Château Margaux
Andrew Jefford tucks sa pagtikim ng isang panghabang buhay. Dalawang beses ...
Jefford sa Lunes: Blue moon sa kaliwang bangko
Teritoryo ng Blue-moon: ang pagkakataong tikman ang lahat ng Bordeaux First Growths, kasama sina Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc at Petrus, sa 20 taong gulang. Sa Yquem itinapon para sa swerte. Dalawang beses sa loob ng dalawang araw. Sa dalawang timog na lunsod ng Tsina: Shenzhen at Nanning. Salamat sa trilingual na nagtuturo sa Tsina na si Julien Boulard ng Zhulian Wines at ng kanyang koponan para sa isahang pagkakataon.
Ang vintage ay 1998: isang 'right-bank vintage' ayon sa reputasyon. Bakit? Mahalaga dahil mayroong isang pares ng mga laban ng malakas na ulan noong Setyembre 29 at Oktubre 1, bago ang ilan sa mga Cabernet ay ganap na hinog. Nakipag-chat ako kay Bordeaux négociant Jeffrey Davies tungkol sa vintage bago umalis para sa China, gayunpaman, at sinabi niya sa akin na ang parehong mga bangko ngayon ay may isang napaka patas na reputasyon sa mga taga-Bordeaux. Ang aming pagtikim ay nabigyang-katarungan ang pananaw na iyon: ang mga alak ng Médoc ay magkakaiba, ngunit kapwa ang Lafite at Haut-Brion ay kapansin-pansin na mabuti, at alinman sa Margaux o Mouton ay nabigo. Ang Agosto 1998, tandaan, ay mainit, at Agosto ito na naglalagay ng mga pundasyon ng bawat Bordeaux na vintage. Sa kasong ito, maayos ang mga ito. Sapat na ang kadulas.
Nangangahulugan ang mga presyo na ang mga alak na ito na lampas sa halos lahat sa atin, maliban sa mga bihirang okasyon ng ganitong uri. Ang aking hangarin, samakatuwid, ay 'pag-usapan' ang bawat pag-aari sa halip na magsulat ng mga tala ng pagtikim bawat se, batay sa sulyap na ito ng bawat isa sa dalwang dekada na punto, at sa isang tiyak na punto sa panahon ng kanilang mahabang mga ebolusyonaryong ebolusyon. Ang pagkakasunud-sunod ay kung saan natikman namin ang mga alak: kaliwa-bangko sa linggong ito, at ang kanang bangko sa susunod. Ang kalidad ng mga bote, sa pamamagitan ng paraan, ay natitirang: mahusay na pagpuno, walang mga isyu sa tca, at walang iminumungkahi na ang alinman sa mga alak ay nagdusa mula sa labis na init sa pagbiyahe o pag-iimbak. Ang lahat ay binili sa tingian sa Hong Kong ilang sandali bago ang pagtikim - isang patunay sa propesyonalismo ng kalakalan sa alak sa Hong Kong ngayon.
bata at ang hindi mapakali na sikat na maruming labahan
Lafite 1998
Ang Lafite ay isang napakalaking pag-aari. Sa 112 ha sa ilalim ng puno ng ubas, at may average na magbubunga (ayon kina Eric Bernadin at Pierre Le Hong's Crus Classés du Médoc ) ng 48 hl / ha, humigit-kumulang 530,000 liters ng alak na ito ang maaaring magamit para sa pagbote sa bawat taon. Pag-isipan iyan: higit sa kalahating milyong litro. Bihirang makita ang Lafite mismo nang mas mababa sa £ 500 isang bote at Carruades na mas mababa sa £ 250 isang bote (ang mga 2013 ay kasalukuyang nakalista nang higit sa na) kalahating milyong litro sa isang average na presyo na £ 375 isang bote ay nangangahulugang mga kita ng halos 250 milyon. Tinatantya ng tagaloob ang presyo ng gastos ng isang bote ng anumang unang paglaki, kasama ang Lafite, bihirang lumampas sa 30 euro: mas mababa sa sampung porsyento ng presyo ng pagbebenta. Phew! Kamangha-manghang balita para sa mga may-ari, para sa mga tagapamagitan ng benta at para sa mga nagtitipon ng buwis. Ang mga Médoc gravel mound na ito ay maaaring mukhang nakalimutan na mga beach, naiwan ng maiiwan ng mga dating edad ng yelo sa katunayan ang bawat maliliit na bato ay - hindi nakikita - may linya na gintong dahon. (Para sa higit pa sa mga katanungan sa ani, tingnan ang susunod na linggo Jefford sa Lunes .)
justin kiriakis araw ng ating buhay
Ang Lafite ay hindi palaging ang pinakamakapal na alak ng vintage. Ito ang grande na may dugong bughaw na purveyor ng urbane, inuming klasismo sa lahat ng oras ang apogee ng hindi mabisang pagpipino. Ang nasabing profile ay hindi nangangailangan ng anumang mabibigat na hingal pagkatapos ng 'lalim' o 'lakas' o 'konsentrasyon'. Gayunpaman, nakuha ng pag-aari ang prinsipyo ng pagbubukod ng anuman ngunit ang pinakamahusay na alak mula sa seleksyon ng Grand Vin na mas maaga kaysa sa ilan sa mga kauna-unahang Paglago nito, at ang 1998 ay binubuo mula sa 34 porsyento lamang ng kabuuang ani. Ang timpla ay 81 porsyento ng Cabernet Sauvignon (kabilang ang old-vine Cabernet mula sa ubasan ng St Estèphe ng Caillava) at 19 na porsyento ng Merlot.
Malalim pa rin ang kulay nito, nang walang anumang maliwanag na bricking, kahit na ngayon ay translucent at opaque. Ito ay isang kaibig-ibig na bagay upang amuyin: stealthy, pino, tiptoeing mula sa baso na may katahimikan ng isang klasiko na mananayaw. Mayroong dami ng pabango, ngunit nagagawa pa nitong mang-ulol: kahoy na insenso, cedar, pinong mga resin, hindi naiilaw na tabako. Ang isang pagkahinog ng prutas din, ngunit kahit na may kaunting mukha: ihambing ito sa anumang alak ng Napa, at kung ano ang mahahanap mo rito ay isang mungkahi ng pagkahinog kaysa sa pagkahinog mismo.
Gayunpaman, ito ay isang puro alak sa panlasa: ang mga ubasan na ito ay maaaring gawin iyon kahit na tulad ng matataas na ani (ah, ang ginintuang mga maliliit na bato!) - ngunit huwag kalimutan, masyadong, ang klasikal na Bordeaux pag-aanak , na nangangahulugang 18 buwan sa mga barrels at halos hindi nahuhumaling na pagrampa bawat tatlong buwan, ay sinasabing nangangahulugan ng pagkawala ng 10 hanggang 15 porsyento ng pagsingaw bago ang pagbotelya. Lakas iyon para sa konsentrasyon mismo (at kwalipikado ang aming back-of-the-sobre na pagkalkula ng mga kita). Tatawagan ko ang alak na ito na payat - ngunit tiyak na ito ay mahaba at arkitektura, pumailanglang sa bibig, na may mas matagal na mga tuyong prutas kaysa sa mga bango na na-sketch, na may perpektong isinama na mga tannin at pagkanta ng kaasiman na nagbibigay ng walang balanseng balanse. Ang mga cedary, tala ng insenso ay nagbibigay ng isang malagkit na ambon sa paligid ng prutas. Ang dakilang left-bank na Bordeaux ay palaging may isang direksyon ng direksyon at layunin sa mga lasa nito, at mahirap hindi isipin ang mga arrow ng Rothschild sa paggalang na ito - ngunit ang mga arrow na ito ay may dala-dalang malambot, mabalahibong mga van. Masisiyahan ito ng aming mga panauhin sa Tsino, na pumapasok sa pangalawa pagkatapos ng Petrus sa Shenzhen na may apat na unang pwesto at dalawang ikatlo, at sakupin ang pinagsamang unang pwesto sa Nanning (tatlong unang lugar, tatlong segundo at tatlong ikatlo). Ginawaran ito ni Robert Parker ng 98 puntos na ibibigay ko 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild noong 2015. Credit: Chris Mercer / Decanter
Tupa 1998
Nangangahulugan ang Terroir na sina Mouton (90 ha ngayon) at Lafite ay kailangang ihambing sa isa't isa sa katunayan mayroong isang malakas na kaso para sa pagsasaalang-alang sa kanila na hindi magkaparehong kambal, legendary na pinaghiwalay ayon sa isang linya na tinukoy ng 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, ang Marquis de Ségur - na nagmamay-ari ng pareho. Ang kanilang mga ubasan ay nagkagambala sa isa't isa na ang Carruades ay nakasalalay sa kabilang panig ng mga ubas ng Mouton. Walang ibang dalawang pag-aari sa gitna ng 'mahusay na sampu' ng Bordeaux ay mga kapitbahay, pabayaan ang mga kapitbahay na may ganitong antas ng intimacy. Suriin ang mga linya ng tabas sa isang mapa, at makikita mo na ang dalawang mga katangian ay nagbabahagi ng parehong napakalaking bundok ng graba o rump - gayon pa man sa karakter ang kanilang mga alak ay ibang-iba.
Ito ay isang paglalahat, dahil ang mga pag-aari ng lupa ay kumplikado (iniisip ko ang bahagi ng St Estèphe ng Lafite, at ang mga ubasan sa kanluran ng D2), ngunit maaaring ang pangunahing pagkakaiba-iba sa istilo ay dahil sa ang katotohanan na ang Lafite ay nag-uutos sa hilagang bahagi ng rump , at Mouton ang southern? Samakatuwid ang nuanced refinement ng dating samakatuwid ay ang kasayahan at exoticism ng huli. Hindi ko alam - ngunit dapat may account para dito, dahil palagi itong nabanggit ng mga may pagkakataon na tikman nang regular ang mga alak na ito, taon-taon.
Ang anumang pagsasaalang-alang sa makasaysayang tilad ng mga katangian ng ganitong uri ay nagpapakita ng isang serye ng mga pagbabago sa gear: sandali, na madalas na konektado sa mga pagbabago sa mga pangunahing tauhan at (mas bihirang) sa pagmamay-ari, kapag may isang bagong push para sa kalidad, isang bagong kabigatan ng hangarin, at - sa tatlo sa limang mga kaso sa mga Unang Paglaki - ang paglikha ng mga bagong pasilidad sa cellar. Para kay Mouton, ang pagbabago ng gamit na iyon ay nag-tutugma sa pagdating ni Philippe Dhalluin noong 2003. Ang Mouton's 1998 ay kabilang sa isang panahon kung saan gumaganap pa rin ito sa halip na hindi gaanong sumasalamin, mas malapitan ang pag-mirror ng mga vintage hazard kaysa sa gusto ng mga nagbabayad para sa mga bote: natitirang noong 1982 at 1986 , halimbawa, ngunit hindi gaanong kapana-panabik noong 1985 at 1989. Walang opisyal na pangalawang alak hanggang 1993. Ang disiplina na pagpipilian ay nagsimula sa 1998, at ang Mouton `98 ay ginawa ng 57 porsyento ng pag-aani, at isang timpla ng 86 bawat cent Cabernet Sauvignon, 12 porsyento ng Merlot at dalawang porsyento na Cabernet Franc. Ngunit mayroong, sa vintage na iyon, mas mababa ang selectivity kaysa sa Lafite. Ang alak ay ginawa rin sa matandang pagawaan ng alak na ang mga malalaking fermenter na gawa sa kahoy ay ginawang mahirap ang pagpili ng parsela at ang mga rehimen para sa mga pagpipilian sa press alak at bariles ay hindi gaanong pinino kaysa sa ngayon.
Hindi ito sa anumang paraan isang nakakabigo na alak - sa katunayan ito ay unang piniling alak ng dalawang tasters sa aming pagtikim sa Nanning, at ako ay nasasabik kung magkakaroon ako ng pagkakataong tikman ito o uminom ulit. Ang mga kulay nito, bagaman, ay medyo nabago kaysa sa ilan sa mga kapantay nito. Ang mga pabango ay napaka nakakaakit, napaka pambobola: matamis at mag-atas, ngunit malinis at sariwa din. Gayunpaman, mayroong mas kaunting prutas na sumisiksik sa mga pabango nito kaysa sa Lafite. Ang panlasa ay kahanga-hanga, na may kasidhian at density ng lasa pati na rin isang pakiramdam ng malambot, magiliw na mahigpit na pagkakahawak. Sa katunayan ito ay makatas at mayaman, din, na may oras sa bibig. Mayroong prutas dito, walang putol na paghahalo ng inihaw na karne at mga tala ng matamis na katad: pampagana at gastronomic. Binibigyan ito ni Robert Parker ng 96 at bibigyan ko ito 94 - bagaman, tulad ng madalas sa Bordeaux, ang marka na ito ay idinidikta ng paghahambing sa mga de-kalidad na kapantay. Tikman ang alak sa pag-iisa, at isang marka na naiugnay sa peer ay tila nangangahulugang. (12.5%)
Latour 1998
Ito ay isang pangkaraniwan na sabihin na ang core ng Latour, ang 47 ha ng mga ubasan na kung saan ang kumpol na 'ang tower' mismo at kung saan ay kilalang kilala bilang L'Enclos, ay ang pinakamahusay na solong terroir sa Médoc - hindi bababa sa kung pare-pareho sa pamamagitan ng mga lugar ng basang taon at tuyong taon, maiinit na taon at mga cool na taon ang pamantayan. Maaaring ganito. Ang apat na metro ng mga gravel na pinatuyo nang maayos sa makatas, may hawak na tubig na mga asul na clays ay karaniwang sinabi na sanhi. Sa oras na ito, ang core ng rump ay ibinabahagi sa walang ibang pag-aari, kahit na ang parehong Pichons ay pinagtatalunan ang mga dissipating undications mas malapit kami sa Gironde sa Latour kaysa sa Lafite. Ang Latour ay may mahabang tradisyon ng pagpili, na may pangalawa at pangatlong alak.
Nag-iiwan ba si tessa ng bata at ang hindi mapakali
Para sa lahat ng iyon, ang 1998 na antigo ay isang mahalagang sandali sa Latour, ang paggalaw ng gear pingga ay itinapon. Nabili ni François Pinault ang ari-arian noong 1993, ngunit dahan-dahang dumating ang mga pagbabago. Si Frédéric Engerer ay naroroon na, ngunit naging 'Président' lamang siya, ang kanyang kasalukuyang titulo sa trabaho, noong 1998 ay buong-buo niyang kinuha ang pagpapatakbo ng pag-aari pagkatapos ng pag-aani noong 1998, hindi bago. Ang modernong Latour, kumpleto sa bagong gawaan ng alak at maraming bilang ng mga pagbabago at pagpipino na ginawang posible, ay isang nilikha noong 1998. Gayundin, ang matinding pokus sa indibidwal na kalidad ng puno ng ubas at kalusugan sa lupa sa mga ubasan (kasama na ang paggamit ng biodynamics).
gh spoiler lulu at dante
Ang 1998 Latour, na ginawa mula sa 90 porsyento ng Cabernet at 10 porsyento na Merlot, ay mukhang hindi gaanong mas magaan at mas madidilim kaysa sa Lafite at Mouton, kahit na ang mga kulay ay medyo hindi gaanong na-evolve ng Mouton's. Ito ang pinaka-prangkang prutas ng tatlo: sariwang mga blackcurrant scent na may isang katamis na panaderya, kahit na isang popcorn touch. Sa panlasa, ito ay kuranty, pagmamaneho at malalim sa sandalan, ngunit may kapangyarihan. Ang linya ng prutas na iyon ay nagtatagal hanggang sa katapusan, at sumusuko pa rin ng mga blackcurrant na pabango, kahit na pagkatapos mong malunok. Gayunpaman, para sa akin, wala itong pagiging kumplikado ng alinman sa Lafite o Mouton, kahit na ito ay mapangalagaan nang maayos at deretso. Binibigyan ito ni Robert Parker ng 90 at sa kontekstong antigo sasang-ayon ako sa na 90 puntos - kahit na ang aming mga taga-Intsik ay na-rate ang alak na ito nang higit na mataas kaysa sa: nakakuha ito ng dalawang pangalawang lugar at dalawang-katlo sa Shenzhen, at isa pang pangalawa at pangatlong puwesto sa Nanning. (13%)
Margaux 1998
Ang Margaux ay isang mas malaking pag-aari pa rin kaysa sa Lafite: ang 265 ha ay ginawang laki nito ng isang maliit na nayon, kahit na ang karamihan sa mga ito ay walang kabuluhang pastulan na tumatakbo pababa sa estero. Sa mga tuntunin ng ubasan, mayroon itong humigit-kumulang na 92 ha ng mga ubas sa kasalukuyan, na itinapon sa hindi gaanong pagkakaisa na paraan ng anumang Unang Paglago - isang bote ng Margaux coud ay makikita bilang isang buod ng pinakamagandang lupain ng komite, kahit na ang pangunahing pinagmulan ay nagmula sa isang walang asawa rump . Ang mga graba, narito, ay mas malalim kaysa sa hilaga sa Médoc, at ang buhangin sa mga ubasan ay karaniwang nangangahulugang pagkamagalang at kahinahunan sa lugar ng mga makapangyarihan at chunky.
Si Margaux ay dumaan sa isang pagbabago ng gear sa mga nagdaang taon, bagaman (sa pinakamahusay na istilo ng Margaux) na ang paglilipat ay naging nakatagong, malasutla, makinis at malambot na mahirap i-pin ito sa isang solong vintage. Ang huli na si Paul Pontallier ay bukas upang magbago, ngunit hindi nais na maitaguyod ito hanggang sa ito ay ganap na masubukan (sa pamamagitan ng pagsasaliksik - siya ay isang dating mananaliksik mismo) sa pag-aari. Ang mga modernong diskarte, tulad ng ultra-fastidious na paghawak ngayon na karaniwan sa lahat ng nangungunang mga katangian ng Bordeaux, ay tumagal ng ilang oras upang mapagtibay dito. Tulad ng sa Mouton, ang kamakailang pamumuhunan sa mga bagong pasilidad ng bodega ng alak ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba, lalo na sa mga tuntunin ng kakayahang ma-vinify nang magkahiwalay ang mga mas maliit na parsel - mula 2015.
Palaging may isang tradisyon ng pangalawang alak sa Margaux, na nauna pa sa opisyal na institusyon ng Pavillon Rouge noong 1906, hindi bababa sa dahil sa maliwanag na magkakaiba-iba ng mga ubasan. Ang ilang 50 porsyento ng produksyon ay gumawa ng hiwa para sa Grand Vin noong 1998, samantalang sa panahong ito ay mas mababa sa (38 porsyento noong 2010, halimbawa, at 28 porsyento lamang sa 2016). Ang alak na ito ay may hanggang pinakamaliit na porsyento ng Cabernet Sauvignon ng alinman sa mga unang paglaki ng Médoc sa vintage na ito: 55 porsyento lamang, na balansehin ng 40 porsyento ng Merlot kasama ang iba pang limang porsyento na nagmula sa Cabernet Franc at Petit Verdot.
Ang alak ay mahusay na may kulay: isang maliit na siksik kaysa sa Latour, na may maliit na brick-red pa. Nagsimula ito sa tahimik sa baso, tulad ng isang mang-aawit na nililinis ang kanyang tinig, ngunit pagkatapos ng limang minuto ang mga aroma ay ang lahat ng inaasahan, sa maayos na istilo: mga pulang prutas pati na rin itim, na may suede, cream at kabute - sa katunayan wala sa mga unang paglago ay advanced na hanggang sa isang 'mature alak' spectrum ng scents tulad ng nagkaroon Margaux. Kapag ganap na sa kanta, pagkatapos ng halos 20 minuto, ito ay mabango ang pinaka-utos ng apat na kapantay na Médoc, kahit na hindi ito tumatagal sa parehong paraan tulad ng ilan sa iba pa (Lafite, Haut-Brion). Ang panlasa ay sariwa, dalisay, sayawan at chic, na puno ng parehong mabangong pananarinari na na-sketch ang mga aroma, at napaka-deft at tumpak sa istilo: hindi kailanman isang maling hakbang, hindi isang buhok na wala sa lugar. Marahil ay may isang maliit na ugnay ng pagiging berde na nagtutulak ng ilan sa pagiging bago, ngunit malayo ito sa pagiging dungis. Ang alak ay nagustuhan sa Shenzhen, na may isang pangalawang puwesto at dalawang pangatlo. Pinuntahan ni Robert Parker ang alak sa 91 ngunit bibigyan ko ito 94 . (12.5%)
Haut-Brion 1998
Ito ang pinakamaliliit sa limang Unang Paglaki, at nakalaan na manatiling magpakailanman. Hindi tulad ng mga katapat nito, wala itong pagkakataon na lunukin ang anumang mga hindi nakakubli na mga katangian na nagpapalat sa paligid nito - dahil ang paligid na iyon ay matagal nang nasikreto. Gayunpaman, ang 48 ha, ay higit pa sa anim na beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaki sa Grand Cru monopoles ng Burgundy (Clos de Tart sa 7.5 ha): maraming market clout doon. At mayroon itong dagdag na 200 taon ng kasaysayan bilang isang masarap na alak kumpara sa mga kauna-unahang Paglago nito.
Ang bentahe ng isang pagtikim ng ganitong uri ay na nasasalungguhit nito kung gaano kakaiba at magkakaibang Haut-Brion mula sa iba pang Mga Kaliwang Bangko ng Unang Paglago. Ang paraan ng pagkahinog, ekspresyon ng prutas at butil ng mga tannin nito ay itinayo sa ibang susi: mayroong isang tuyong pagpipino na wala sa iba. Kahit na (tulad ng noong 1998) mayroon kang impression na ang Haut-Brion ay mas matay kaysa sa iba pang apat, at kahit na ang mga tannin nito ay tila matatag sa ilalim ng pagsusuri, gayunpaman ay isang gaan, isang porma, isang balingkinitan at isang bilis nito ang iba pa apat, kahit na si Margaux, ay palaging medyo mas malawak sa sinag at sa dila. Ang Haut-Brion ay maaaring maging katulad ng esensya.
balo na clicquot ang dakilang ginang 1998
Ang terroir nito ay higit na naiiba kaysa sa maaari mong isipin sa mga Médoc. Ang mga graba ay mas pinong, at ang rumps itaas sa isang medyo mas mataas na altitude (27 m kumpara sa 16 m sa Latour) tiyak na magkakaroon din ng mga pagkakaiba-iba sa ilalim ng lupa. Kami ay higit na malayo, dito, mula sa ligaw na Atlantiko, at walang malapit na estero ng Gironde, alinman, ang tamad lamang na Garonne, kaya ang mga katangian ng nasasalamin na ilaw at pag-moderate ng seaside ay hindi gaanong binibigkas. Ang lokasyon ng lunsod ay isang makabuluhang kadahilanan ng pag-init: Ang Haut-Brion ay karaniwang ang unang pumili ng Firsts.
Ito ay isang natitirang alak, tulad ng maaari mong asahan mula sa isang taon kung saan pinaboran ang Merlot - at isang site kung saan mas maaga ang ripen ng mga Cabernet kaysa sa Médoc. Ang mga plantasyon ng ubasan ay pinapaboran ang mga Cabernet ng isang bahagyang margin (45 porsyento ng Cabernet Sauvignon at 15 porsyento ng Cabernet France kumpara sa 40 porsyento na Merlot), ngunit noong 1998 ang huling timpla ng alak na ito ay may pinakamataas na porsyento ng Merlot ng alinman sa ang Unang Paglago: 60 porsyento, kasama ang 40 porsyento na Cabernet Sauvignon. Iyon ay, sa pamamagitan ng paraan, isang mas mataas na porsyento ng Merlot kaysa sa Angélus, Ausone o Cheval Blanc noong 1998 - gayon pa man ang lahat ng mga alak na iyon ay mas mukhang 'mala-Merlot' sa mga tuntunin ng kanilang pangkalahatang yaman, ginhawa at malawak. Sinasailalim nito ang isang mahalagang punto: kung ano ang ipinapalagay naming varietal na character ay madalas, sa halip, isang pakiramdam ng lugar. Oo, maraming Merlot dito - ngunit ito ay Haut-Brion Merlot: ibang hayop kay Merlot sa Cheval Blanc, sa Ausone o sa Angélus.
Ito ay puspos pa ng malalim na kulay, na may mga nakakapanabik na samyo ng balahibo ng hayop, nakabitin na laro, lutong kaakit-akit at inihaw na karne, sinariwa ng dahon ng tsaa. Sa kabila ng pagkahinog, ito ay matingkad, buhay na buhay, kahit nakakainsulto ng alak, papalalim nang malalim ngunit sa walang kahulugan na malapad, na may matindi, tulad ng kakanyahang lasa na naaalala ang mga mabangong pagkakatulad. Ang mga tannin ay grippy nang walang kapal mayroong isang hint lamang ng brown na asukal upang balansehin ang dry refinement at ang buhay na buhay, mga lunging acid. Maraming mga taon sa hinaharap. Binibigyan ito ni Robert Parker ng 96+, kahit na ang kanyang tala ay tila mas masigasig kaysa sa kanyang marka na ibibigay ko ito 98 . Ang alak ay nanalo ng una, isang segundo at dalawang pangatlo sa Shenzhen at isang unang puwesto at dalawang segundo sa Nanning. (13%)
