Château Cos d'Estournel sa St-Estèphe.
- Mga Gabay sa Bordeaux na Antigo
Ang Château Cos d'Estournel sa St-Estèphe ay isang palatandaan sa higit sa isang paraan. Ang mga alak din, ay natatangi. Isang halo ng gilas at lakas na may isang bahagyang kakaibang gilid, kabilang sila sa mga pinakamahusay na matatagpuan sa Bordeaux ngayon ...
May-ari Michel Reybier
Lugar St-Estèphe, Bordeaux, Pransya. 91 hectares
Mga pagkakaiba-iba Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%
Average na edad ng mga ubas 35 taong gulang sa average
Mga lupa Manipis na mga layer ng malubhang lupa para sa mga puno ng Cabernet Sauvignon at apog para sa mga Merlot vine.
Average na paggawa 200,000 at 380,000 bote depende sa antigo
Profile
Ang Château Cos d'Estournel sa St-Estèphe ay isang palatandaan sa higit sa isang paraan. Ang pambihirang mala-pagoda na gusali, kumpleto sa mga gargoyle at inukit na pinto mula sa isang palasyo sa Zanzibar, ay gumagawa ng isang kapansin-pansin na pahayag sa malungkot na tanawin ng Médocain. Ang mga alak din, ay natatangi. Ang isang halo ng gilas at lakas na may isang bahagyang kakaibang gilid, kabilang sila sa mga pinakamahusay na matatagpuan sa Bordeaux ngayon
Ang Cos sa dating wika ng Gascon ay nangangahulugang 'burol ng maliliit na bato' at doon nakatanim ang mga ubas. Humigit-kumulang 20m sa itaas ng marshy lowland sa kabaligtaran ng maliit na maliit na Jalle de Breuil (stream) mula Château Lafite Rothschild , isang tambak ng quaternary gravel sa itaas ng isang apog bedrock ay nagbibigay ng perpektong terroir para sa 91ha (hectare) na ubasan. Ang aspeto ay timog, nakaharap sa timog-silangan, ang libreng-draining na graba na perpekto para sa Cabernet Sauvignon (60%) sa mga slope kung saan ang luwad ay mas kilalang-kilala, Merlot (40%) ay madaling maiangkop.
Tingnan ang lahat ng mga tala ng pagtikim ng Château Cos d'Estournel ng Decanter
Si Louis Gaspard d'Estournel ay maaaring walang alam sa mga pisikal na katangian ng lupa ngunit napagtanto niya na ang magagandang alak ay maaaring magawa mula rito. Mula noong 1811 ay pinaniwalaan niya ang mga ubas mula sa ilang mga puno ng ubas na minana niya sa Cos na hiwalay sa iba pang mga parselang pagmamay-ari niya, at sinimulang palawakin ang ubasan. Ang Cos ang kanyang trabaho at paningin, ngunit namatay siya noong 1853, dalawang taon bago makoronahan ang kanyang mga nagawa pangalawang paglaki katayuan sa pag-uuri noong 1855.
chicago fire season 6 episode 18
Sa pansamantala siya ay higit pa sa nag-ambag sa reputasyon ng alak. Ang kalidad ay isa sa kanyang mga mantras, at isa pang dahilan para sa mabilis na pagtaas ng Cos sa kanyang estime. Ang kanyang pagka-akit sa India ay humantong sa pagbebenta ng alak sa subcontient, ang pagtatayo ng mga tulad ng pagoda na cellar at ang pagtatanghal ng isang mature na alak na may label na 'Retour des Indes' (Bumalik mula sa India) para sa mga barrels ng Cos na nag-ikot sakay ng bangka papunta at galing sa Bombay. Ang kanyang pamumuhunan sa huli ay humantong sa pag-crippling ng mga utang at siya ay sapilitang ibenta ang Cos sa London bankers na Martyns noong 1852.
Ang paulit-ulit na pagbebenta at pagbili ay sinundan kasama ng pamilya Basque Errazu na nakuha ang ari-arian noong 1869, ang Charmolües, mga may-ari ng Chateau Montrose , noong 1889 at si Fernand Ginestet noong 1917. Ang apo ni Ginestet na si Bruno Prats, ang namamahala sa ari-arian mula noong 1970 hanggang sa maibenta ito sa pamilyang Merlaut at mga namumuhunan sa Argentina noong 1998. Dalawang taon na ang lumipas nakuha ito ng kasalukuyang may-ari, tagagawa ng pagkain sa Pransya na si Michel Reybier .
Ang 28 taon ng matalinong pamamahala sa ilalim ng pagtuturo ni Bruno Prats ay naging mahalaga sa patuloy na tagumpay ng Château Cos d'Estournel. Si Prats, isang kwalipikadong agronomist, ay napagtanto nang maaga ang pamumuhunan sa ubasan na hawak ang susi sa kalidad ng alak. Ang mga 1970 ay mahirap sa pananalapi ngunit itinakda niya ang isang pangmatagalang programa ng muling pagsasaayos. Kasama rito ang pagtatanim ng tamang pagkakaiba-iba ng ubas, clone at rootstock sa tamang lugar, pagpapalit ng nawawalang mga puno ng ubas, pagwawasto sa balanse ng nutrisyon ng lupa, at pagbuo at pagtuturo sa isang pangkat ng mga vigneron na hawakan ang mga gawain tulad ng pagbabawas at pag-trellising sa isang tumpak na paraan. 'Ang aking ama ay nagtayo ng mga pundasyon para sa patuloy na tagumpay ng Cos,' sabi ni Jean-Guillaume Prats, manager ng estate mula pa noong 1998.
Ang kalidad ng mga ubas ay mabilis na maliwanag kapag natikman ang mga alak. Ang kulay ay palaging malalim, ang ilong at panlasa ay sinisingil ng prutas ngunit matikas na ipinakita sa isang pinong, maanghang na samyo. Ang mataas na porsyento ng Merlot nagbibigay ng isang mayaman, mataba na pagkakahabi, ngunit mayroon ding maraming Cabernet pananarinari Ang mga tannin ay malakas ngunit hinog at lalong pinong, na nagbibigay ng maraming potensyal na pagtanda. Ang nakakaakit na kalikasan ng Cos ay ginagawang isang hindi tipikal na St-Estèphe, na may marahil isang kislap ng Pauillac din sa tindig nito.
Ang pagtatrabaho sa mga ubasan ay nagpatuloy sa ilalim ng direksyon ni Jean-Guillaume Prats na may mga ani na mahalagang pinuputol. 'Kami ay nag-eksperimento sa ilan sa mga pinakamahusay na parsela na may ani na 25, 40, 45 at 55 hl / ha at nalaman na 40-45hl / ha ang nagbibigay ng pinaka-kasiya-siyang mga resulta.' Gumagawa ngayon ang Cos ng taunang average ng 240,000 na bote sa halip na ang dating 360,000. Naidagdag dito ay 100,000 bote ng pangalawang alak, ang Les Pagodes de Cos.
Si Jean-Guillaume Prats ay nagpapatuloy na maayos ang makina na itinayo ng kanyang ama ngunit sa kanyang sariling pamamaraan. Bumuo siya ng isang bagong koponan ng oenologist, cellar master at manager ng ubasan at hindi nahihiya na kumuha ng inspirasyon mula sa Kanang Bangko . ‘Kalidad sa Bordeaux sa huling 10 taon ay pinangunahan ng mga tagagawa tulad Hubert de Boüard , Jean-Luc Thunevin, Alain Vauthier at Stephan von Neipperg, 'sabi niya.
hanggang kailan mo mapapanatili ang bukas na alak
Ang mga ani ay marahil isang pagsasalamin nito ngunit mayroon ding pagbabago sa mga cellar. Ang Merlot ay mayroon na ngayong malamig na pre-fermentation maceration, pinalawak ang post-fermentation maceration, at - lubos na naaayon sa ilang mga tagagawa ng Right Bank - ang alak ay nasa edad na mula sa sandaling ito ay pumupunta sa bariles hanggang sa Hulyo pagkatapos ng pag-aani , nang walang anumang pagrampa.
Gayunpaman, ang dalawang pinakamalaking proyekto na hawak ng Prats ay ang pagtatayo ng mga bagong cellar, at pag-eksperimento sa paggamot ng oak. Magagawa na ang mga plano para sa mga cellar, na may inaasahang petsa ng pagkumpleto ng ani ng 2005. Ang bagong gusali ay maglalaman hindi lamang ng isang fermenting room kundi pati na rin ng mga cellar ng bariles at reception bay para sa pag-aani, habang ang pagoda ni Louis d'Estournel ay mananatili bilang isang bantayog sa nakaraan.
Ang tanong tungkol sa pagkuha at paggamit ng mga bagong bariles ng oak ay nangangailangan ng karagdagang pag-iisip. Noong 1980s Bruno Prats ay gumamit ng isang mabibigat na toast at halos 50% bagong oak. Ito ang istilo ng oras. Noong 1990s ang toasting ay mas pinino ngunit ang porsyento ng bagong oak ay tumaas sa mga vintage tulad ng 1990 at 1995 na kumukuha ng halos 100%. Minarkahan sa oras na iyon, ang oak ay perpektong isinama ngayon. Ang mga kamakailang vintage ay iba-iba mula 80% para sa 2001 hanggang 60% para sa 2000. 'Nabigo ako dahil alam kong makakagawa tayo ng isang mas mahusay na pagpipilian na patungkol sa pakikipagtulungan at porsyento ng bagong oak, ngunit wala lang akong oras upang tunay na magtrabaho sa problema, 'paliwanag ni Prats.
Ngunit ito lamang ang mga magagandang detalye, para sa mahahalagang kalidad ng Cos na nakatira sa terroir at ubasan. Ang mga ito ay marilag na alak na gawa sa de-kalidad na prutas, tulad ng napagtanto ni Louis d'Estournel noong matagal na ang nakalipas.
Si James Lawther ay isang nag-aambag na editor sa Decanter.
