Sa kanyang paghamak sa labis na pag-regulate, si Jean-Luc Thunevin ay nagkalat ng mga balahibo sa mga Bordelais, ngunit ang kanyang modernong diskarte sa paggawa ng alak sa kanyang vins de garage ay nagwagi rin sa kanya ng maraming mga tagahanga, sabi ni Roger Voss
Si Jean-Luc Thunevin ay nakaupo sa isang lamesa na nakasalansan ng mga papel, listahan ng presyo, mga talaarawan sa appointment at isang telepono. Sa likuran ng maliit na tanggapan sa itaas ng kanyang ultra-modernong L'Essentiel wine bar sa St-Emilion, ito ay isang mapaghahambing na oasis ng kalmado.
Sa buong silid, ang kanyang anim na tauhan na humahawak ng mga tawag sa telepono, kumukuha ng mga order. Sa isang panig ay isang maliit na bench sa pagtikim, ang tanging tanda na ang maliit at masikip na puwang na ito ay sentro ng isang milyong libong pound na negosyo sa alak.
Ito ay ang walang kibo bago ang siklab ng galit sa en primeur. Isang taon na ang nakakalipas, habang natikman ang mga taong 2005, nalalaman ang kaguluhan at kabaliwan. Ngayon, noong 2007, habang nagsisimula ang mga pagtikim ng 2006, mas nakaayos ito, nasusukat. 'Ang mga presyo para sa 2005 ay sira,' sabi ni Thunevin. ‘Nagalit ang lahat. Ngunit 70% ng alak ay nabili na, lahat ay kailangang magkaroon nito. Ngunit noong 2006, ang mga presyo ay sigurado na bumaba - kahit na mas mataas ito kaysa sa 2004, at marahil ay mas mataas kaysa sa 2001. Ito ay isang mahusay na vintage, ngunit hindi pambihira. '
Nakasuot ng maong at isang bukas na leeg na tsek, ang 57-taong-gulang na si Thunevin ay mahirap tingnan ang bahagi ng may-ari ng Bordeaux négociant at château. Tila siya ay isang tagalabas, isang rebelde sa isang kalakal na nananatiling konserbatibo at tradisyonal, kung saan pagmamay-ari mo ang iyong lupa sa loob ng maraming henerasyon o nagtatrabaho ka para sa kumpanya ng seguro na nagmamay-ari ng château. Para sa isang dating clerk ng bangko na isinilang sa Algeria upang gawin itong mabuti sa mga ranggo ng lipunan.
Iyon ba ang dahilan kung bakit nagpatuloy siya upang mapataob ang pagtatatag? Bakit ang kanyang Château Valandraud, na malawak na nag-tip upang sumali sa mga ranggo ng mga apo ni St-Emilion na crus classés noong 2006, ay nabigo na gawin?
Si Thunevin ay fatalistic tungkol sa desisyon. 'Ang komisyon ay hindi pag-uusapan ito sa akin, sinabi lang nila sa akin,' sabi niya, ang kanyang karaniwang nakangiti lahat ngunit nawala. Ang lahat ng mga pundits ay naisip na ang Valandraud, ang orihinal na garahe-alak-naging-kagalang-galang-ari-arian, ay makakapasok sa listahan ng mga paglago ng klase. 'Ang klase ay naroon upang tulungan ang mga umiinom ng alak, dapat itong makilala ang pinakamahusay na mga alak. Ang pagtikim ay ang batayan ng klase, ngunit nakalimutan nila iyon. At ayaw ng mga premiers crus na maging ako sa parehong antas sa kanila. '
Marahil, haka-haka siya, ito ay dahil ang Valandraud ay moderno, ‘ngunit sa aking paningin, hindi iyan. Sa palagay ko ito ay dahil sa terroir. Wala lamang akong mahusay na terroir, ngunit totoo iyan sa iba pang mga châteaux. '
ncis: los angeles season 8 episode 24
Maaaring isipin siya ng isa na nasisiyahan sa kasunod na suspensyon ng pag-uuri (tingnan sa p8), ngunit siya ay kinamumuhian sa mga châteaux na iyon, na na-demote noong 2006, na ang paglilitis sa korte ay humantong sa desisyon. 'Ang mga ito ay masamang talo. Ang pag-uuri ng St-Emilion noong 2006 ay naayos sa katulad na paraan ng 1996 at 1986, at walang mga hamon noon. Malinaw na naitakda ang mga parameter. Ang kanilang nagawa ay nakakaalis sa pag-uuri na inaangkin nilang seryoso. '
Pinuno ng isang banda
Si Thunevin ay ninong ng kilusang garagiste. Ang mga maliliit na parsela ng lupa sa St-Emilion ay itinabi at binigyan ng masinsinang paggamot ng mababang ani, 200% bagong kahoy, madalas na labis na pagkuha. Ang mga alak ay nai-market sa ilalim ng mga matalinong label at matalinong pangalan sa mataas na presyo. Itinakda nila ang St-Emilion buzzing noong 1990s. At si Thunevin, sa pamamagitan ng kanyang negosyanteng negosyante at ang kanyang talento para sa publisidad, ay inayos ang karamihan sa buzz na ito, at ipinagbili ang mga alak.
Hindi siya ang una sa Right Bank na gumawa ng kilala bilang mga alak sa garahe na si Jacques Thienpont ay ginawa ito kasama si Le Pin, François Mitjaville kasama si Tertre Roteboeuf. ‘Ngunit bahagi sila ng mga naitatag na pamilya at ito ay tahimik na ginawa. Kailangan kong gumawa ng ingay dahil hindi ako kilala. ’Marami sa mga alak ay mabuti, ilang napakahusay. Kasama nila ang Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, lahat sa St-Emilion at mga satellite nito, at Marojallia sa Margaux. At isinasama nila ang sariling orihinal na alak ng garahe ng Thunevin, Valandraud. 'Sa totoo lang,' sabi niya, 'hindi ito naging isang garahe. Nanghiram ako ng isang matandang chai sa tabi ng aking bahay na pag-aari ni Monsieur Bécot [may-ari ng Beauséjour-Bécot]. '
donna on bold at maganda
Ang unang vintage ng Valandraud ay noong 1991. Hindi isang magandang taon, inamin ni Thunevin. 'Nagsimula kaming magtrabaho kasama si Alain Vauthier, na wala pang kontrol sa Ausone. Dahil wala kaming pera, gumawa kami ng mga bagay nang simple. Ginawa namin ang malo sa bariles at mayroon kaming mga bagong barrels dahil mas gusto ko ang lasa. Nag-ani kami ng berde dahil ang aking asawa ay isang hardinero at nauunawaan ang pangangailangan na i-cut ang ani. ’Tinawag itong Valandraud, pagkatapos ng kanyang asawang si Murielle, na ang apelyido ay Andraud.
Si Valandraud ay isang hit mula sa simula. Ang mga ubas, sa isang maliit na parsela na mas mababa sa isang ektarya, ay matanda na, 30-40 taon, ngunit walang pag-uuri bukod sa St-Emilion. Ang sikreto ay nasa mababang ani, pag-aani ng kamay, pag-de-stemming ng kamay, paggamit ng bagong kahoy at pagkuha. Ang alak noong 1991 ay sinuri ni Robert Parker, binigyan ng 83, at ipinagbili. Ang 1992 ay nakakuha ng 88 puntos, at sa pag-angat ng mga rating, ganoon din ang presyo. Tulad din ng kahalagahan, natanggap din ni Valandraud ang mga pandaraya ng kritiko ng Pransya na si Michel Bettane. Ang 2005 ay nakakuha ng 93-96 puntos ng Parker at ibinenta sa halagang £ 150 isang bote.
Bumili si Thunevin ng mas maraming lupa at nag-set up ng isang negosyanteng negosyo, na hinihikayat ang iba pang mga growers na lumikha ng kanilang sariling mga vins de garage sa partikular na propitious na mga parsela ng lupa. At sa kanyang nous sa marketing, ipinagbibili niya ang mga alak na ito sa mga presyo na kung minsan ay nalampasan ang itinatag na mga pag-unlad na naka-uri. Sa paggawa nito ay kapwa niya hinimok ang mas maliit na mga growers at pinasigla ang mas masigasig na mga bigwigs ng St-Emilion upang tingnan ang ideya. At sa gayon ang La Mondotte mula kay Stephan von Neipperg ng Canon la Gaffelière, at La Gomerie mula sa pamilya Bécot ng Beauséjour-Bécot, ay isinilang.
Ang paggalaw ng garahe ay hindi namatay, pinipilit niya, nagbago ito. 'Ang ilang mga alak sa garahe ay kasing ganda lamang ng huling Parker rating. At naghirap sila sapagkat sila ay naging sobrang mahal. Ito ay pareho sa mga Supertuscan. Ngunit ang pinakamahusay ay nakaligtas at mayroon pa ring sumusunod. Sa mga magagandang bakuran, tulad ng 2005, mahusay ang mga ito. '
Nag-iisip pa rin siya ng maaga. Nagsusulat siya ng isang blog kung saan madalas siyang nagbibigay ng hindi magagandang opinyon. Minsan siya ay tila sa korte kontrobersya, tulad ng kapag inilatag niya ang plastic sheeting sa lupa ng isa sa kanyang mga ubasan upang ihinto ang ulan at mga damo patungo sa oras ng pag-aani. Sa loob ng dalawang taon, tumango ang mga awtoridad. Ngunit sa ikatlong taon, noong 2000, ipinagbawal nila ang paggamit nito. Natigil ba iyon kay Thunevin? Hindi kaunti. Tinanggap niya ang pagpapababa ng parselong puno ng ubas na iyon sa katayuan ng alak at nilikha ang L'Interdit de Clos Badon para sa 2000 na antigo, isang alak na ipinagbibili kapwa dahil kaakit-akit sa sarili nitong karapatan at, syempre, dahil sa publisidad na ipinagbabawal nito naaakit
Lumipat kami sa tanghalian sa kanyang modernong bahay, sa loob ng shell ng isang lumang gusali, sa gitna ng St-Emilion. Nagluluto na si Murielle para sa amin. Ang kanyang trabaho ay ang pagpapatakbo ng bahagi ng ubasan ng negosyo, na iniiwan si Jean-Luc upang patakbuhin ang bahagi ng emperyo.
Pinag-uusapan natin ang tungkol sa modernismo sa alak, ang modernong kilusan at ang lugar ni Thunevin dito. 'Gumagawa kami ng mga alak na puro, ngunit ang mga ito ay mga alak na terroir. Hindi kami ang unang mga modernista sa Bordeaux. Sina Christian Moueix at Jean-Michel Cazes ay mga modernista bago ang natitirang bahagi. Bahagi ako ng modernismo na iyon. '
https://www.decanter.com/feature/interview-with-christian-moueix-249629/
Sa tanghalian, umiinom kami ng pinakabagong nilikha ng Thunevin, Présidial, isang may tatak na Bordeaux. 'Nabenta na namin ang 20,000 bote sa Australia - gusto nila ng isang bagay na mas kumplikado.' Ang 2004 ay isang hinog, prutas na alak na sumali sa iba pang mga tagumpay kamakailan, dalawang alak mula sa Roussillon na tinawag na Hugo at Constance, na nilikha niya kasama si Jean -Roger Calvet, ng Calvet négociant na pamilya.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Nais niyang makasama ni Bordeaux ang kilos nito. 'Ang natitirang bahagi ng mundo ay maaaring magawa ng labis, subalit sa Bordeaux ang aming mga kamay ay nakatali sa lahat ng regulasyong ito.' Sa pag-init ng mundo, hindi mangyayari ang masamang mga borde ng Bordeaux, 'ngunit tila hindi natin ito masasamantala, maliban sa sa pinakamataas na antas kung saan madali ang pagbebenta ng mga alak. Dapat nating maikalat iyon sa sukatan. Ang mga nangungunang klase na paglago ay higit sa 1,000% kaysa sa pangunahing Bordeaux. Ito ay mali.'
Ang ganitong mga opinyon ay laging panatilihin ang tao ng isang kontrobersyal na pigura. Ngunit bilang may-ari ng ubasan, négociant o consultant, si Jean-Luc Thunevin ay isa na ring pangunahing puwersa sa pandaigdigang mundo ng alak. Kung gusto o hindi ang itinatag ng St-Emilion.
Thunevin sa isang tingin
Ipinanganak : Mascara (Algeria), 1951
Edukasyon : Pagsasanay sa BEPC at bangko
Pamilya : kasal sa isang anak na babae at dalawang apo
Pangarap na ubasan : ang nilikha niya sa Maury, Roussillon
hart ng dixie pangalawang pagkakataon
Sabi niya : 'Bagaman ako ay isang hypochondriac, optimist din ako, at nalulugod lamang ako sa paglikha ng mga kayamanan at trabaho.'
Sabi nila : 'Siya ay naging napaka-maimpluwensyahan sa paghahanap para sa suave, puro mga alak na binibigyang diin ang pagkahinog ng mga tannins kaysa isang balanse ng prutas at tannin. Para sa akin ay nagkulang sila ng alindog, ngunit nakakuha sila ng mga puntos ng Parker. ’Patrick Valette, consultant ng alak
