Ang Decanter Volcanic Wines ng Italya ay natikman ang 2013 Credit: Decanter
- Mga Highlight
- Magazine: Isyu noong Oktubre 2018
Sinisiyasat ni Andrew Jefford ang likas na katangian ng pag-igting sa alak, at ang kaugnayan nito sa mga konsepto ng enerhiya, katumpakan at pokus.
Ang mga burol ay gumulong mula sa bawat direksyon, tulad ng mga alon sa isang kalagitnaan ng pamamaga ng Atlantiko, na bumabagsak sa mga maliit na lambak kung saan dumarating ang mga panandaliang sapa at sumasama sa mga panahon.
Ang ilan sa mga burol sa isport ay kagubatan, ngunit ang mga puno ng ubas ay tila mas madalas na makukuha ang mga kasukdulan, kahit na kung saan ang hubad na apog ay sumisibol sa isang mabuting puting froth. Ang maliit na bayan ng Chablis squats sa gitna ng lahat, ang mga mamamayan ay tahimik na nagpupunta tungkol sa kanilang negosyo sa paggawa ng alak, pagdidabog ng trout palabas ng ilog, na nagdidilig ng mga geranium. Ang malalaking kalsada ay milya ang layo ang mga lungsod. Maaaring ito ang pinakapayapang tanawin ng ubasan ng Pransya.
Pagkatapos ... humigop ka ng Petit Chablis ng pinakabagong vintage. Tila tumalon tulad ng isang trout sa bibig, na nagkakalat ng may pilak na kaasiman sa isang cascade na laki ng isda. Para sa lahat ng iyon, ito ay hindi isang 'artikulado' na alak. Ito ay taut, masungit at masama, ngunit kahit na ang pinaka-logorrhoea-madaling kapitan ng manunulat ng alak ay nagpupumilit na paandarin ito ng isang paratang na puno ng parunggit.
Nasa Chablis ako kamakailan, at umuwi ako na may alaala ng masarap na pag-igting sa bibig, ang kalinisan, at ang pagkakahawaw na iyon: ang perpektong buod ng mataas na latitude, ulap na sakop ng alak. Sappy wine mula sa isang berdeng lugar.
asul na dugo panahon 9 episode 21
Tulad ng nangyari, ang unang bote na nakuha ko mula sa ref sa aking pagbabalik ay isang pagtatrabaho sa South African na si Chenin Blanc. Maayos itong ginawa, at nagkaroon ng mas maraming kaasiman - ngunit saan nawala ang pag-igting? Kung ano ang mayroon ang Chenin sa lugar nito ay isang katigasan: lahat ay naka-bolt sa lugar, ngunit walang natunaw na enerhiya sa alak upang likhain ang paghugot o pagpapanumbalik ng puwersa na kung saan ang mga laway, at kung saan nagpapadala ng alak na lumalabas patungo sa tiyan bago mo pa namalayan na lumulunok ka .
Ang 'tensyon' at 'enerhiya' ay binabago na mga salita upang magamit tungkol sa alak, tulad ng 'katumpakan' at 'pagtuon'. Matapos ang isang lila na patch kung saan ang pagiging masagana at pagkahinog ay naging mga katangian ng titi, hinahabol namin ngayon ang ibang ibon. Ang mahusay na paggawa ng Petit Chablis mula sa pinakabagong vintage ay tiyak na may mga katangiang ito, ngunit ano pa ang maaaring asahan na maging karapat-dapat, at saan nagmula ang mga nasabing alak?
Sa isang bagay na sigurado ako: ang pag-igting ay hindi, tulad ng madalas na simplistically assuming, na nauugnay sa kilalang kaasiman o katamtamang antas ng alkohol sa isang alak. Oo, pareho ang Petit Chablis - dahil sa cool, mataas na latitude na pinagmulan.
Ang Viognier ay ani para sa isang natitirang Condrieu, sa kabaligtaran, ay hindi magkakaroon ng kilalang kaasiman o katamtamang antas ng alkohol, ngunit maaari pa rin itong magkaroon ng pag-igting, enerhiya, katumpakan at pokus (TEPF). Ang magkatulad na bagay ay nalalapat sa anumang solong site na Pinot Gris o Gewürztraminer na ginawa ni Olivier Humbrecht MW o Jean Boxler.
Ano ang puwersa ng paghila o pagpapanumbalik sa mga alak na ito? Maaari itong magsinungaling sa anuman ang bumubuo ng lasa sa loob ng mga ito, at syempre ang 'lasa' ay nagpapahiwatig din ng isang mabangong presensya. Hindi ito ang mga nasasakupan ng lasa sa kanilang sarili kung aling bagay, ngunit sa halip ang likas na katangian at mga ugnayan ng sala-sala na nag-uugnay sa mga nasasakupang iyon sa isang natapos na alak.
Mayroon kaming, sa palagay ko, upang maging matigas ang pag-iisip upang aminin na ang mga matataas na katangiang ito sa pagpapaganda ay hindi masasakop ng bawat site ng winemaking. Ang mga ito ay bumubuo, sa halip, isang bahagi ng potensyal ng anumang kilalang site. Ang sinumang tagalikha ng alak ay maaaring tumakbo pagkatapos ng kasagarang at pagkahinog, ngunit ang TEPF ay isang pag-aari ng paglikha ng alak na isinasagawa sa isang partikular na lugar. Pagkatapos kailangan mo ng isang naaangkop na pagkakaiba-iba o varietal na timpla, isang panahon nang hindi pinapagana ang mga hamon, at ang pagkakataon o karunungan na pumili sa pinakamainam na pagkahinog. Mahalaga rin ang hindi naapektuhan ng winemaking, upang makapag-render ng alak mula sa prutas nang malayo hangga't maaari. Ito ay hangal, gayunpaman, upang igiit ang anumang mas tukoy kaysa doon. Ek o walang oak, buong bungkos o destemmed, pagkuha o simpleng pagbubuhos: lahat ay nakasalalay.
Ang perpektong TEPF ay bumubuo ng isang hanay ng mga kapaki-pakinabang, matibay na mga layunin sa aesthetic sa paglikha ng alak, at ang mga kritiko ngayon ay karapatan na purihin sila. Mag-ingat, gayunpaman, na hindi sila pumupunta sa paraan ng 'pagiging mineral', at sa wakas ay inilaan sa pinakamadulas na paraan sa anumang alak tungkol sa kung saan maaaring magkaroon ng positibong damdamin. Mahalaga ang kahulugan.
Si Andrew Jefford ay kasalukuyang wala. Ang kolum na ito ay muling nai-publish sa online mula sa Oktubre 2018 na isyu ng magazine na Decanter .
