Ang mga rehiyon ng Tuscan na sina Colli Fiorentini at Colline Pisane ay matagal nang nakaupo sa ilalim ng anino ng Chianti Classico. Nalaman ni ROSEMARY GEORGE MW kung ano ang ginagawa ngayon ng bawat rehiyon upang igiit ang pagkakakilanlan nito
Mayroong Chianti, pagkatapos ay mayroong Chianti - o, upang mas tumpak, mayroong Chianti Classico at pagkatapos ay ang sotto zoni na nakakalat sa mga gilid nito, lalo, ang Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli at Rufina . Habang ang ilan sa mga sotto zoni na ito ay mananatiling nakakubli, ang iba ay naghahanap ng mga paraan upang maitaguyod ang isang pagkakakilanlan sa anino ng Chianti Classico. Ang Colli Fiorentini at ang Colline Pisane ay nagbibigay ng isang kagiliw-giliw na kaibahan sa kanilang diskarte sa problema.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Ang Colli Fiorentini ay isang magkakaibang lugar na sumasakop sa ilang 17 communi sa timog ng Florence, at sa silangan at kanluran ng Chianti Classico, mula sa Rufina sa hilagang-silangan hanggang sa Montespertoli sa timog-kanluran. Ang ilang mga ubasan ay nagkukumahog sa gitna ng mga suburb ng Florence habang ang iba ay nagsasama sa Chianti Classico, na halos walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, kaya't ang ilang mga pag-aari ay gumagawa ng parehong Chianti Classico at Chianti Colli Fiorentini. Dito ang pagkakaiba ay maaaring higit sa isang pamamaraan kaysa sa terroir, kasama ang Chianti Colli Fiorentini na sumasailalim ng isang mas maikling maceration, o pag-iipon sa tradisyunal na botti o semento na mga vats, kaysa sa mga barrique. Ang kita sa paggawa ng Colli Fiorentini ay hindi pinapayagan para sa mamahaling winemaking - isang ektarya ng Chianti Classico ay nagbebenta ng 800,000 lire, kumpara sa 550,000 lire para sa Colli Fiorentini at 400,000 lire para sa simpleng Chianti.
Ngunit ang mga gumagawa ng Chianti Colli Fiorentini ay hindi hadlang dito. Masidhi nilang naramdaman na ang mga burol ng Florentine ay may isang tiyak na pagkakakilanlan na maaaring mapaunlad at maitaguyod Kinausap ko si Count Ferdinando Guicciardini na ang pamilya ay nagmamay-ari ng kastilyo ng Poppiano nang higit sa 800 taon. Siya ang pangulo ng consorzio ng mga nabuo kamakailan, na binubuo ngayon ng 25 mga miyembro mula sa rehiyon. Ang consorzio ay para sa mga tagagawa lamang na mga mangangalakal na bumili ng alak nang maramihan ay hindi kasama, dahil ang kanilang mga interes ay nakikita na tutol sa mga tagagawa. Ang consorzio ay may isang tumpak na layunin: i-link ang imahe ng alak sa lugar nito. Para sa bilang, ang tatak ng Chianti ay isang kahinaan na kailangan nila upang bigyang-diin ang magkakaibang katangian ng iba't ibang sotto zoni. Ang layunin ay upang magtulungan upang maitaguyod ang rehiyon at ang mga alak nito. Sa malawak na termino ang klima ng Colli Fiorentini ay mas banayad kaysa sa Chianti Classico. Mayroon ding isang makabuluhang pagkakaiba sa altitude, isang average ng 150 metro para sa Colli Fiorentini, kumpara sa 300-350 metro para sa Chianti Classico, na may kapansin-pansin na epekto sa temperatura, tiyak na sa panahon ng tagsibol. Ang lupa mismo ay pangunahin sa albarese, isang timpla ng luad at mga bato na nagmula sa alluvial, na matatagpuan din sa Chianti Classico. Ang mga miyembro ng consorzio ay kinikilala ang kanilang mga bote na may isang logo, ang laganap na leon - bahagi ng amerikana ng Florence - at ang salitang 'Firenze' ay kilalang sa tatak. Gayunpaman hindi sila nakatira sa pamamagitan ng Chianti Colli Fiorentini nag-iisa. Ang epekto ng Super-Tuscans ay nadama sa buong Tuscany, at ang Colli ay walang kataliwasan.
Ito ang kaso sa Lanciola, sa mga suburb ng Florence, kung saan ang Giovanni Guarnieri ay lampas sa Chiantis Classico at Colli Fiorentini. Ang kanyang punong barko na alak, kapwa pula at puti, ay si Terricci, tinawag dahil ang kanyang pag-aari ay bahagi ng ari-arian ng matandang pamilyang Florentine ng Ricci. Ang puti, isang purong Chardonnay, ay may kasamang ilang alak na fermented at may edad na sa bariles, at pagkatapos ay pinaghalo ng alak na vinified sa mga stainless steel vats, na may konting balat. Kung ikukumpara sa ilang Tuscan Chardonnay, ito ay medyo maselan, na may isang pahiwatig ng oak, ngunit may maliit na anyo at sariwa. Ang Red Terricci ay isang timpla ng Sangiovese, Cabernet Sauvignon at Cabernet Franc. Si Guarnieri ay nag-aatubili na ibunyag ang eksaktong mga sukat at para sa aking panlasa ang impluwensya ng mga bagong barel ng oak ay halata, na may mga matamis na tala ng banilya, pati na rin prutas at tannin. Para sa kasiyahan, mayroon din siyang isang ektarya ng Pinot Noir. Ang pagsubok na gawin ang Pinot Noir sa Tuscany ay tulad ng pagkakaroon ng isang pusta, sinabi niya.
pinakamahusay na alak para sa prime rib roast
Ang isang pagbabago ng pagmamay-ari o henerasyon ay maaaring gumawa ng isang malaking epekto sa dynamics ng isang estate. Ang isang pangunahing halimbawa ay ang Castvetcchio, malapit sa nayon ng San Pancrazio, na nakikinabang sa input ng isang batang kapatid na koponan na sina Stefania at Filippo Rocci. Bumili ang kanilang lolo ng ari-arian noong 1960 at hanggang 1991 ang alak ay naibenta nang maramihan ang kanilang ama ang nagbukas ng daan para sa pagbabago, ngunit mula pa noong 1998 ay binuo nila ang kanilang mga benta sa bote, hindi lamang kay Chianti Colli Fiorentini, kundi pati na rin sa Il Brecciolino, isang timpla ng Ang Sangiovese at Cabernet Sauvignon, na tinatangkilik ng hindi bababa sa 15 buwan ng pagtanda sa bagong oak, upang magbigay ng ilang matamis na prutas at matatag na mga tannin.
Burol ng marami
Habang ang mga pangunahing tagagawa ng Colli Fiorentini ay nagsisikap na itaguyod ang mga samahan ng Florentine ng kanilang Chianti, sa matalim na kaibahan isang prodyuser lamang sa Colline Pisane, ang maliit na pangkat ng mga burol sa labas ng Pisa, ang talagang naglalagay ng mga salitang 'Colline Pisane' sa label nito. Ang iba pa ay gumagawa ng payak na Chianti, nang walang anumang pagbanggit sa Pisa. Ang kanilang solusyon ay upang lumikha ng isang bagong DOC, Terre di Pisa, na sasaklaw sa iba't ibang mga alak na nabuo bilang isang kahalili sa Chianti. Ang pamantayan ng produksyon ay hindi pa natukoy sa wakas, ngunit ang malawak na balangkas ay nagbibigay-daan para sa dalawang mga pagpipilian - lalo, isang alak na pinaghalong mga uri ng ubas, na may minimum na 60% Sangiovese, at Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon at Merlot o isang alak na nagsasaad ng isang solong pagkakaiba-iba sa label, tulad ng Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah, at naglalaman ng isang minimum na 85% ng iba't-ibang iyon. Ang isang karagdagang kinakailangan ay isang minimum na 5,000 mga puno ng ubas bawat ha (ektarya). Ang maximum na ani ay limitado sa 1.5kg bawat puno ng ubas. Ang pag-iipon ng labindalawang buwan sa kahoy ay sapilitan, at hindi rin maibebenta ang alak hanggang sa hindi bababa sa 18 buwan pagkatapos ng pag-aani ng alak. Kung tatanggapin si Terre di Pisa, ayon sa inaasahan nila, sa loob ng tatlo o apat na taon, lilikha ito ng isang anomalya na ang DOCG na alak, Chianti, ay makikitang mas mababa sa DOC na Terre di Pisa. Gayunpaman, tila walang masyadong nababahala.
Ginevra Venerosi Pesciolini at Tenuta di Ghizzano ay nagpapaliwanag. Gumagawa siya dati ng Chianti Colline Pisane ngunit sumuko sa paggawa nito pagkatapos ng 2000 na antigo. Mayroon lamang siyang 14ha (hectares) ng mga ubasan at ang kanyang Chianti ay isa sa pinakamahal sa rehiyon na 14,000 lire isang bote (ang average ay 10,000-12,000 lire). Mula sa parehong mga puno ng ubas maaari niyang gawin ang kinikilala na Venerosa, isang timpla ng Sangiovese at Cabernet Sauvignon na may isang dash ng Merlot, na kung saan ay ibebenta para sa 45,000 lire. Ngayon ay ipinapakilala niya si Nambrot, na pinangalanang nagtatag ng kanyang pamilya, na kung saan ay isang timpla ng Merlot, kasama ang ilang Cabernet Sauvignon. Ang parehong mga alak ay kahanga-hanga, kasama ang Veneroso na pinagsasama ang kagandahan ng Sangiovese at ang katawan ni Cabernet Sauvignon. Ang Nambrot ay higit na bordelais sa karakter na may prutas ng cassis at nakabalangkas na mga tannin. Si Ursula Mock, na bumili ng pangunguna ni Bruno Moos sa Soiana nang lumipat si Bruno sa Canada noong 1999, ay nagbahagi ng mga pananaw ni Ginevra tungkol kay Chianti. Ang kanyang mga varieties ng ubas ay mas tradisyonal. Nakatuon siya sa Sangiovese, kasama ang ilang Malvasia Nera, Ciliegiolo at Canaiolo para sa mga pula, at Vermentino at Malvasia Bianca para sa mga puti, ngunit muli walang nabanggit na Chianti sa kanyang mga label. Ang kanyang Soianello ay sa wakas ay ginawa ng ilang masarap na prutas ng seresa, habang ang may edad na oak na Fontestina ay mas malaki. Kung naibenta ito bilang Chianti, hindi siya makakakuha ng mga bagong barrels para dito taun-taon.
Sina Paolo Giusti at Fabio Zanza, na nagmamay-ari ng run-down na Scopicci estate, ay may hangad na bumuo ng isang pang-internasyonal na reputasyon para sa kanilang mga alak, at sa kontekstong ito nakita nilang may kapansanan si Sangiovese. Hindi ito isang tool sa marketing, lalo na sa isang rehiyon na walang reputasyon sa kasaysayan. Ang mga ito ay muling pagtatanim ng kanilang mga ubasan, hindi karaniwan, na may 10,000 mga puno ng ubas bawat ha. Ang kanilang unang mga vintage ay nangangako ng maayos. Ang Dulcamore, mula sa 70% Cabernet Sauvignon at 30% Merlot, ay nakabalangkas ng prutas ng cassis, habang si Belcore, mula sa Sangiovese, na may 20% Merlot, ay may hinog na prutas na berry. Tiwala sila sa hinaharap ni Terre di Pisa bilang solusyon sa reputasyon ng rehiyon.
