Ang mga ubas ng Mas de Lavail sa Maury, Roussillon. Kredito: Roussillon wine council (CIVR)
- Mga Highlight
- Mahabang Basahin ang Mga Artikulo sa Alak
Inilarawan ni Andrew Jefford kung bakit sa palagay niya ang bagong apela ng Maury Sec ay may potensyal na 'maging isa sa mga bihirang' grands crus 'ng Timog ng Pransya'.
Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Kailangan ba ng lakas sa red wine na kinakailangang eclipse na tinatawag nating 'minerality'? Ang old-vine Carignan ba ay pinakamahusay na binigyan ng pagkakahiwalay? Ang mga burukrata ba ng Pransya ay laging nangangailangan ng isang dekada upang parusa ang mga bagong apela? Sa labas ba ng mga hangganan ng Pransya (sa Espanya ng Gredos, halimbawa, o sa Clare Valley ng Australia) na maaaring gayahin ng Garnacha o Grenache ang Pinot Noir? Ang Châtea malalakaf ba ang mapagkukunan ng pinakadakilang 'malaking pula' ng Pransya? May hilig akong tumugon ng 'oo' sa lahat ng nabanggit - ngunit si Maury Sec ay nasa proseso ng pagpapatunay na mali ako.
Ang apela na ito ay nagsimula lamang noong Nobyembre 2011 (bagaman ang Maury nang walang 'Sec' ay isang matamis, pinatibay-alak na alak na mayroon mula pa noong 1936.) Karamihan sa paghimok nito ay nagmula sa presensyang pangulo ng kooperatiba sa nayon, Bernard Rouby, na nakita nang mas maaga kaysa sa karamihan na ang isang lokal na hinaharap na itinayo ng eksklusibo sa mga pinatibay na alak ay hindi napapanatili. Naintindihan din niya na ang simpleng pagdaragdag ng Maury sa Côtes de Roussillon-Villages appellation para sa mga tuyong alak, kahit na madali sana iyon, ay hindi maglilingkod nang maayos sa potensyal ng lugar.
sumayaw ang pinakapangit na bangungot ni nanay abby
Ang mga puno ng ubas ni Mas Amiel sa Maury. Kredito: Mas Amiel
Tinulungan siya - sa harap ng hindi maiwasang lokal na pag-aalinlangan - ng isang tagalabas. Itinayo ni Olivier Decelle ang kompanya ng frozen-food na Picard upang pamunuan ang pamilihan sa Pransya sa oras na bumili siya ng nangungunang lupain ng Maury, si Mas Amiel (ngayon ay 170 ha), noong 1999. Si Decelle ay ipinakilala kay Mas Amiel ng consultant ng alak sa Bordeaux na si Jacques Boissenot, na ay kumbinsido rin na ang magagandang alak na pulang talahanayan ay maaaring gawin doon. (Kasunod na nakuha ni Decelle ang mga pag-aari sa Bordeaux, at mula nang mag-set up ng isang operasyon na Burgundy négociant kasama si Pierre-Jean Villa.)
'Bumili kami ng maraming maliliit na tank at gumawa ng ilang mga pagsubok,' naalala ni Decelle. 'Nang matikman ko ang mga resulta, alam ko na ito ay isang pangalawang genre na ganap na kailangang ipanganak.' Si René Renou, ang dating pangulo ng INAO, ay bumisita noong 2004, at kinilala ang potensyal. Namatay si Renou noong Hunyo 2006, ngunit ang dossier ay tinahi ng hindi matugmang bilis dahil, ayon sa direktor ng pag-export ng Roussillon na si Eric Aracil, 'napakalakas ng ebidensya ng terroir.' Maraming tulong din ang nagmula sa direktor ng INAO para sa Roussillon, si Jacques Paloc, na gumugol ng napakaraming oras sa paglalakad sa lugar at kung sino ang nakakaalam ng geology nito at mga lupa. (Sa katunayan kamakailan ay sumulat si Paloc ng isang dwilingual na libro sa Maury kasama ang mamamahayag na si Michel Smith.)
Vine ng Domaine de Majas, Maury. Kredito: Roussillon wine council (CIVR)
Hindi ito isang malaking zone (220 ha lamang ang idineklara para sa Maury Sec noong 2014), at ang mga alak ay may posibilidad na kailangan ang paginhawa ng mga taon bago sila tumira upang gawin ang kanilang kaso. Marami pa ring mga magagandang pulang alak na ginawa sa loob ng mga hangganan ng Maury na alinman sa merkado bilang Côtes du Roussillon-Villages o bilang IGP Côtes Catalanes maraming mga growers, sa madaling salita, isinasaalang-alang ang bagong apela bilang isang probationary, at hindi pa nakatuon ang kanilang sarili dito hinaharap
Dapat sila. Batay sa mga alak ng Maury Sec na aking natikman sa ngayon, kasama ang mga naibenta sa ilalim ng iba pang mga pangalan na maaaring Maury Sec, sasabihin ko na ang pambihirang zone na ito sa gitnang lambak ng Agly ay may potensyal na maging isa sa mga bihirang 'apo crus 'ng Timog ng Pransya. O, kung gusto mo, upang makabuo ng pinakadakilang mga pulang alak ng Hilagang Catalonia, mga alak na karapat-dapat na tikman at hatulan kasama ng mga 'grand cru' ng Timog Catalonia: Priorat. Ang dalawang lugar, sa katunayan, ay magkatulad.
Balikan natin ang mga katanungang nagsimula ako. Wala sa atin ang totoong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng 'mineralality', kahit na tatukoyin ko ito bilang mga walang bunga na bakas ng lasa sa alak na metapisikal na naaalala ang karanasan ng pagkasira ng mga bato at mga nagtatrabaho na lupa. Ang manipis na sagana ng maraming mga 'malaking pula' ay maaaring takpan ang mga tala na ito - ngunit hindi dito (at hindi rin sa Priorat). Mayroong isang tulad ng alakdan na asperity ng mineral na nagkukubli sa lahat ng oras sa likuran ng mga alak na ito na nagbibigay sa kanila ng pagiging seryoso at isang dignidad na naiiwan ang mas maraming voluptuous na katunggali mula sa ibang lugar.
Ang pangunahing pagkakaiba-iba sa Maury ay Grenache - bagaman pinahihintulutan din ng mga regulasyon ng apela ang Mourvèdre, Syrah at Carignan. Ang Maury ay medyo mataas at ang tag-init nitong hangin ay masyadong tuyo para sa Mourvèdre, habang ang karamihan sa zone ay tiyak na sa huli ay patunayan na masyadong mainit para sa Syrah. Ang pakikipagsosyo sa Carignan, bagaman, ay hindi kailanman naging mas matagumpay kaysa dito: nagdadala ito ng mga tala ng bulaklak, pagtaas, pagiging mabuhay, at nakakatulong na mapagaan ang mga maparusang mababang ani ng Grenache. Ang Maury ay mayaman sa matandang ubasan na ubod ng magkakaibang pagkakaiba-iba.
magkano ang tubig ng brilyante
Nabanggit ko na ang bilis ng pagpasok ni Maury Sec sa katayuan ng AOC, na hinihimok ng maliwanag na potensyal ng mga lupa nito (higit sa lahat itim na schist, ngunit may mga bulsa ng calc-schist, granite at limestone scree). Ang mga ubasan na iyon ay namamalagi sa pagitan ng 100m at 400m sa itaas ng antas ng dagat - at ang Grenache mula sa mas mataas na mga site ay walang alinlangan na may ilan sa aerial finesse at biyaya na maaari nitong makuha sa labas ng mga hangganan ng Pransya, ngunit kung saan bihira mong makita sa Châtea malalakaf o kahit sa Gigondas (kung saan ang kadakilaan nito ay mas mapagpakumbaba ).
Ang kaibahan sa Châtea malalakaf, sa wakas, ay isang kamangha-manghang isa. Ang Maury Sec ay maaaring maging kamangha-mangha at labis na labis na parehong alak ay madalas na labis para sa iniresetang o kinakabahan na mga panlasa, at para sa mga masidhing nahuhumaling sa mga nakasaad na antas ng alkohol (Maury Sec ay maaaring maging kapansin-pansin na balanseng, na may parehong biyaya at pagiging bago, sa 15%). Ang Châtea malalakaf, sa totoo lang, ay isa ring mas malaki at higit na nagagawa na apela sa kasalukuyan, salamat sa mas matagal nitong evolution ng alak - ngunit nakikita ko ang isang oras, ilang dekada kung kaya, kapag maaaring hamunin ito ng mahusay na Maury Sec para sa hangganan ng lasa at kapangyarihan na kaalyado sa pagiging kumplikado kung saan ang mahusay na terroir lamang ang maaaring magdala.
Ang isang karagdagang kalamangan ay ang 'Maury' ay isang madaling pangalan para sa mga nagsasalita ng hindi Pranses na bigkasin, at isang mas madaling masigasig kaysa sa isang pagbabalangkas tulad ng 'Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde'. Ang mga bagay na ito ay binibilang din.
Ang Maury ay may pangwakas na pag-aari: ang kamangha-manghang drama ng tanawin nito. Ang Pyrenees, at ang madalas na nalagyan ng niyebe na Canigou, ay namamalagi sa timog ng lambak ng Agly, habang ang mga taluktok ng Corbières - at ang nakakatakot, wasak na kuta ng Quéribus - tulad ng hilaga nito. Malinaw, mahangin, ligaw, malayo, ito ay isang tanawin upang maiangat at linisin ang kaluluwa. Walang sasabihin kailanman tungkol sa Médoc, Champagne o sa Côte d'Or.
Pagtikim ng alakdan: isang pagpipilian ng Maury
Mas Amiel, Legend 2014
Ang timpla na ito ng 80 porsyento na Grenache at 20 porsyento ng Carignan, na itinanim noong 1949 sa isang sloping calc-schist na ubasan ng clay-gravel na texture na tinatawag na Cabirou Nord sa 180 m, ay buong edad sa kongkreto. Ito ay isang malinaw na pulang kulay, na may mainit, pabangong samyo ng banayad na kaakit-akit at ligaw na mga bulaklak. Ang kalangitan ay banayad na bubukas at nagtatayo na may seamless aromatikong biyaya. Mayroong parehong mga prutas ng seresa at kaakit-akit, pinong pampalasa ng butil, durog na halaman na may katahimikan at kasariwaan din, at nagtatapos nang malinis at nagre-refresh, na may mga springy tannin: isang perpektong likidong hugis-itlog. Ito ay isang mas magaan na alak kaysa sa siksik na 2012 vintage, at bahagyang mas mababa sa pabango kaysa sa 2013, ngunit nag-uutos at kumpleto rin, na may perpektong ekspresyon ng terroir. 95
Mas Amiel, Tungo sa Hilagang 2014
anong temperatura ang dapat ihain ng red wine
Ito ay nagmula sa isang cool, nakaharap sa hilaga na parsela na 160 m na tinatawag na Devèze, sa mga halo-halong lupa (calc-schist at limestone na may mga yamang bakal na mayaman). Ito ay isang site kung saan gumaganap nang mahusay ang Syrah (10 porsyento ang natitira ay old-vine Grenache) muli, ang lahat ng pag-iipon ay nasa kongkreto. Ang isang mas higit pang pabango ng alak sa taong ito kaysa sa Légende, na may libingan, dalisay, pino na mga lasa at isang tuyo ngunit matagal na floral finish. (Ang 2013 na vintage, sa pamamagitan ng paraan, ay din extraordinarily malasutla at kaakit-akit, kasama ang Syrah bahagi nito na nagtatrabaho sa overtime ang 2012 ay isang maliit na grippier, ngunit sa sandaling muli aromatikong masalimuot.) 93
Higit pa mula sa Devèze 2013
Napakadilim na kulay, na may nakataas na samyo ng tinuktok na bato, ground coffee at ligaw na mint. Sa panlasa, ang chewy, deep, concentrated, tapering na ito patungo sa herbal na kapaitan sa huli, ngunit may masidhing acid-saturated acidity (dry cherry at dry plum). Isang alak ng napakagandang arkitektura - tulad ng, sa katunayan, ay ang hindi gaanong kahanga-hangang 2012 na antigo. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
Ito ay isang magaan, matikas, alak na may mataas na altitude na may isang mag-atas na tamis dito sa panlasa na ito ay dalisay, matikas, napaka mineral, na may isang maliit na pag-iipon ng simoy sa tapusin. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
madam secretary number one
Isang pangunahing istilo ng pabango na may isang nakapupukaw na makalupang, kuwarta na istilo, at naka-pack na may mga pulang prutas ng tag-init at isang maliit na aprikot din. Sa panlasa, ito ay makinis, luntiang, mainit-init, malasutla at masaganang fleshed, parehong matamis ngunit tuyo, kahit na ito ay may mas kaunting batong lakas kaysa sa ilan sa mga kasamahan nito. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
Natikman 18 buwan na ang nakakalipas, ito ay isang alak ng kamangha-manghang aromatikong katumpakan sa ilong: blackcurrant at plum, ngunit din ang dam damson, sloe at elderberry. Ang prutas ay kumalas ngayon nang kaunti, at ang mga masasarap na tala ay gumagapang sa alak. Sa panlasa, nakakagulat na tumagos, mahaba at dramatiko, na may pagtaas ng kailaliman ng tuyong plum, tuyong cherry at mga ligaw na halaman, at ang kaasiman nito ay masidhi at kapanapanabik na prutas. 93
Mga Winegrower ng Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014
Isang hindi kumplikado, murang ngunit kaakit-akit na Maury Sec: karaniwang matamis na mga prutas ng Grenache na pinahiram ng klase sa pampalasa, bato at kasariwaan ng halaman, na may isang masalimuot, halos malutong na panlasa na tila pinagsasama ang seresa, kaakit-akit at lemon, na puno ng solar enerhiya. 89
Magbasa nang higit pa mga haligi ng Andrew Jefford:
Jefford noong Lunes: Sinisimulan ang impiyerno mula sa Bordeaux 2011
Si Andrew Jefford ay gumawa ng isang kaso para sa muling pagtatasa sa taong ito na 'maligned'
Mga ubasan ng Balbaina sa Sanlucar Credit: Ramiro Ibáñez
Jefford sa Lunes: Ang hamon ng Jerez terroir
Ang huling tatlong dekada ay naging traumatic para kay Jerez ...
Kredito: Andrew Jefford
sumasayaw kasama ang mga bituin season 21 premiere
Jefford sa Lunes: Ang Natoli touch
Sinilip ni Andrew Jefford ang gawain ng isa sa pinaka-maimpluwensyang consultant ng alak sa Languedoc at tinikman ang ilan
Mga Ubas sa Emerich Koebernik. Ang mga alak nito ay inirerekomenda ni Jefford sa ibaba. Kredito: Weingut Emerich Koebernik
Jefford sa Lunes: Big Dry ng Alemanya
Nakahanap si Andrew Jefford ng isang paparating na pangkat ng mga Aleman na winemaker, na tinaguriang Generation Riesling, na umuusbong mula sa isang bansa na may isang malakas na ubasan
