa winemaking ay nag-tutugma sa isang umiinit na mundo at mga mapagbigay na vintage. Ang isang mapayapa at mabilis na pagbuo ng pandaigdigang tanawin ng ekonomiya ay nangangahulugang isang lawa ng mga mamimiling nasa gitna ng klase sa buong mundo, sabik na gantimpalaan ang pagsisikap sa paggawa ng alak. Ang luho na nag-uudyok sa alak ay dumami. Ang bawat panaginip ay nagmumula. Ang bilang ng mga lugar kung saan ang ambisyoso na alak ay ginawa sa labas ng Europa na mabilis na tumaas.
Ang isang muling pagkabuhay, tulad ng malalaman ng mga mag-aaral ng panitikan, sining at musika, ay isang oras ng kapanapanabik na eksperimentong pangkakanyahan. Kaya sa alak. Ang ilan ay nais na gumawa ng pinakamalaking alak sa mundo, o ang pinaka-concentrated. Ang iba ay nagtuloy sa iba`t ibang mga ideyal: ang pinakadilim, pinaka-prutas, pinakaprito, pinakamahigpit, pinakahigpit, pinakalulutong - o ang pinakamadulas at pinakamahina kahit, sa katunayan, ang pinaka-matamis na 'tuyo'. Ang kultura ng kritikal na marka ay nagtakda sa lahat ng paghabol sa mga superlatibo. Ang tatlong dekada nitong paggalugad at eksperimento, ng pagtulak sa hangganan, ng mga 'pahayag' at ng mga 'icon' ay nagbigay sa amin ng isang masayang-ayon na cacophony ng mga istilo. Naglakad-lakad ako ng mga kalsada sa alak sa loob ng 30 taon, at madalas na namangha sa paraan kung saan walang dalawang gumagawa ng alak na tila gumagana nang eksakto sa parehong paraan. Ang pinakamagaling na mga tagagawa ng isang solong rehiyon, sa katunayan, ay madalas na tumatagal ng hindi tutol na taliwas na mga diskarte, subalit ang mga resulta na ginawa ng bawat isa ay kapansin-pansin. Ang ilang mga katanungan sa istilo ay tila lampas sa arbitrasyon.
O tila kaya, hanggang ngayon. Ngayon ay may isang uri ng coalescence ng aesthetic sa mundo ng alak na hindi ko inaasahan. Ang mga gabon ay nalilimas nang kaunti, at makakagawa kami ng isang uri ng isang palatandaan sa itaas ng burol. Hindi ito nangangahulugan ng pagtatapos ng pagkakaiba-iba sa isang paraan na ito lamang ang ruta sa pagkakaiba-iba. Ang landmark na iyon ay kadalisayan.
Sa palagay ko ang hindi nasabi na kasunduan na ito ay naganap sa pamamagitan ng pagtanggap, saanman nagawa ang ambisyosong alak, na ang paghabol sa terroir ay mahalaga. Bakit ganun Dahil ang terroir - isang sensorial expression sa alak ng pagkatao ng lugar, na binibigyang kahulugan ng naaangkop na mga varieties at sensitibong winemaking - ay ang susi sa pagpapanatili para sa de-kalidad na mainam na alak. Lahat ng iba pa ay maaaring gayahin o madoble. Gayunman, hindi ang iyong lugar sa lupa.
Itinuro sa atin ng cacofony ng renaissance kung gaano kadali natatakpan ang lasa ng isang lugar. Nakita namin na ang pagtugis sa superlatibo ay madalas na nagresulta sa winemaking na isang uri ng swaddling o pagtakip. Sa pagtugis ng 'higit pa', nagtapos kami sa 'labis'. Gayunpaman nang matikman namin ang mga lumang klasiko, maaari naming makita na kung ano talaga ang kinakailangan ay isang paghubaran, isang paghahayag. Ang dapat isiwalat ay ang pagiging kumplikado, balanse at kagandahang nakatago sa inani na prutas na winemaking hamon ay kung paano pinakamahusay na maitakda iyon, tulad ng isang mag-aalahas ng bato ay maaaring magtakda ng isang mahalagang bato. Masyadong masipag ang isang setting ay sumisipsip ng hiyas. Samakatuwid ang bagong desiderata: kadalisayan at kawalang-kilos. At sa pagsasanay?
Magsimula tayo sa mga berry. Hindi nila kailangang maging labis na hinog upang makapagdulot ng kasiyahan - ngunit ang pagiging underripeness ay hindi isang naaangkop na tugon sa mga panahon ng pag-init, alinman, dahil ang isang underripe na ubas ay isa na hindi pa natagpuan ang buong boses nito. Ang perpektong lumaking berry na pinili sa perpektong hinog na araw ay ang perpektong mga makina ng pag-uuri ng prutas ay isang mahusay na tagumpay. Ang panahon ay nakasalalay sa loob ng hindi napinsalang berry at mga balat nito, na nakasulat tulad ng isang lihim na mensahe. (Ang mga napinsalang berry ay naghahatid ng mga mensahe ng error.)
Kumusta naman ang buong mga bungkos o kumpol sa pagbibigay vinification ng mga pulang alak? Karamihan ay nakasalalay sa pagkakaiba-iba, siyempre, ngunit marami sa mga sinasadya na nagtaguyod ng kadalisayan sa alak ay naniniwala sa perpekto ng buong-bungkos na pagbuburo para sa mga pulang puno ng alak, tumatakbo ang teorya, maaari ring ipahayag ang terroir, at may mga pakinabang sa mga tuntunin ng ang arkitektura ng marc at ang pagpapahaba ng pagbuburo. Sa mga oras ng pag-init, marami ang nakadarama na ang ilang mga stems sa pagbuburo ay nagdudulot ng pagiging bago. Ang lahat ng mga pulang alak, masyadong, ay dating 'buong bungkos' - dahil ang destemmer ay isang post-phylloxera imbento. Tiyak na makakakita tayo ng higit na buong-na-fermented na pula sa hinaharap - gayon pa man may mga nakakahimok na argumento sa magkabilang panig. Ang mga tangkay, pagkatapos ng lahat, ay hindi prutas. Hindi ba ang purong alak ay hindi purong prutas?
batas at kaayusan: mga espesyal na biktima unit season 19 episode 2
Malaki rin ang nagbago, sa mga tuntunin ng paraan ng pagsasagawa ng red-wine fermentations. Ang mataas na muling pagsilang ng alak ay madalas na isang oras ng masigasig na pagkuha para sa mga pulang alak, bagaman napagtanto namin na ginawa iyon sa halip maingay at kung minsan ay may alak na alak, lalo na sa mga rehiyon tulad ng Burgundy o Barolo kung saan ang isang nais na delicacy ng tono ay madaling nawala. Ang pakikipagsapalaran para sa kadalisayan ay nangangahulugang ang pagkuha ay madalas na nagbibigay daan sa pagbubuhos, o isang bagay na katulad. Ipagpalagay na ang prutas ay perpektong hinog, hindi ito nangangahulugan ng anumang pagkawala ng istraktura.
Ang larawan para sa mga puting alak ay mas kumplikado, dahil ang labis na pagpapasiya sa pakikipagsapalaran para sa isang steely, reductive purity ay iniwan ang ilang mga alak na bukas sa mga depradations ng premox. Mayroong, bagaman, iba pang mga ruta sa kadalisayan. Ang isyu ng mga lees ay sa ilang mga paraan na magkatulad sa buong bungkos para sa mga red lees, din, ay isang matalik na bahagi ng isang alak na maaaring hindi makatuwiran na itapon kaagad. Ang oksidasyon mismo ay isang kumplikadong tanong, dahil ang karamihan ay nakasalalay sa eksakto kung kailan ang kinakailangan o alak ay nakalantad sa oxygen, at kung ginamit o hindi ang asupre. Ang mga inumin ay dapat magtiwala sa kanilang mga pandama dito, at panatilihing bukas ang isip.
Ang pinagkaisahan ng lahat ay ang sobrang pag-uusapan sa bagong oak sa panahon ng mataas na muling pagsilang ang pag-urong ay unibersal na ngayon. Bilang isang resulta, ang mga cellar ngayon ay mas nakakaaliw kaysa sa dati, dahil hindi mo alam kung ano ang nagtatago sa kanto lamang: mga higanteng garapon na luwad, masamang bagong mga konkretong tangke, kumikinang na malalaking mga pitong kahoy, kongkretong itlog, kahoy na itlog, bakal na bariles, mga garapon na baso ... o, medyo simple, mga kahoy na barrels na nakakita ng higit na paggamit kaysa sa dating kaso. 'Ang solusyon sa sobrang oak,' sabi ng isang tagagawa ng alak sa Espanya sa akin kamakailan, 'ay hindi isang oak.'
Tulad ng ipahiwatig ng mga detalye sa itaas, ang kadalisayan ay sa katunayan ang karaniwang thread na nag-uugnay sa 'natural' na paggalaw ng alak sa fine-wine avant-garde sa mga klasikong rehiyon tulad ng Bordeaux o Burgundy. Ito ay isang ibinahaging ideal, ang tanging kaibahan lamang sa isang antas ng dogma patungkol sa asupre, at kung ano ang maaaring tawaging 'isang ugali ng tikman'. Kung gumagawa ka ng 2015 Ch Palmer, naibebenta na ngayon sa halagang £ 250 isang bote, dapat kang tikman ang pinakamataas na pamantayan sa sensorial, at maging alerto sa anumang tala na maaaring ipakahulugan bilang paglihis samantalang ang mga natural na winemaker na nagbebenta ng £ 20 na bote ay pinuputol ang kanilang mga alak. , at naaayon sa 'moral probity' na mas mataas ang kahalagahan kaysa sa malinis na senswal na pagpipino (tulad ng ginagawa ng kanilang mga customer). Kung hindi man, lahat tayo ay purista ngayon.
Nakarating na ba tayo, samakatuwid, sa 'pagtatapos ng kasaysayan'? Hindi: ang kasaysayan ay hindi nagtatapos, at magkakaroon ng higit pang mga pagkabigla nang maaga na nangangailangan ng hindi pangkaraniwang mga tugon. Ang pagbabago ng klima ay malamang na magtimbang ng higit pa at mas mabigat sa mga naghahangad na mapanatili ang nagpapahiwatig na puwersa ng mga magagaling na ubasan, at ang mga pagkakaiba-iba ng pagkakaiba-iba sa mga susunod na taon upang tumugon sa pagbabago ng klima ay hindi maaaring mapawalang-bisa ang grapevine trunk disease, din, ay magbabago ekonomiya sa paggawa ng alak upang lalong madrama ang epekto. Ang aming mundo ng alak ay magiging ibang-iba ng lugar sa loob ng 100 taon.
Gayunpaman, masasabi natin na ang mataas na muling pagbabago ng alak ay nagtatapos sa isang uri ng pagsasama-sama ng pilosopiko: na ang kadalisayan sa alak ay ang pinakamataas na perpekto sa lahat.
