Mga ubasan ng bordeaux sa Côtes de Castillon. Kredito: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
Sa huling limang taon, ang mga bituin sa winemaking mula sa Saint-Emilion ay nagmamadali upang mamuhunan sa Castillon. Ang mga cool na klima na alak na ginawa dito ngayon ay nakakuha ng isang nakakainggit na reputasyon.
Sa isip ng marami, ang Côtes de Castillon ay kasing Saint-Emilion tulad ng kalapit na Saint-Emilion mismo. Mayroong parehong profile ng talampas at burol, cool, mahinahon na mga lupa at isang nakararami ng Merlot na may isang pandagdag ng Cabernet Franc na binigyan ng pagiging sigla ng terroir. Ang kulang sa nakaraan ay ang kinakailangang pamumuhunan, teknikal na kadalubhasaan at pagganyak, ngunit dumating na ngayon sa isang malaking paraan, kumukuha ng kalidad ng output ng apela sa isang lalong paitaas na paglalakbay.
Nakasentro sa bayan ng tabing ilog ng Dordogne ng Castillon-la-Bataille, pinangyarihan ng huling labanan ng 100 Years War (noong 1453), ang Castillon ay maaaring, bilang isang buo, ay may garantisadong terroir. Ngunit may mga pagkakaiba-iba: humigit-kumulang 20% ng mga ubasan ang nakasalalay sa nakakatawang eroplano ng Dordogne at sa isang mabuhanging lugar sa silangan ng apela. Ang natitirang pangunahin ay namamalagi sa isang talampas ng apog na umikot sa paligid ng isang bilang ng mga burol at lambak na may kakahuyan, at, pagkatapos dumaan sa iba`t ibang mga taas at exposure, kalaunan ay tumataas sa 117m sa Saint-Philippe-d'Aiguilhe.
https://www.decanter.com/wine-travel/spend-a-bordeaux-weekend-travel-guide-412476/
Kung mayroong isang pangunahing pagkakaiba sa Saint-Emilion, bagaman, ito ay klimatiko. Ang Castillon ay mas malamig, ginagawang kaunti ang ani, at sapilitan ang mabuting pamamahala ng ubasan. Isinalin sa katangian ng mga alak, nangangahulugan ito na kung ang prutas ay hindi hinog, ang mga tannin ay may posibilidad na maging matatag at minarkahan ang kaasiman.
https://www.decanter.com/feature/saint-emilion-days-249350/
Ang Castillon, tulad ng ibang mga Côtes, ay may teknikal at vitikulturadong pagbabago ng gamit sa huling lima o anim na taon. Nang opisyal na ang apela noong 1989, ang berdeng pag-aani at pag-aalis ng dahon ay wala sa agenda. Laganap na sila ngayon. Ang mga diskarteng tulad ng micro-oxygenation at lees stirring ay dumating na, at mayroong pamumuhunan sa mga bagong bariles ng oak at kagamitan sa cellar. Para sa karamihan ng mga lokal na tagagawa ang mga pagbabagong ito ay mahal at kailangang ipatupad sa loob ng maraming taon kung ano ang kamakailang nagtulak kay Castillon sa isang estado ng sobrang paggamit ng mga gamot ay ang pagdating ng isang bilang ng mga namumuhunan sa Right Bank na may pera at kadalubhasaan upang gumawa ng mga pagbabago sa isang magdamag na uri ng paraan
Si Stephan von Neipperg, may-ari ng Château Canon-la-Gaffelière at La Mondotte sa Saint-Emilion, ang una sa eksena nang binili niya ang 30ha Château d'Aiguilhe noong 1998. Sinundan siya ng iba pang mga luminary ng Saint-Emilion kabilang ang Gérard Perse ng premier grand cru Classé Château Pavie, na nagtamo ng Sainte-Colombe, Clos l'Eglise at Clos des Lunelles (dating Lapeyronie), at Gérard Bécot ng Château Beau-Sejour Bécot, na naglunsad ng Château Joanin Bécot kasama ang kanyang anak na si Juliette noong 2001.
Sa isang mas maliit na sukat, ang winemaker na si Stéphane Derenoncourt ay may sariling biodynamically run na Domaine de l’A oenologist na si Christian Veyry ay mayroong Château Veyry at Thierry Valette, dating ng Château Pavie, ay gumagawa ng isang bagay para sa Clos Puy Arnaud.
Ang kalidad ng lahat ng ito ay mataas, na may pagpepresyo upang tumugma, ngunit ang bagong pamantayan ay tinatanggal sa mga nakikipagkumpitensya na mas may presyo.
