Si Tempranillo ay palaging magiging angkla ni Rioja, ngunit natagpuan ni Amy Wislocki ang mga tagagawa na naghahanap sa ibang mga katutubong ubas sa isang bid na mag-alok ng mga alternatibong istilo
walang kahihiyan season 7 episode 3
Ang Cojon de gato ay maaaring hindi mahuli, ngunit kabilang ito sa 70 katutubong mga ubas na mapagmahal na inalagaan sa Rioja, sa isang bid na ibalik ang kanilang paggamit. Literal na isinalin bilang 'testicle ng pusa' - at tinawag dahil sa paglitaw nito sa puno ng ubas - mahirap isipin ang mga bahagi ng feline anatomy gracing na mga label ng bote anumang oras kaagad. Sa katotohanan, ang partikular na ubas na ito ay marahil ay hindi kailanman makakakita ng isang linya ng pagbotel, ngunit ang pansin na nakatuon sa muling pagbuhay ng tradisyonal na mga ubas ng Riojan ay bahagi ng isang malinaw na pagtulak sa rehiyon upang mapanatili ang pagkakakilanlan nito sa isang merkado na madalas na pinangungunahan ng mga identikit na pula na ginawa mula sa isang maliit ubas, na may kaunti o walang pang-rehiyon na pagiging simple.
'Hindi namin nais na gumawa ng parehong pagkakamali tulad ng Navarra,' sabi ni Ricardo Aguiriano San Vicente ng heneral na katawan na Wines mula sa Rioja. ‘Matapos nilang payagan ang pagtatanim at promosyon
ng mga internasyonal na ubas, napabayaan ng mga tagagawa ang Garnacha at nakatuon sa Cabernet. Biglang kinailangan nilang makipagkumpetensya sa 100 iba pang mga bansa, na may mga alak na 'ako rin.' Si Rioja ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ganap na isara ang pinto sa mga internasyonal na ubas, gayunpaman, at sa isang matagal na, medyo malambing na konsesyon sa mga na nais kumopya ng halimbawa ng Navarra, ang mga prodyuser ay maaaring gumawa ng mga pulang alak gamit ang mga internasyonal na ubas - hangga't hindi nabanggit sa label ang mga iba't-ibang iyon. Ang mga nasabing pagtatanim at bottling ay tinatamasa ang katangiang 'pang-eksperimentong', sa kabila ng katotohanang ang mga naturang eksperimento ay hindi eksaktong bago at ang status quo ay malamang na hindi magbago sa loob ng susunod na dekada.
Kaya paano natin maaasahan na makita ang istilo ng average na pagbabago ng Rioja noong 2010? Ang Rioja ay nananatiling matapat na tapat sa Tempranillo, na may kamalayan na nagdala ito ng kamalayan sa tatak na dapat na inggit ng maraming mga rehiyon ng alak. Sa kabila ng pandaigdigang pag-export na bumababa ng 11% noong nakaraang taon, ang pangkalahatang mga benta sa mga merkado ng pag-export ay tumaas ng 57% sa pitong taon bago ito. Ang mantra ay tila 'kalidad at pagkakapare-pareho', at ang pagtuon na ito ay nagbunga - karamihan sa mga mamimili ay malamang na walang ideya na ang Tempranillo ang pangunahing ubas ng Rioja (at ng Espanya, para sa bagay na iyon), ngunit alam nila na ang alak na kanilang pumili mula sa istante ay magkakaroon ng malambot, prutas na strawberry na may isang dash ng vanilla.
O kahit papaano ito ang nangyari sa nakaraan. Ngayon ang jammy prutas at banilya ay napapalitan sa maraming mga alak sa pamamagitan ng isang mas nakatuon, dalisay, hinimok ng prutas, nakabalangkas na istilo. Ang pinalawig na pagtanda sa mas matandang mga barrels ay nawawalan ng pabor, at ang mga alak ay tumatanda para sa mas maiikling panahon sa mas bagong oak. Si Crianza ay patuloy na umaakyat sa katanyagan, sa kapinsalaan ng pagtanggi ng kategorya ng Gran Reserva.
Mayroon ding isang bagong diin sa mga alak na solong-varietal at solong-ubasan, at higit na pansin ang binigay sa iba't ibang mga terroir ng Rioja. 'Sa kasaysayan, nakatuon kami sa kung gaano katagal ang ginugol ng mga alak sa kaba at bote,' sabi ni Roberto Alonso ng Bodegas Valdemar sa Rioja Alavesa. 'Ngayon ay nagsisimulang magbago, na may paguusap tungkol sa mga lupa at sub-rehiyon, at mga alak na solong-ubasan.'
Ang mga Grower ay mananatiling nangingibabaw na puwersa sa Rioja, na may mga pagawaan ng alak na nagmamay-ari lamang ng 15% ng lugar ng ubasan. Ipinaliliwanag nito kung bakit hanggang ngayon, pinag-uusapan ng mga alak ang mga aspeto ng winemaking ng produksyon - paano ka makagalak sa terroir na character ng isang alak na marahil ito ay isang timpla ng prutas mula sa buong Rioja? Ipinapaliwanag din nito kung bakit ang Tempranillo ay nagkakaloob ng 80% ng mga pulang ubas na nakatanim dito - mas madali para sa mga nagtatanim ng kontrata na magsaka at magbenta kaysa sa iba pang pangunahing mga katutubong pula, Garnacha, Graciano at Mazuelo.
Magiging katutubong
Partikular na naghirap si Garnacha sa gastos ng Tempranillo, na may pagtanggi ng mga taniman mayroong 6,000ha lamang sa Rioja, laban sa 50,000ha ng Tempranillo. 'Mayroong pagtulak upang itaguyod ang Garnacha sa mas maiinit na sub-rehiyon ng Rioja Baja, ngunit sa Rioja Alta palaging mas madaling ibenta ang Tempranillo,' paliwanag ni John Radford, Decanter World Wine Awards Regional Chair para sa Espanya. 'O, kung ang mga growers ay may pera, itatanim nila ang naka-istilo ngunit bihirang bihira pa rin kay Graciano.'
sumasayaw kasama ang mga bituin season 28 episode 6
Ang isang pagtaas sa mga solong-varietal na pula na ginawa mula sa Garnacha, Graciano at Mazuelo - kasama ang proyekto ng katawan ng alak ng Rioja upang iligtas ang mga katutubong lahi sa gilid ng pagkalipol - ay nanginginig ng mga bagay. Ang Tempranillo ay palaging magiging pangunahing puwersa, ngunit ang iba pang mga katutubong ubas sa rehiyon ay nag-aalok ng mga kapanapanabik na kahalili para sa mga determinadong maghanap ng mga alak na madalas gawin sa napakaliit na dami.
Kausapin ang sinuman sa Rioja tungkol sa paksang ito at ang pangalang Juan Carlos Sancha ay palaging lumalabas. Ang kanyang thesis ng doktor ay may pamagat na 'Ang muling pagkabuhay ng katutubong mga ubas ng minorya sa DOCa Rioja', at ito ay naging isang lubusang pagnanasa sa kanyang karera sa ngayon. Ginawa niya ang unang solong-varietal na Graciano ni Rioja para kay Viña Ijalba noong 1995 ('Ito ang magiging una sa buong mundo,' sinabi niya na may katuwiran, 'ngunit para kay Brown Brothers sa Australia'), sinundan ng unang Maturana Blanca noong 2001 at ang unang Maturana Tinta noong 2002. Ngayon ay binubuhay niya ang mas maraming mga katutubong ubas, sa maliit na dami, sa ilalim ng kanyang sariling tatak ng Ad Libitum.
'Mayroong tungkol sa 8,000 mga uri ng ubas sa mundo,' sabi ni Sancha, 'ngunit 10 lamang sa mga ito ang nagkakaroon ng 90% ng produksyon. Ang alak ay dapat magkaroon ng isang geographic stamp kung hindi man, Coca-Cola lamang. 'Ang ilang mga pagkakaiba-iba ay imposibleng mabuhay muli, sinabi niya, ngunit may anim na nailaan para sa pansin: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (hindi malito sa Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano at Monastel de Rioja (hindi malito kay Monastrell). Ang Sancha ay nagmamay-ari ng 2.5ha ng Maturana Tinta at 1.5ha ng Tempranillo Blanco, at ang pinakabagong vintages ng pareho ay may mahusay na potensyal - ang mga ubas ay may pagkatao, indibidwal at mayroong pinakamahalagang geographic stamp.
'Ang Tempranillo Blanco ay hindi pa laganap dahil ito ay isang kamakailang pagtuklas - isang likas na pagbago ng Tempranillo Tinto,' paliwanag ni Sancha. 'Mayroon itong kamangha-manghang acidity at aroma, at pagsamahin nang maayos sa Viura.' Naniniwala si Sancha na ang pinakamahusay na alak ay pinaghalo, ngunit may halaga sa mga monovarietal na alak 'upang maipakita ang iba pang mga ubas at turuan ang mga tao.' Ang pulang ubas na Maturana Tinta ay perpekto din timpla ng kapareha, aniya. Mayroon itong mahusay na kulay, kagandahan at kaasiman, isang perpektong tugma para sa medyo mababang-acidity na Tempranillo. Ang Baron de Ley ay mayroong 20ha nito, at inilarawan ito ng namamahala na director na si Victor Fuentes bilang 'isang nakatagong hiyas'. Ang Bodegas Valdemar ay mayroon ding isang maliit na halaga, at gumagawa ng isang solong-varietal na bersyon sa ilalim ng label na Inspiracion.
Mas madaling hanapin sa Rioja ang mga solong-varietal na halimbawa ng Garnacha at Graciano. Inaasahan ni Sancha na tumigil sa pagtanggi ng mga taniman ng Garnacha. '35 taon lamang ang nakararaan mayroong higit na nakatanim na Garnacha kaysa sa Tempranillo ngayon ay umabot lamang sa 14% ng mga pulang taniman. Ang problema ay ang mga ani ay hindi naaayon, mas mahirap masama kaysa sa Tempranillo, at wala itong kulay na ginawa ng Tempranillo, na nangangahulugang mas mahirap ibenta sa US, kung saan ang impluwensya ni Parker ay nangangahulugang ang lahat ay tungkol sa kulay, kulay, kulay. '
pinakamahusay na mga winery sa loire valley
Ang isang bilang ng mga wineries ngayon ay gumagawa ng 100% na mga alak ng Garnacha, kabilang ang Bodegas Breton sa Rioja Alta, kung saan pinahahalagahan ng tagagawa ng alak na Pilar Bello ang binibigkas nitong mga floral aroma. Ginagawa niya ang alak sa isang buong katawan na istilo, na may edad na sa French oak, ngunit handa nang uminom. Ang unang pagawaan ng alak sa Rioja na gumawa ng isang reserva mula sa Garnacha ay si Valdemar, na may hangaring gumawa ng isang seryosong alak na maaaring tumanda. 'Kami ay dakilang naniniwala sa Garnacha,' sabi ng direktor ng pag-export na si Roberto Alonso. ‘Mayroong mga lumang puno ng ubas sa Priorat at Châtea malalakaf-du-Pape na nagbibigay ng mabuti sa mga alak sa edad na iyon, kaya't bakit hindi narito?
Sa daan sa Luis Cañas, sinabi ng komersyal na director na si Jose Miguel Zubia na ang Alavesa ay masyadong cool upang makagawa ng isang 100% Garnacha, ngunit ang pagawaan ng alak ay patuloy na nag-eeksperimento sa iba't-ibang. Ngunit gumagawa ito ng isang varietal Graciano. 'Ang ubas na ito ay tulad ng Marmite,' sabi ni Zubia 'na gusto mo ito o kinamumuhian ito.' Ang magagandang halimbawa ng varietal ay nagpapakita ng kaibig-ibig na kulay, alkohol at kaasiman, isang maasim, maanghang na ilong, at isang mineralidad sa panlasa, na balansehin ng mga hindi maitim na prutas. Ang ubas ay kilalang mahirap palaguin - ang biro ay lightthat Graciano nagmula sa tugon ng mga growers sa mga kahilingan upang palaguin ito: 'Gracias, hindi'. O maaari itong magmula sa gracia - kagalakan o biyaya - na nagpapahiram sa isang alak.
Ang Graciano ay madalas na ihinahambing sa Cabernet Sauvignon ngunit, sinabi ng Valdemar's Alonso, ito ay mas maraming mineral at minty, mas mababa sa tsokolate. 'Tunay na hindi pantay-pantay,' sabi niya. 'Gabi na ng hinog, at kailangang lumaki sa mas maiinit na bahagi ng Rioja upang maiwasan ang pagiging berde. Ang mga ani ay kalahati ng sa Tempranillo, ngunit ang Graciano ay hindi kumukuha ng dalawang beses na mas maraming pera. Inaangkin ng lahat na mayroon silang itinanim ngunit kung maraming sinabi ng mga tao na mayroon ito, magkakaroon ito ng higit sa 1% o 2% ng mga ubas. '
Ang ilang mga wineries ay gumagamit ng Graciano sa pagsasama ng mga style na alak na joven, tulad ng Bodegas Ontañon sa label na Arteso - ngunit lalo itong nakakahanap ng iba't ibang mga label, sa maraming mga expression. Si Contino ay nagsumikap upang iligtas ang ubas mula pa noong 1994, at ang varietal na Graciano ay hindi karaniwan sa paggamit ng prutas mula sa Alavesa, na madalas na itinuturing na masyadong cool para dito. 'Mayroon kaming humigit-kumulang 15ha na nakatanim, at ito ay nasa isang mainit na lugar na madalas itong hinog bago ang aming Tempranillo,' sabi ni Oscar Urrutia, pangunahing director director. Naniniwala siyang 100% na mga alak na Graciano ang nangangailangan ng oras sa bote. 'Ang acidity ay mataas, at ito ay mahusay para sa pagtanda. Kamakailan lamang nakatikim kami ng mga vintage mula noong kalagitnaan ng dekada 1990 - kamangha-mangha. '
'Kailangan mong makuha ang balanse nang tama,' sabi ni Rafael Vivanco, tagagawa ng alak sa Dinastia Vivanco sa Rioja Alta, na pinagsasama ang isang alak, isang arkitekturang nakakaakit na museo ng alak at isang sentro ng pananaliksik. 'Graciano kailangang maging ganap na hinog upang makuha ang buong ekspresyon, ngunit kailangan mo rin ng tamang kaasiman, kaya't napakahalaga ng pagpili ng site.' Matapos ang malawak na pag-aaral ng mga lupa, terroir at microclimates, inilunsad ng Vivanco ang Colección Vivanco, isang saklaw ng limitadong produksyon kasama ang varietal Garnacha, Graciano at Mazuelo.
Ang Mazuelo ay marahil ang pinaka bihira sa tatlo bilang isang solong-varietal na alak, sa kabila ng katotohanang may higit na nakatanim dito (1,610ha) kaysa sa Graciano (990ha). Kilala sa ibang lugar bilang Carignan, ang Mazuelo sa Rioja ay isang matibay, walang katuturan, ligtas na pagkakaiba-iba. 'Mahirap ibenta, ngunit gumawa lamang kami ng ilang libong mga bote, para sa mga mahilig sa alak at sommelier,' sabi ni Pablo de Simon ng Valserrano.
Mayroong ilang 100% Mazuelos - kasama ang isa na ginawa sa ilalim ng Azabache na label ng isa sa pinakamalaking co-op ng Rioja, si Aldeneuva. Sa pamamagitan ng isang operasyon na sumasaklaw sa 850 growers at 2,600ha, na tumutukoy sa 5% ng produksyon ng Rioja, nakapagpapatibay na ang isang malaking alalahanin sa komersyo ay gumagawa ng mga hindi komersyal na alak. Siyempre, ang Mazuelo ay malamang na hindi maging susunod na malaking bagay sa pula ng Espanya ngunit, tulad ng ibang mga katutubong ubas na nakakakuha ng lupa, ito ay isa pang string sa bow ni Rioja. At pinatunayan na, pagdating sa mga ubas na lampas sa Tempranillo, ang Rioja ay maaaring makagawa ng ilang kakaiba at kamangha-manghang mga alak pati na rin ang mga strawberry at banilya.
Isinulat ni Amy Wislocki
