Domaine Armand Rousseau Chambiguro. Kredito: Arnold Jerocki
- Eksklusibo
- Mga Highlight
Ang Clive Coates MW ay ang master ng Burgundy. Balik-tanaw kami sa kanyang mga profile sa domaine mula sa kanyang pinakahuling mga libro, kasama ang mga tala ng pagtikim mula sa mga iconic na vintage mula kay Domaine Armand Rousseau.
Mag-scroll pababa upang makita ang mga rating ng alak ng Clive Coates MW na Domaine Armand Rousseau sa artikulong ito
Lahat mula sa mga kamakailang libro ni Clive at magagamit na online para sa Decanter Premium mga kasapi
Domaine Armand Rousseau: Profile
Pagdating sa Chambertin at Chambertin Clos de Bèze, ang Burgundy ay isang minefield. Ang mga malalaking bahagi ng parehong mga ubasan ay pag-aari ng mga hindi nakakamit. Kahit na ilan sa mga ito, kapansin-pansin Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, at kanilang mga pinsan na si Rossignol-Trapet ay nagpakita ng malugod na mga palatandaan ng pag-unlad sa huling dekada o higit pa, ang mga alak ng marami sa iba pang mga nagtatanim sa ang bayan ay kailangang lapitan nang may pag-iingat. Mas mahusay ka sa mga hawak ng mga tagalabas tulad nina Drouhin, Bouchard Père & Fils at Louis Jadot, pawang nakabase sa Beaune, Faiveley sa Nuits-Saint-Georges at Bruno Clair sa Marsannay, o Leroy sa Vosne-Romanée, kaysa sa Gevrey -based growers tulad ng Camus, Rebourseau at Tortochot.
Mayroong, syempre, isang pangunahing pagbubukod. Ito ang Armand Rousseau. Ang Rousseau ay isa sa maliit na bilang ng mga lupain ng Burgundy na kung saan ay walang pag-aatubili kong igagawad ang tatlong mga bituin. Sa katunayan hanggang sa Chambertin at Clos de Bèze ay nababahala maaari ka ring magtaltalan na mayroong Rousseau, at pagkatapos ay may iba pa.
mga araw ng sarah ng ating buhay
Mayroong kaunting mga pinong domain sa Côte D'Or kaysa sa Armand Rousseau. May lupain mismo sa Le Chambertin, ang Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers at Lavaux-Saint-Jacques, lahat sa Gevrey, pati na rin sa Clos de la Roche sa Morey-Saint-Denis, ang 14 na ektarya na ito maaaring ipagyabang ng estate ang ilan sa mga pinakamagagandang site sa hilagang bahagi ng Côte. Ang mga puno ng ubas ay luma na, ang ani mababa, at ang pagiging perpekto ng paggawa ng alak - at ang mga alak mismo ay nakamamanghang.
Nagpapatuloy ang profile sa ibaba ng mga alak.
Nangungunang mga alak na inumin at bilhin:
-
Aking Mga Paboritong Burgundies, Clive Coates - Magagamit sa Amazon UK
-
Aking Mga Paboritong Burgundies, Clive Coates - Magagamit sa Amazon USA
Si Charles Rousseau mismo - ipinanganak siya noong 1923 at kinuha ang pagkamatay ng kanyang ama sa isang aksidente sa kotse noong 1959 - ay isa sa mga ginoo ng kalikasan. Maliit, ebullient at matalino, siya ay mapagbigay sa kanyang oras at kanyang pagpayag na magbigay ng impormasyon. Mayroon siyang nakagaganyak na kakayahang maging masama tungkol sa kalidad ng pareho sa kanya at sa alak ng kanyang mga kapitbahay. Aaminin niya na may mga problema sa pagkabulok noong 1983, at bilang isang resulta ng isang kakaibang bakterya o enzyme sa kanyang cellar noong 1978s at 1979s ay hindi hanggang sa simula. Ang pagiging bukas na ito, ang katapatan na ito, bagaman ngayon ay dumarami, lalo na sa mga nakababatang henerasyon, ay bihira kaysa sa iniisip ng isa. Ang mga alak ng isang grower ay kasing halaga at pansarili tulad ng kanyang sariling mga anak. Kritika ang mga ito at sinaktan mo ang nagmamay-ari mismo. Naaalala ko ang isang araw na nakatanggap ako ng isang medyo naalubsob na liham mula sa isang mahalagang Pranses tauhan . Isinulat ko na natagpuan ko ang kanyang pagkabigo noong 1988. Akala niya ay mapangahas ng aking sinabi iyon. Ngunit ang isang tao, maaaring sumagot ako, ay dapat sabihin sa emperador na wala siyang damit.
Si Armand Rousseau, ama ni Charles, ay isang broker ng alak bago ang unang digmaang pandaigdig. Siya ay nanirahan sa Gevrey at naging isang gitnang tao sa pagitan ng kanyang kapit-bahay, ang mga lokal na nagtatanim, at ang mga mangangalakal ng alak sa Nuits-Saint-Georges at Beaune. Tulad ng naturan dapat alam niya ang lugar at mga alak nito pati na rin ang iba. Gusto niya magkaroon ng kamalayan nang maaga na ang isang bahagi ng mga puno ng ubas ay darating sa merkado. Nakita sana niya ang lupa na mag-aaksaya bilang ang dating orihinal na pre-phylloxera puno ng ubas pranses ay hindi pinalitan. Nakita niya ang pagkakataon na bumuo ng kanyang sariling domain at unti-unti siyang nagsimulang bumili.
Sa una, tulad ng kanyang mga kapitbahay, ibinebenta niya ang kanyang alak nang maramihan, ilang sandali pagkatapos ng pag-aani ng alak, sa lokal pangangalakal . Ito ang dakilang Raymond Baudoin, patnugot ng magasing Pransya na Revue des Vins de France, at consultant sa isang mahigpit na hawak ng mga pinakamahusay na French restawran noong panahong iyon - sa Point sa Vienne, Pic sa Valence, Darroze sa Mont-Saint-Marsan at Taillevent sa Paris, bukod sa iba pa - na kinumbinsi si Rousseau na itabi ang ilan sa kanyang pinakamahusay mga cuvées para sa bottle ng domaine at direktang pagbebenta. Noong 1930s ang mga lokal na mangangalakal ay sobrang stock, ang mga benta ng alak sa kanila ay moribund, at ang mga presyo ay labis na nalulumbay. Ang gawaing pangunguna ni Baudoin, upang ilabas ang mga winegrower sa mundo , tulad ng inilagay niya, ay napakahalaga. Sa pamamagitan ng mga restawran ay nakapagpatayo ang Rousseau ng isang pribadong kliyente. Sa pamamagitan ng Baudoin ay ipinakilala siya kay Frank Schoonmaker at nagsimulang mag-export. At lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng mga paraan upang mapalawak ang kanyang mga hawak sa Gevrey.
Gayunpaman ang pag-unlad ay mabagal. Nang pumalit ang kanyang anak na si Charles noong 1959 ang laki ng domaine ay anim at kalahating hektarya lamang. Ito ay mula nang higit sa doble. Noong 1961 nakuha ni Charles ang lupa sa Clos de Bèze (kamakailan lamang ay pinalaki ng pagbili ng kalahating ektarya ng mga ubas mula sa pamilyang Nousbaum). Noong 1965 at muli noong 1975 binili niya ang kanyang Clos de la Roche noong 1968 higit pang Chambertin upang idagdag sa paghawak ng kanyang ama noong 1978 ang Clos des Ruchottes nang masira ang estate ng Thomas-Bassot. (Ang natitirang Ruchottes ay ibinahagi sa pagitan ni Dr. Georges Mugneret ng Vosne-Romanée, at isang negosyante mula sa hilaga ng Pransya na ipinagkatiwala ang kanyang bahagi sa domain ng Georges Roumier ng Chambolle-Musigny) at noong 1983 pa maraming Chambertin mula sa Jaboulet-Vercherre . Kamakailan lamang ang kanyang anak na si Eric, na responsable para sa mga alak sa huling 15 taon, ay nakakuha ng higit pang Chambertin at Chambertin, Clos de Bèze. Ang Clos Saint Jacques ay nakuha noong 1954 mula sa Comte de Moucheron, na may-ari noon ng Château de Meur assault. Kailangan mong maging mapagpasensya, sabi ni Charles. Hindi lahat ng darating ay ganap na angkop at mataas ang presyo ngayon.
kabuuang alak sa new york
Ngayon mayroong 2.56 hectares ng Chambertin, 1.42 ha ng Clos de Bèze, 1.06 ng Clos des Ruchottes, 0.53 ng Mazis (o Mazy na tinawag ito ng Rousseaus), 1.37 ha ng Charmes at Mazoyères, 2.22 ng Clos Saint Jacques, 1.48 ha ng Clos de la Roche, 60 ares ng Cazetières, 47 a ng Lavaux-Saint-Jacques at 2.21 ha ng Village Gevrey.
Si Charles ay higit na sa 80, at kahit na siya ay nagpapakita ng ganap na walang mga palatandaan ng pagretiro - mahahanap mo siya sa karamihan ng mga araw sa kanyang maliit na opisina, lubos na nasisiyahan na magambala para sa isang chat - matagal na niyang naibigay ang renda sa kanyang anak na si Eric, ipinanganak noong 1957.
Mayroong isang panahon sa nakaraan, sa pagtatapos ng pangangasiwa ni Charles, nang hindi ako nag-iisa sa pakiramdam na mas kaunting pansin ang binabayaran sa 'mas maliit' (iyon lang maliban sa nangungunang tatlong) mga alak sa portfolio. Ang Charmes at ang Lavaux-Saint-Jacques sa partikular na regular na napalampas ng kanilang mga kapantay. Kinuha ito ni Eric sa ilalim ng kanyang sinturon, at hindi na ito maaaring gaganapin bilang isang makatarungang pagpuna.
temperatura upang palamigin ang puting alak
Maingat na paggawa ng alak, maikling pruning, isang mahigpit na pagpipilian, at, syempre, mga lumang ubas sa mga pinakamahusay na site. Napakadaling tunog ng lahat, ngunit kakaunti ang namamahala dito!
Nagsisimula ang lahat sa ubasan. Ang average na edad ng mga ubas ay sadyang pinananatiling mataas: 60 taon sa Le Chambertin 45 sa Clos de Bèze. Bawat taon ay pinupusok ni Eric Rousseau ang tungkol sa isang ikaanim ng isang ektarya sa kanyang domaine - ilang mga puno ng ubas dito, ilang mga puno ng ubas doon - upang mapanatili ang mahalagang average na ito.
Ang object, syempre, ay panatilihing mababa ang ani at mataas ang konsentrasyon ng mga ubas. Halimbawa, sa Clos Saint Jacques, ang average ani noong dekada 1990 ay nasa ilalim ng 30 hectoliter bawat ektarya. Kahit na sa masaganang 1996 vintage 35 lamang ito.
gintong botelya champagne ace ng spades presyo
Bilang isang resulta ng domaine ay hindi kailanman kailangang magsanay a dumudugo . Ito ay mas mahalaga, sasabihin nila sa iyo, na bawasan ang ani sa ubasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga lumang ubas sa unang lugar at pagkatapos ay sa pamamagitan ng pruning nang husto. At sa wakas ng isang matindi triage ng prutas. 'Nakita mo sana ang aking mga ubasan noong 1986', sinabi sa akin ni Charles. 'Ang lupa ay may karpet na bulok na berry na tinanggal sa oras ng pag-aani. Kinakailangan upang suriin ang bawat solong bungkos. Bilang isang resulta kinailangan kong gumamit ng 50 mga aani para sa 12 araw upang pumili ng mga taon ng 1986. Ang 1985 ay nakolekta ng kalahati ng bilang sa kalahati ng oras ”.
Nagaganap ang vinification sa bukas na mga stainless steel vats. Ilang oras sa nakaraan ang domaine ay gumagamit ng halos 15 porsyento ng mga tangkay, hindi gaanong para sa labis na mga tannin na ang mga tangkay ay idaragdag sa dapat, ngunit para sa mga pisikal na kadahilanan, upang bigyan ang aeration sa pinaghalong katas, balat at sapal. Upang mapatunayan ang lahat ng mga tangkay ay magiging isang malubhang pagkakamali, sa pananaw ni Rousseau. Makakakuha ka ng labis na tannin, at mga tannin ng maling, matigas at hindi hinog na uri, pati na rin ang labis na mapait na kaasiman. Kaya't sa loob ng maraming taon ang prutas ay lubos na hindi natagpuan. Gayunpaman noong 2009 ay nagsagawa si Eric ng ilang mga eksperimento gamit ang lahat ng mga tem, at hindi nasama sa mga resulta.
Ang maceration ay nagaganap nang halos isang linggo, ang temperatura ay kinokontrol sa maximum na 31˚,
kasama pigeage at muling pagtatag (pagtapak at paghiwalay ng pulp, at pagbomba) dalawang beses sa isang araw. Pagkatapos ay ang alak ay naka-decanted sa isang sariwang banga o dumiretso sa kaba upang maghintay sa pagbuburo ng malo-lactic. Mayroong hanggang sa 100 porsyento ng bagong oak mula sa Allier sa pinakamahusay na mga vintage para sa Chambertin, ang Clos de Bèze at ang Clos Saint Jacques (na, tulad ng iba na mayroong mga hawak dito, isinasaalang-alang ni Rousseau na mas mahusay kaysa sa kanyang iba pang Grands Crus ), at hanggang sa 60 porsyento para sa natitirang mga nangungunang alak. Gusto ng domaine na makumpleto ang mga malos sa unang bahagi ng tagsibol, kaya maaari nilang i-rak ang alak (dati ay pangalawang pagsisiyasat noong Setyembre ngunit binigyan ito ni Eric isang dekada o higit pa ang nakakalipas) at ilipat ito sa isang mas mababang, mas malalim na bodega ng alak, kung saan mahihiga ito sa temperatura na 15˚C sa panahon ng pangalawang taglamig. Karaniwang nagaganap ang bottling sa pagitan ng 18 buwan at dalawang taon pagkatapos ng pag-aani ng mas kaunting alak noong Marso hanggang Mayo, ang nangungunang mga alak na minsan ay huli pa noong Setyembre.
Ang nagpapasigla sa akin tungkol sa mga alak ni Rousseau ay ang kanilang konsentrasyon at ang kanilang klase. Ang konsentrasyon, natural, ay madaling maliwanag sa mayaman, nakabalangkas na mga vintage tulad ng 1999, 2002, 2005 at 2009. Ang klase ay hindi lamang halata sa mga vintage na ito, ngunit sa mga mas magaan na taon tulad ng 2000 at 2007. Hindi pinangungunahan ng labis na dami ng hindi hinog na mga tannin, na marahil maaari mong makita sa isang klareta sa isang hindi gaanong hinog na vintage, ngayong pinalambot nila ang mga alak mula sa mga taong ito ay talagang nakakagulat na mabuti. (Noong 1997 lamang, at sa isang mas kaunting sukat noong 1998 naramdaman kong medyo hindi nakuha ng mga alak ni Rousseau). Ito ang patunay ng thesis na aking nailahad sa mga nakaraang talakayan tungkol sa Burgundy at sa Pinot Noir. Pumunta para sa mga lumang puno ng ubas at dalubhasang paggawa ng alak sa mga mas mahirap na bakuran. Makakakuha ka ng mas kawili-wiling alak kaysa sa pagbili ng mas kaunti, mga halimbawa ng nayon sa tinatawag na mahusay na vintage.
