Ang Viognier ay isang ubas na dumating sa peligrosong malapit sa pagkalipol. Natagpuan lamang sa hilagang Rhône, sumuko ito sa phylloxera at sa kahirapan at gastos sa paglinang ng napakatarik na dalisdis kung saan ito lumaki. Dahan-dahang iniwan ng mga Grower ang kanilang mga ubasan, at sa huling bahagi ng 1960 ay wala nang hihigit sa 12 hectares ang natitira. Sa kasamaang palad, isang dakot ng mga tagagawa, lalo na si Georges Vernay, ang nanguna sa muling pagkabuhay at muling pagtatanim nito. Ngunit kung bakit hindi pangkaraniwan ang Viognier ay ang muling paglitaw nito sa Condrieu na nagbigay inspirasyon sa mga growers, una sa southern France at unti-unti sa buong mundo, na itanim din ang pagkakaiba-iba. Ang maliit ngunit prestihiyosong apela ng Château Grillet, kasama ang mga bihirang at magastos na alak, ay tumulong din upang mapalago ang reputasyon ng ubas.
Ang Viognier ay isang ubas na dumating sa peligrosong malapit sa pagkalipol. Natagpuan lamang sa hilagang Rhône, sumuko ito sa phylloxera at sa kahirapan at gastos sa paglinang ng napakatarik na dalisdis kung saan ito lumaki. Dahan-dahang iniwan ng mga Grower ang kanilang mga ubasan, at sa huling bahagi ng 1960 ay wala nang hihigit sa 12 hectares ang natitira. Sa kasamaang palad, isang dakot ng mga tagagawa, lalo na si Georges Vernay, ang nanguna sa muling pagkabuhay at muling pagtatanim nito. Ngunit kung bakit hindi pangkaraniwan ang Viognier ay ang muling paglitaw nito sa Condrieu na nagbigay inspirasyon sa mga growers, una sa southern France at unti-unti sa buong mundo, na itanim din ang pagkakaiba-iba. Ang maliit ngunit prestihiyosong apela ng Château Grillet, kasama ang mga bihirang at magastos na alak, ay tumulong din upang mapalago ang reputasyon ng ubas.
hart ng dixie season 4 episode 7
Hindi mahirap makita kung bakit naging sunod sa moda ang Viognier. Ginagawa nito ang isa sa pinaka nakakaakit ng lahat ng mga puting alak: mayaman na mabango, na may mga bango at lasa ng mga aprikot, milokoton, pulot, honeysuckle at tropikal na prutas. Ito ay exotic at sultry, ngunit mahirap din na lumaki at mabiktima. Ang ubas ay madalas na bulaklak kapag may panganib pa rin, hindi bababa sa hilagang Rhône, ng hamog na nagyelo. Ito ay madaling kapitan din ng coulure (kapag ang mga ubas ay nabigo upang makabuo pagkatapos ng pamumulaklak), ang mga berry ay maliit at, dahil dito, mababa ang ani. Dalawampung taon na ang nakararaan ay nagbubunga nang bihirang nangunguna sa 15hl / ha (hectoliters bawat ektarya) - maaari mong asahan ang tatlong beses na mas malaki mula sa Chardonnay - bagaman ang mas mahusay na mga pagpipilian ng halaman na magagamit na ngayon sa mga nagtatanim ay nadagdagan ang pagiging produktibo, kung ang mga kondisyon ay perpekto, hanggang sa 35hl / ha.
Ang pagbuhay muli ng pagkakaiba-iba sa tradisyonal na tirahan nito ay hindi madali. Ang Condrieu ay nakalagay sa timog lamang ng sikat na mga ubasan ng Côte-Rôtie (sa loob nito ay sapul na itinanim ang Viognier, na nagbubunga ng isang kahina-hinala na kalakaran - partikular sa Australia - para sa co-fermented Syrah-Viognier), ngunit ang apela ay umaabot sa maraming mga milya sa timog, kung saan ito ay naka-embed sa loob ng mas malaking aplasyon ng St-Joseph. Sa loob ng St-Joseph, ito ang pinakamahusay na nakalantad na mga site sa mga granitic soil na karaniwang naiuri bilang Condrieu.
Rhône sweet home
Iyon ang granitiko na lupa na nagbibigay sa Condrieu ng pagiging simple nito, at ang pinakamagandang mga halimbawa ay karaniwang nagpapakita ng ilang pagkamayamutan sa iba't ibang antas. Ang mga ubasan ay nakaharap sa timog hanggang timog-silangan at nakatanim sa madalas na matarik na dalisdis. Ang pagsasaka ay malayo sa madali. Bukod dito, ang topsoil ay manipis at madaling hugasan. Maaari itong kontrahin sa pamamagitan ng pagtatanim ng berdeng mga pananim na takip, ngunit maaari silang maging labis na kumpetisyon para sa iba't ibang nagbibigay ng mababang ani sa pinakamagandang panahon. Ang terracing, karaniwang may pader na bato, ay ang pinakamahusay na pamamaraan ng paglaban sa pagguho, ngunit ang mga dingding na ito ay napakamahal upang maitayo at mapanatili. Ang kombinasyon ng kakapusan - mayroon lamang halos 140ha sa ilalim ng puno ng ubas - mababang ani, at mataas na gastos sa pagsasaka ay nangangahulugang, hindi maiiwasan, ang Condrieu ay isang alak na may presyong mahal.
Apatnapung taon na ang nakalilipas ang maliit na dami na ginawa ay naging matamis. Iyon ay dahil ang maliit na ani ay nakatuon din sa mga asukal sa mga berry, at karaniwan na may mga natigil na pagbuburo na nagbigay ng mga alak na may maliwanag na tamis. Bagaman ang mga nasabing alak ay maaaring maging masarap - at ang mga tagagawa tulad ng Cuilleron, Vaillard, Gangloff at Gaillard ay ginagawa pa rin sila sa ilang mga vintage - hindi sila ang pamantayan. Sa katunayan, para kay Philippe Guigal, isang pangunahing tagagawa ng Condrieu, sila ay isang aberration.
Karamihan sa mga alak mula sa Condrieu ay ngayon ganap na tuyo, ngunit dahil sa kanilang mataas na natural na nilalaman ng asukal sa pag-aani, maaari din silang maging mataas sa alkohol. Kailangang mag-ingat nang mabuti upang maiwasan ang pag-distort ng alkohol sa panlasa. Ang malabay na prutas na bulaklak na sinusundan ng isang rasping na alkohol na pagkasunog ay hindi magandang karanasan. Ngunit mahalagang pumili ng Viognier nang buong pagkahinog, sa kabila ng mga panganib. 'Nakakaakit pumili ng maaga upang mapangalagaan ang kaasiman,' sabi ni Guigal, 'ngunit maaaring iyon ay isang pagkakamali. Kung hindi ito ganap na hinog, maaari kang magtapos ng hindi kanais-nais na mga halaman na aroma sa alak. '
Ang Viognier ay napakababa din sa kaasiman. Dahil dito maaari itong maging masagana at walang kamalayan, ngunit maaari rin itong maging blowsy at mabigat kung hindi nabigyan ng kabuluhan ng maingat na pangangalaga. 'Ang Viognier ay nangangailangan ng oksihenasyon upang mailabas ang mineralidad nito,' sabi ni Pierre Gaillard. 'Nalaman ko na kung matanda mo ang alak sa mga tangke, nababawasan ito at kailangan mong i-rak ito, na sa gayon inilalantad ito sa maraming oxygen, upang ang alak ay nagtatapos na mabigat.' Kaya, tulad ng maraming iba pang mga growers, Mas gusto ni Gaillard na paasahin ang kanyang mga alak sa bariles upang ilabas ang pagkalingan na ginagawang naiiba si Condrieu mula sa karamihan sa iba pang mga ekspresyon ng Viognier. Si Christine Vernay, sa kaibahan, na pumalit mula sa kanyang ama na si Georges, ay nagpipili upang mag-ferment sa mga conical na kahoy na vats, at pagkatapos ay itanda ang mga alak sa iba't ibang mga sukat ng mga bagong barrique.
Ilang mga tagagawa ang edad ng Condrieu sa 100% bagong oak. Ang proporsyon ay nag-iiba mula sa zero para sa mga regular na bottling hanggang 25% para sa mga nangungunang cuvées. Ang malaking pagbubukod ay ang Guigal, na ang nangungunang cuvée, Doriane (tingnan ang kahon, p60), ay fermented at may edad na ganap sa bagong oak. Pinagpipilian ng Guigal ang isang ikatlo ng lahat ng prutas ng Condrieu, kaya pinipili nito ang pinakamahusay, pinaka nakabalangkas na mga alak para sa Doriane, na sumisipsip ng bagong oak na may nakakagulat na kadalian. Maganda rin ang edad ni Doriane, na hindi tipiko kay Condrieu. Karamihan sa mga growers mapanatili ang alak ay sa pinakamahusay na hanggang sa apat na taong gulang. Inisip ni Julien Barge ng Gilles Barge na maaari itong umabot ng hanggang 10 taon, at ang 2001 na aking sinubukan ay napaka-sariwa pa rin. Natagpuan din ni Vernay ang kanyang nangungunang solong-ubasan na Coteau de Vernon (tingnan ang kahon, kaliwa) na nakakagulat na mahusay, nagkakaroon ng mga lasa ng honey at gingerbread habang tumatanda. Ngunit ang mga ito na napakahusay na Condrieus ay ang pagbubukod, karaniwang nagmumula sa mga pinakamahusay na site na nakatanim sa mga pinakalumang puno ng ubas.
Ang mga nagtatanim ng condrieu, na nagmamalaki sa kanilang mga ubasan, ay hindi nakasalalay sa kanilang pagmamahal, ngunit patuloy na muling pagtatanim ng mga makasaysayang lugar. Ginagawa ito ni Vernay, at si Guigal, kapag ipinakita sa akin ang apat na mga site kung saan binubuo si Doriane, dinala ako sa isang ubasan sa ilalim ng Château de Volan sa loob ng St-Joseph. 'Noong ika-19 na siglo,' sabi ni Guigal, 'ito ang pinakatanyag na ubasan sa Condrieu, ngunit tulad ng napakaraming iba pa ay iniwan ito pagkatapos ng phylloxera. Nagtatrabaho kami ni Alain Paret upang muling itanim at muling i-terasa ang site. '
magandang doktor season 2 finale
Walang gumagawa na gumagawa ng Condrieu lamang. Kahit na si Vernay ay gumagawa ng Côte-Rôtie at St Joseph. Karamihan sa mga nagtatanim ng Côte-Rôtie ay gumagawa ng isang maliit na Condrieu, habang ang iba pang mga tagagawa ay tuldok sa St-Joseph appellation. Totoo ito sa tatlo sa pinakamagaling, sina Yves Cuilleron, François Villard at André Perret. Kahit na ang mga hawak ay maliit - mula sa 1ha hanggang 4ha nang higit pa - ang mga naturang tagagawa ay madalas na gumagawa ng hanggang tatlong mga cuvées, depende sa edad ng ubas, ang paglalahad ng mga ubasan, at ang mga tumatanda na pamamaraan. Sa gayon ang La Petite Côte ni Cuilleron ay inilaan na lasing na bata ang kanyang mas mahal na Vertige ay may kakayahang pagtanda at pagbuo ng isang dekada o higit pa. Ang pangunahing mga négociant na bahay ay gumagawa din ng Condrieu. Ang mga alak ng Guigal ay may pinakamataas na kalidad, ngunit ang Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier at Delas ay mahusay din na mapagkukunan.
Ang ubas sa homesick
Dahil ang Viognier ay napakaliit sa sariling bayan ng Pransya, maaari mong isipin kung gaano karamdaman ang sakit nito sa mga liblib na lugar tulad ng Stellenbosch, Eden Valley o Casablanca. Ang mga winemaker sa buong mundo ay naakit ng exoticism nito - sa labis na kaibahan sa madaling umalis na kakayahang umangkop ng Chardonnay o pagiging maayos ng Sauvignon Blanc. Kakaunti ang nakakaalam kung paano bigkasin ang Viognier (Ang Wine Spectator ay nagbibigay ng gabay sa pagbigkas tuwing nabanggit ang ubas), ngunit wala iyon kumpara sa kahirapan na gawin ito. Kahit na sa Condrieu ito ay mga simbahan, nakasalalay sa grower, ubasan at vintage, mula sa dakila hanggang sa pedestrian. Sa Napa o Mendoza, walang may pahiwatig. Sampung taon na ang nakakalipas nakatikim ako ng mga Viogniers mula sa Mendocino. Ang tagagawa ay kilala, ang nagtatrabaho sa alak ay may kakayahang, at ang alak ay isang sakuna: higit sa 16% na alkohol kahit na pagkatapos ng oenological liposuction.
Mayroong, at mayroon, magagaling na mga Viognier na nagawa sa buong mundo, ngunit hindi pinansin ng karamihan. Maaari silang kakulangan ng varietal character o magkaroon ng labis dito. Maaari silang maging mapusok sa isang sukdulan o maipit sa isa pa. Kung maraming mga mahilig sa alak sa Estados Unidos ang tinalikuran ang Viognier, naiintindihan ko kung bakit.
At gayon pa man kapag ito ay mabuti, ang Viognier ay hindi mapigilan. Ang pagkakaroon ng mga natikman na bersyon mula sa buong mundo, imposible kong sabihin kung alin ang pinakamahusay na mga rehiyon upang mapalago ito. Napakaraming mga variable. Ito ay isang tagumpay ng terroir at ng Darwinian varietal natural na pagpipilian na dumadaloy kasama ang konsepto, na ang Viognier ay pinakamahusay na gumaganap sa Condrieu sa mga granitic soil. Ang mga kundisyong iyon ay imposibleng makopya sa ibang lugar, kaya't ang mga nagtatanim ay dapat na magtanim sa likas na ugali, pag-iwas sa maliwanag na hindi naaangkop na mga kondisyon, at umaasa para sa pinakamahusay.
Isinulat ni Stephen Brook
