Ang mga growers ng alak na Griyego ay maaaring napagpasyahan sa amin at nagtanim ng Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon at ang natitirang tribo ng ubas at ang kanilang mga alak ay maaaring ang taas ng fashion ng New York, ngunit ang totoo ay ang mga ito ay higit na hindi masasabi at may tad sa misteryosong tagiliran.
Alam namin na dapat nating mahalin sila, ngunit ang simpleng katotohanan na natutunan ng Manhattanites ang kanilang mga idiosyncrasies ay hindi kami ginagawang komportable. Siyempre, ito ang mga ubas na humahawak ng mga sagot ngunit kung nais mong maunawaan kung ano talaga ang tungkol sa Greek wine, hindi ito ang nabanggit na mga pagkakaiba-iba na dapat mong subukan, ngunit Xinomavro, Aghiorghitiko, Asyrtiko, Moschofilero, Roditis at Mavrodaphne…
Ang may-akda at kumakalat ng mabuting salita tungkol sa alak na Griyego, si Nico Manessis, ay nakabuo ng isang mahusay na sistema para sa pag-aaral kung paano bigkasin ang maliwanag na mga takot. Kaya't ngayon ang dahilan: 'Buweno, hindi ko ito masabi sa sarili kong ulo', ay hindi na magpapuputol ng yelo. At sa oras na mapangasiwaan ito, malalaman mo na ang natitira ay medyo madali.
Ang mga Greek grapes ay, sa katunayan, napakasimpleng mga salamin ng kanilang terroir at sa gayon isang paliwanag ng mga aroma, lasa at mga aktwal na alak mismo ay hindi mas kumplikado kaysa sa isang paglalakbay sa heograpiya sa bukid. Hilaga hanggang timog. At upang gawing prangka ang mga bagay, ang mga awtoridad na lumalagong alak sa Greece ay nagpatibay ng parehong sistema tulad ng Pranses, na may mga tukoy na ubas (madalas na isa lamang) para sa bawat apela: tulad din ng Pinot Noir sa Burgundy, mayroong Xinomavro sa Naoussa. Ang mga nagtatanim mismo ay hindi masyadong nalulugod tungkol sa mga paghihigpit na ito ngunit, sa ngayon, ginagawa nila ang trabaho ng pag-unawa sa alak na Greek na isang kakila-kilabot na mas simple.
Griyego na puting alak upang uminom ngayong tag-init
Cantankerous Greek
Simula sa hilaga, ang Macedonia ang pinaka-cool na rehiyon. Ito ang totoong bansa ng Balkan, tahanan na may oso at baboy (pa rin), mga kagubatan ng oak at pine, mga sapa ng bundok at mga galingan. Nakatago sa mga burol ay ang 'Naoussa', ang apela kung saan hari si Xinomavro. Ang Xinomavro ay katulad ng Pinot Noir - isang ubas na puno ng mineral na prutas na strawberry, malutong acidity at pinong mga tannin. Napagpasyahan din na cantankerous sa ubasan - sa halip madaling kapitan ng cloning at diluteness kung hindi ito pinapanood nang mabuti.
abc ang rookie episode 9
Ang dalawang uri ng ubas ay hindi nauugnay, ngunit sa pagawaan ng alak ng Ktima Kyr-Yannin, gusto ni Mihalis Boutaris na paunlarin ang pagkakatulad. ‘Ang aking ama ay may gusto sa burgundy. Hindi sa hindi niya gusto ang Bordeaux - sambahin niya si Haut-Brion - ngunit gusto niya ng mas kumplikado at higit pa sa isang hamon, 'paliwanag niya.
Sa sarili nitong, ang ubas ng Xinomavro ay may mahusay na intricacy kung hindi man ay tila hindi nakuha ang puntong ito. Sa Kyr-Yanni, gumagawa ang Boutaris ng ilang masarap na Merlot (isang vin de pay), ngunit kapag ito ay pinaghalo sa Xinomavro 'para sa pagkababae', ang resulta ay mga cherry at strawberry na nakaupo nang magkakasama.
Ang solong-ubasan na 'Ramnista' Xinomavro, sa kabilang banda, ay isang paghahayag - raspberry at strawberry sweetness sa ilong, at ilang mga laman, mineral na lasa na sumusunod. Ang nagmamarka nito bilang tunay na Griyego ay isang labis na pahiwatig ng madilim na pasas at isang whiff ng smokey na kape. Ang nagmamarka dito bilang isang 'cool na klima' na alak ay ang pinong balangkas at pagiging kumplikado ng mineral.
Tulad ng sa Pinot, ang mga winemaker ay kailangang magbantay para sa mga malalakas na tannin. 'Sa akin, ang mga tannin ay tulad ng mga kuko at kahoy,' sabi ni Boutaris. ‘Kailangan mong tiyakin na magkakasama sila nang maayos at hindi masalimuot at magkahiwalay.’ Pinaghihinalaan ng Boutaris na ang mga tannin ni Xino - kapag phenolically hinog sa mabuting vintages (94-97 noong 2000) - ay maaaring tumagal ng maceration hanggang sa tatlong linggo.
Ang paglalakbay sa timog nakaraan ang Athens, at ang Peloponnese ang susunod na kalidad na lugar ng ubasan (dadalhin ka ng isang pag-ikot sa mga appelasyon na Nemea (nakalarawan), Mantinia at Patras). Ito ay lupain ng malawak, tuyong mga burol ng Mediteraneo, gawa sa mga pulang lupa at marl sa apog, mga tagubkob na nagtatago ng mga simbahan at nayon, mga pamayanan na binuo mula sa namamahala na mga Turko daan-daang taon na ang nakalilipas, na hinihikayat ang isang populasyon na kilala sa kalokohan at tuso.
Mas mainit na klima
Ang pinapayagan lamang na pagkakaiba-iba ni Nemea ay ang itim na ubas na Aghiorghitiko, na gumagawa ng anumang bagay mula sa rosé hanggang sa mayaman, masigla na pulang alak. Medyo katulad ng isang Greek Cabernet Franc, sa katunayan. Gumagawa si Georges Papaioannou ng bersyon na 'Super- Loire' na tinatawag na Ktima Papaioannou, na may isang itim na malaswang na sibuyas at ilong ng kamangyan, na sinusundan ng malawak na prutas, mayamang lasa sa panlasa, matatag, na may malambot na makinis na mga tannin. Mas malaki ito kaysa sa isang alak ng Loire at mas mayaman kaysa sa isang Macedonian Xinomavro, ngunit kung ang hen ang klima ay mas mainit.
Kung saan ang Papaionannou ay kahalili sa pagitan ng mga istilo ng Loire at Bordeaux, ang 'Big George' Skouras sa kalsada sa Gymno ay nagmumula sa Bordeaux hanggang Napa - iyon din ang impression na nakuha mo sa pagmamaneho hanggang sa kanyang bagong alak ng alak.
Gusto ni George Skouras na ang mga bagay sa Greece ay mas maging 'Bagong Daigdig' kaysa sa kanila. 'Ang batas ay isang asno ng kabayo,' sinabi niya na may mabisang kaalaman sa wikang Ingles ngunit sa huli ay sumasang-ayon siya na ang Aghiorghitiko ay ang pinakamahusay na ubas para sa rehiyon. 'Ang aming negosyo ay Nemea,' sabi niya, 'ngunit ginagamit namin ang mga cosmopolitan variety bilang isang pasaporte. Mahusay sila para sa Greece habang isinara nila ang mga pinto sa mga banyagang alak na papasok, at binuksan din nila ang isip ng mga tao. '
Ang Skouras '1998' Nemea '(ginawa mula sa Aghiorghitiko) ay malambot at mabulusok sa ilong - malambot mula sa taon nito sa oak (isang ikalimang bago), at may siksik na plum at mga blackcurrant na lasa na sumasalamin sa magagandang dalisdis ng bahagi ng distritong ito. Ang alak na 'grande cuvée' mula sa karagdagang mga dalisdis ng Gymno, ay ang pinaka Napa-ish sa lahat at kumukuha ng isang vanilla at kape na tapusin mula sa bagong oak (ang mga trick sa winemaking ay pareho sa Greece tulad ng kung saan saan pa man). Pati na rin ang pamilyar, New World roundness, mayroong isang labis na nakalulugod na crispness sa prutas. Tiyak na nagkakahalaga ng pag-iwan ng sahig ng lambak para sa.
Umakyat pa sa mga burol sa sub-AC Asprokambos (650m) o White Valley, at bumababa ang temperatura. Mas maraming kahalumigmigan at mga dahon (mga sloe, brambles, kahit na mga puno ng oak ang pumalit sa sipres at olibo), at ang Aghiorghitiko ay nagbabalik sa mga kaugaliang tulad ng Loire.
Ang Octana Winery (bago sa pag-aani ng 2000) ay nagdaragdag sa mga ito ng isang blueberry note na may sariwang kaasiman, habang sa Gaia estate sinimulan mo ang mga aralin sa Aghiorghitiko sa pangunahing '14 -18h '(isang malumanay na cherryish rosé na pinangalanan pagkatapos ng bilang ng mga oras nito gumastos sa mga balat upang makuha ang kulay nito) at bumuo ng hanggang sa 'Notios' - mas siksik na cherry at mineral na alak na may isang hawakan ng alak sa tapusin.
Sa tuktok ng saklaw ay ang Gaia's Estate 'vin de garde', na nagpapakita ng lahat ng kasanayan ng tagagawa ng alak na si Yannis Paraskevopoulos: mayaman, siksik na prutas, na nakakaakit sa panlasa bilang anumang nangungunang alak sa New World, ngunit may isang twang ng mga mineral na maaari lamang maging Greek. Hindi masyadong hinog, hindi sobra ang ulo, nakakainteres lang. Ito ang alak na inilagay ang Gaia sa mapa ng alak sa mundo, at dapat itong gawin para sa Aghiorghitiko.
Kaya't kung ang Greece ay talagang 'nagiging moderno', bakit magpumilit na may isang hindi masabi na pangalan para sa maunawaan na ubas na ito? Bakit hindi ito gawing mas madali at isalin ito nang direkta sa 'St George'? 'Kailangang malaman ng mga tao ang katotohanan ng alak na Greek,' sabi ni Paraskevopoulos. Dalhin mo sa baba.
Maglakbay sa gitna ng penopular ng Peloponnesian, mas mataas sa mga burol, at ang paligid ay hindi na Mediteraneo ngunit napagpasyahan na Balkan muli, kahit na mayroong kakaibang ski resort.
Isang pahiwatig ng mga patak ng peras
Dito nakasalalay ang prized cool-climate appellation Mantinia. Ang ubas ni Mantinia ay Moschofilero, at ang mga lokal na tao ay hindi makakakuha ng sapat dito. 'Maaari naming ibenta ang 15% higit sa mayroon kami,' bulalas ng grower na si Yannis Tselepos. Ang Moschofilero ay isang blanc de gris na ubas na may itim na balat ngunit puti, gaanong mabangong katas at inakalang pinsan ni Gewürztraminer (ang teorya ay dumating ito kasama ang mga hari ng Bavarian noong 1840s).
Napakadaling maunawaan kung bakit nagagawa ang pagkakamaling ito dahil ang dalawa ay hindi lamang magkatulad sa kulay ngunit mayroon ding mga katulad na mabango. Ang Tselepos ay gumagawa ng alak mula sa parehong mga ubas. Habang ang Gewürz ay may halos klasikong mga rosas-talulot na aroma, ang Moschofilero ay mayroon ding ilan sa mga ito, ngunit naiiba rin ang peras sa lasa. Ang Tselepos mantinia mula sa 2000 na antigo ay may malambot na peras at pinya sa ilong, mga peras muli sa panlasa, at isang namamayagpag na crispness kasama ang mga linya ng Riesling - ito ay malabo at nakakapresko, at mas pinong kaysa sa dapat nitong pinsan. Sambahin ng mga Greek ang Moschofilero, at may napakahusay na dahilan.
Ang pagliko sa hilagang baybayin ng Pelponnesian ay ang susunod na apela, 'Patras'. Ang Roditis, Mavrodaphne at Muscat ay ang trio ng pinapayagan na mga pagkakaiba-iba dito, at si Roditis, nang walang alinlangan, ang bituin (ang dalawa pang karamihan ay matatagpuan sa mga sweeties).
Kung lumalakad ka mula sa baybayin, kung saan ang Muscat at Mavrodaphne ay gumagawa ng mas malaki, mas maiinit na alak, sa mga natitiklop na lambak ng Côtes d'Egion, ipinapakita ni Roditis Alepou ang totoong potensyal nito. Mag-ingat na hindi ito mali para sa isang American hybrid - sa halip ito ay isang bagay na steely at Germanic, at tinawag para sa kulay ng foxy nito.
Sa Oenoforos winery, na nakalagay sa burol tulad ng isang monasteryo, si Anghelos Rouvalis ay isang tunay na mananampalataya. 'Nais kong ipakita ang pagiging natatangi ng mga Greek grape variety, lalo na ang Roditis. Ngunit kailangan namin ng kritikal na misa bago talaga tayo makapunta, 'paliwanag niya.
Sa kanyang Asprolithi (White Stones), ang Roditis ay malutong at mag-atas, na may eucalyptus at dry herbs sa ilong, na sinusundan ng isang malawak na 'palate-waking' pagsabog ng lasa. Mayroong higit na 'Rieslingness' tungkol sa ubas na ito kaysa sa Moschofilero, at ito ay isang kamangha-manghang isa para sa isang mainit na pag-inom sa araw ng tag-init. Dito, at sa pagawaan ng alak sa Antonopoulos, ang mga lasa ay tumatakbo mula sa melon hanggang sa limon, hanggang sa kumquat oil at orange peel, lahat ay maselan ngunit pinipilit.
Timog muli, palabas sa dagat ng Aegean, ang mga pinahihintulutang ubas ni Santorini ay ang tatlong 'A': Assyrtiko, Athiri at Aidani Aspro. Ang una ay kilala sa pagpapanatili ng malulutong acidity nito sa kabila ng init at nakakaakit na kakulangan ng kahalumigmigan - sa Santorini ay bahagya itong umuulan, at ang kahalumigmigan na nakukuha ng mga ubas ay yaong dumadaloy habang pinapalamig ng malakas na hangin ang isla na pinalamig ang lupa. Ang Asyrtiko ay ang bituin, habang si Aidani ay nagpapahiram ng semi-aromatikong napakasarap na pagkain, at ang Athiri ay nakakaikot ng anumang pagkagulo.
Teritoryo ng Vinsanto
Ang mga alak ay nag-iiba sa lakas at istilo mula sa ilaw, mahalimuyak na wild-herby aperitifs hanggang sa heady, biscuity sage, vanilla at mga aniseed na bibig. Siyempre, palagi mong maiiwan ang mga ubas sa araw nang mas matagal upang makuha ang Vinsanto. Ito ang naka-pack na alak na alak na maaari mong asahan mula sa mainit, tigang na klima ngunit ang mga marupok na kundisyon (sandalan na mga lupa ng bulkan at mga puno ng ubas na pinuputok sa mga coil ng basket na patag sa lupa upang itaboy ang hangin) ay maaaring itaguyod ang pagbuo ng isang napagpasyang maselan na bahagi upang ang mga ubas din. Tiyak na ginagawa ng Paris Sigalas ang pinakamagaling na mabangong istilo ng alak. Tulad ng para sa mas mahirap na istilo, ipinakita ng isang maluwalhating kakanyahan noong 1895 kung gaano talaga katino ang napakagandang Greek wine.
Ang Greece ay mayroong 250 ng sarili nitong mga varieties ng ubas. At lahat sila ay may pantay na mga pangalan na nakabaluktot sa isip - ang bahaging ito ng mundo ay ang duyan ng lahat ng lumalagong alak, kaya hindi nakakagulat na maraming mga mayroon.
Tulad ng mas bagong, mga clone na walang virus ay magagamit, maraming mga tagagawa ng alak ay natural na masigasig na magtrabaho sa mga tunay na puno ng ubas. Ang Karrapappas (na kilala bilang 'the Black Priest') ay isang kaakit-akit na maitim na ubas ngunit tatlo lamang sa mga halaman na ito, at ng Kidonitsa ('ang maliit na Quince') ay may ilan pa.
Dapat nating bilangin ang ating sarili na masuwerte. Ngayon ay isang magandang panahon, bago lumaganap ang mga bagong tanim na ito, upang makilala ang Greek wine sa pinakasimpleng anyo nito!
